Садовые конструкции и поделки

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

Тщательно выбирайте материалы для своих садовых конструкций, с тем чтобы они выдерживали все виды воздействия окружающей среды и служили вам многие годы.

ДРЕВЕСИНА

Многие лиственные породы очень стойки и могут использоваться в садовых конструкциях, но они должны быть очень хорошо высушены, чтобы избежать коробления и других деформаций. Однако высушенная древесина лиственных пород может быть трудной в обработке.

Древесина хвойных пород с антисептической обработкой под давлением обычно больше подходит для наружных работ. Такие пиломатериалы — они имеют зеленоватый оттенок — можно легко найти в свободной продаже. Они обрабатываются хроматированным арсенатом меди (ССА) или щелочно-медной пропиткой и противостоят воздействию насекомых-вредителей, грибка и сырости.

Антисептически обработанная древесина делится по уровню опасности (Н — от английского hazard — опасность) от H1 до Н6, при этом Н6 наиболее стойкий класс и наиболее опасный. При использовании древесины с антисептической обработкой всегда соблюдайте меры предосторожности:

• Работайте обязательно в перчатках.

• При машинной обработке, пилении и шлифовании надевайте защитные очки и респираторную маску.

• При работе в помещении обеспечьте хорошую вентиляцию.

• Вымойте руки и лицо перед едой.

• Ни в коем случае не применяйте древесину с антисептиком для обогрева и приготовления пищи, так как ее дым и зола токсичны.

После резки, шлифовки и строгания древесины с антисептиком обработанные участки поверхности следует снова обработать защитным средством. Есть средства, предназначенные для нанесения кистью.

При хранении пиломатериалов обеспечьте между ними и землей зазор, чтобы защитить от воздействия грунтовой влаги. Для защиты от осадков держите их под навесом или накрыв брезентом.

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Всегда применяйте крепежные изделия с защитой от коррозии — обычно оцин-

УСТАНОВКА СТОЛБОВ

1. Для столбов сечением 90x90 мм выройте ямы 200x200 мм глубиной 600 мм. При сыром грунте копайте на 150 мм глубже и насыпьте на дно слой гравия/щебня толщиной 150 мм.

2. Поставьте первый столб в яму, выровняв лицевую сторону по разметочному шнуру. С помощью спиртового уровня проверьте вертикальность в обоих направлениях. Закрепите его двумя деревянными подпорками, прибив их к двум смежным сторонам столба на высоте

900 мм от уровня земли. Таким же образом установите остальные столбы в соответствующие ямы.

3. Приготовьте бетонную смесь и залейте ее вокруг столбов, трамбуя деревянным бруском. После трамбовки проверьте вертикальность. Выдержите бетон в течение 24 часов

и уберите подпорки.

4. Найдите самый низкий столб и отметьте на нем требуемую высоту. Перенесите разметку этого уровня на другие столбы.

2. Поставьте в яму столб, проверьте его вертикальность и прибейте подпорки к смежным сторонам.

Самый точный способ переноса разметки высоты — использование водяного уровня. Отрезок прозрачного пластикового шланга диаметром 12 мм и длиной 6 м заполните водой и удалите все воздушные пузырьки. Видеть воду будет легче, если добавить пищевой краситель. Один конец шланга держите у стартовой метки, а второй поднесите к нужному месту. Перемещайте шланг вверх и вниз, пока уровень воды не выровняется со стартовой меткой, а затем перенесите этот уровень на другой столб. Разметку высоты также можно перенести с помощью прямой рейки или бруска и спиртового уровня. В стартовую метку частично вбейте гвоздь и положите на него один конец рейки. Положите на рейку спиртовой уровень и поднимайте второй конец рейки по другому столбу, пока рейка не примет горизонтальное положение. Отметьте положение нижней кромки рейки.

5. По меткам высоты разметьте горизонтальные линии по периметру столбов и обрежьте их.

4. Положите рейку на гвоздь, вбитый в более низкий столб, и поднимите второй конец рейки так, чтобы она приняла горизонтальное положение.

кованные. В условиях с возможностью воздействия морской воды используйте крепеж из нержавеющей стали.

ОТДЕЛКА КОНСТРУКЦИИ

Шляпки гвоздей добивайте ниже поверхности древесины, заделывая отверстия от шляпок и головок шурупов шпаклевкой для наружных работ. Дайте ей высохнуть и зашлифуйте.

Любые пиломатериалы, использованные на открытом воздухе, нуждаются в защитном отделочном покрытии для предохранения от воздействия окружающей среды. Подойдут как краски, так и лаки для наружных работ.

ТЕПЛИЦА

Задние стенки этой конструкции обшиты горизонтальным сайдингом. Крыша и передние стены можно закрыть прозрачным поликарбонатом или экранной тканью, чтобы получить соответственно теплицу или защиту от жары для растений.

ПОДГОТОВКА

Для постройки теплицы вам потребуется площадь 1200x1200 мм. Если поверхность земли не горизонтальна, проведите земляные работы и сделайте горизонтальное основание. Подойдет бетонная плита, глинистый грунт или плитка для мощения либо можно положить под стены постройки толстые доски из сосны 200x75 мм с антисептической обработкой под давлением.

ЗАДНИЕ РАМЫ

1. Отрежьте по длине две задние перекладины. На каждом конце обеих перекладин сделайте вырезы длиной 90 мм и глубиной 17,5 мм (см. вставку на с. 432).

2. С помощью малки разметьте и обрежьте скос 22,5° на каждом конце верхней перекладины (см. с. 449). Разметьте линии, параллельные каждому скосу, на расстоянии 90 мм от конца. Сделайте вырез глубиной 17,5 мм.

3. Вырежьте угловую стойку с одним перпендикулярным концом и одним концом со скосом 22,5°. На перпендикулярном конце сделайте вырез 90x17,5 мм. На той же пласти отмерьте 1000 мм и проведите поперечную линию, а затем 90 мм для среднего паза. Сделайте третий вырез на верхнем конце параллельно скосу. Проверьте пригонку каждого соединения, чтобы убедиться, что перекладины и стойки расположены заподлицо друг к другу. При необходимости скорректируйте пригонку, подрезав заплечики.

4. Вырежьте концевую стойку задней рамы с нижним перпендикулярным концом и верхним концом со скосом 22,5°. Сделайте три выреза 90x17,5 мм.

5. Вставьте задние перекладины в нижние и средние вырезы на каждой стойке и просверлите два направляющих отверстия в противоположных углах каждого соединения с помощью сверла диаметром 3 мм. В каждое отверстие ввинтите шуруп 30 мм. Верхнюю перекладину установите в наклонные вырезы. Проверьте перпендикулярность и отсутствие искривления задней рамы.

6. Вторую заднюю раму делайте так же, но в зеркальном отражении.

БОКОВЫЕ РАМЫ

7. Вырежьте концевую стойку боковой рамы и дверную стойку по требуемой длине. Возьмите две верхние обвязки и сделайте скос 45° на одном конце каждой обвязки. Отмерьте от конца длинной пласти 460 мм и проведите поперечную линию. Обрежьте по этой линии.

8. Положите концевую стойку на кромку на твердую ровную поверхность. Приложите к каждому концу стойки верхние обвязки так, чтобы их торцы были вровень с пластями стойки, а кромки выровнены. Сверлом диамет-

Эта конструкция предназначена для установки в углу сада, не занимает много места и обеспечивает защиту для ваших растений. Ее можно оборудовать стойками или полками для растений, а на стенах можно закрепить подвесные корзины.

10. Прикрепите боковую перекладину к боковой раме на высоте средней перекладины двери или на расстоянии 910 мм от низа.

ром 3 мм просверлите два направляющих отверстия через каждую обвязку в конец стойки и ввинтите шурупы 75 мм.

9. Держите дверную стойку так, чтобы ее кромка была заподлицо с наружной стороной обвязок. Просверлите два направляющих отверстия через каждое соединение и ввинтите шурупы 75 мм. Проверьте прямоугольность рамы посредством замера диагоналей, которые в положительном случае будут равны.

10. Сделайте скос под 45° на одном конце боковой перекладины, так чтобы длинная пласть имела длину 425 мм. Проверьте пригонку боковой перекладины, поместив ее на высоту средней перекладины двери. (Если в двери нет средней перекладины, то устанавливайте перекладину на расстоянии 910 мм от низа.) Просверлите направляющие отверстия и прикрепите каждую стойку к концам перекладины двумя шурупами 75 мм.

11. Повторите пункты 7—10 для изготовления второй рамы в зеркальном отражении первой, так чтобы получились правая и левая рамы.

СБОРКА РАМ

12. Две задние рамы соединяются алюминиевым уголком. Просверлите серию отверстий с интервалом 200 мм в каждой стороне уголка, делая их вразбежку, чтобы шурупы не мешали друг другу. Прикрепите уголок к кромке одной угловой стойки, выровняв по внутренней стороне стойки. В каждое отверстие ввинтите шуруп 40 мм с головкой под ключ.

ИНСТРУМЕНТЫ

• Спиртовой уровень

• Рулетка и карандаш

• Ручная ножовка

• Электролобзик

• Электропила (не обязательно)

• Малка

• Стамеска 25 мм

• Электродрель

• Сверла: 3 мм, 6 мм

• Отвертка

• Строительный угольник

• Две С-образные струбцины

• Молоток

• Ручной скобозабивной пистолет

• Нож-резак

• Напильник с крупной насечкой

• Торцевой ключ 8 мм

13. Поставьте две задние рамы на место. Держите их ровно и плотно прижимайте углы друг к другу; привинтите ко второй угловой стойке.

14. Приставьте боковые рамы к задним рамам, выровняв наружную кромку концевой стойки боковой рамы с кромкой концевой стойки задней рамы. Убедитесь в правильном расположении правых и левых рам и параллельности стоек двери. Струбцинами зафиксируйте рамы на месте и по строительному угольнику проверьте прямоугольность у основания. Просверлите направляющие отверстия диаметром 3 мм через наружную сторону задней рамы в боковую раму и в каждое ввинтите шуруп 65 мм, чтобы соединить их вместе.

15. Чтобы дверная перемычка не сдвинулась, струбциной прижмите небольшой деревянный брусок из отходов к каждой дверной стойке на расстоянии 35 мм от верха рамы. Положите на бруски дверную перемычку. С каждого

МАТЕРИАЛЫ*

Дополнительно: Оцинкованные шурупы 30 мм; оцинкованные шурупы 65 мм; оцинкованные шурупы 75 мм; шурупы 565x8 мм с шестигранной головкой под ключ; оцинкованные гвозди 40x2,6 мм с плоской шляпкой; оцинкованные гвозди 25x2,6 мм с плоской шляпкой; алюминиевый уголок 25x25 мм длиной 2,5 м; шпунтованные доски обшивки для площади 57 кв. м; готовая дверь с проволочной противомушиной сеткой (2040x820x20 мм); две петли 75x25 с соответствующими шурупами; 7 метров поликарбонатного стекла шириной 1 м и толщиной 0,5 мм или экранная ткань.

* Окончательные размеры: 1135x1135 мм и высота 2588 мм.

** Вырезается по длине в процессе постройки.

конца просверлите под углом два направляющих отверстия через верх перемычки в стойку двери и ввинтите шурупы 75 мм. Уберите бруски и струбцины.

ЗАВЕРШЕНИЕ СБОРКИ КАРКАСА

16. Измерьте внутреннюю ширину задней стенки и по размеру вырежьте деревянную обшивку. Начиная снизу стенки и перемещаясь вверх, крепите каждую доску к задней раме с помощью гвоздей 40 мм с плоской шляпкой. Последние несколько досок обрезайте под углом так, чтобы они оказались заподлицо с верхней перекладиной. Измерьте вторую стенку; нарежьте и прикрепите доски обшивки.

17. Вырежьте по длине ограничитель двери и прикрепите его к левой дверной стойке на расстоянии 22 мм от передней кромки, просверлив направляющие отверстия диаметром 3 мм с межцентровыми интервалами 200 мм и

15. Для того чтобы дверная перемычка в процессе ее привинчивания струбцинами не сместилась, прижмите к дверным стойкам деревянные бруски.

16. Начиная снизу стенки, укладывайте доски обшивки и крепите их гвоздями с плоской шляпкой.

ввинтив в них шурупы 30 мм.

18. На одном конце каждой балки разметьте треугольный вырез длиной 90 мм, используя малку, выставленную на 22,5°. Электролобзиком пропилите по обеим линиям.

19. С другого конца каждой балки должен быть скос под сложным углом (с наклоном в двух плоскостях). На одной балке делается левый скос, на другой — правый. Положите каждую балку на конструкцию так, чтобы треугольный вырез упирался в дверную стойку. На другом конце выровняйте лицевую сторону балки с задним углом. Карандашом проведите линию вдоль задней стенки каркаса, размечая нижнюю сторону балки. Установите малку на угол 22,5° и разметьте линии на каждой пласти балки. Ручной ножовкой пропилите по этим линиям.

20. Закрепите каждую балку на месте, просверлив под углом направляющие отверстия диаметром 3 мм через пласть балки в верхнюю перекладину и ввинтив шурупы 65 мм. Для крепления треугольного выреза к верху дверной стойки просверлите в стойку отвер-

20. Прикрепите треугольный вырез к верху дверной стойки шурупами, ввинченными через балку в стойку.

стия: одно через верх балки, а второе через нижнюю кромку. Привинтите шурупами 65 мм.

ДВЕРЬ

21. Положите дверь на ровную твердую поверхность наружной стороной вверх. Положите на дверь поликарбонат или экранную ткань. Скобозабивным пистолетом забейте ряд скобок вдоль рамы двери рядом с внутренней кромкой. Ножом-резаком обрежьте края поликарбоната или экранной ткани на расстоянии 25 мм от внутренней кромки рамы.

22. Сделайте скосы под 45° на обоих концах двух вертикальных и двух горизонтальных наличников двери, так чтобы они были пригнаны друг к другу по периметру двери, располагаясь вровень с внутренней кромкой рамы. Оставшийся наличник обрежьте по длине так, чтобы он лег на среднюю перекладину между двумя вертикальными наличниками. Закрепите на месте гвоздями 25 мм с плоскими шляпками.

23. Привинтите к двери петли на расстоянии 250 мм от каждого угла. Поставьте дверь в проем и привинтите петли к правой дверной стойке каркаса, оставив сверху зазор 5 мм.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

24. Вырежьте два листа поликарбоната или экранной ткани размером

22. Прибейте наличники вокруг двери так, чтобы их внутренние кромки были выровнены с внутренней кромкой рамы двери.

2190x500 мм. Приложите листы к каждой боковой раме и прикрепите с помощью скобозабивного пистолета вдоль дверной стойки. Затем забейте ряд скобок в верхнюю и нижнюю обвязки, а также ряд скрепок в середине боковой перекладины.

25. Для крыши вырежьте три треугольных листа соответствующего размера с припуском 20 мм. Прикрепите нижнюю кромку к передней части верхних обвязок и дверной перемычки, а затем забейте ряд скрепок вдоль всех кромок, чтобы закрепить каждый лист на месте.

26. Возьмите два наличника крыши и на одном конце каждого сделайте скосы под 45°. Каждый наличник прикрепите к верхней перекладине шестью гвоздями 40 мм, закрывая кромку листов и выравнивая скос с вершиной крыши.

27. Два других наличника крыши положите поверх балок так, чтобы нижний конец был вровень с передней стороной дверной стойки. Карандашом разметьте угол у вершины и обрежьте по разметке электролобзиком. Закрепите каждый наличник сверху балок гвоздями 40 мм.

28. Закрепите наличники с каждой стороны боковых рам. Замерьте расстояние между ними и вырежьте горизонтальные наличники для каждой рамы. Закрепите по одному на верх-

29. Шурупом прикрепите вертушку клевой дверной стойке на высоте средней перекладины двери.

СОВЕТ

Покрасить теплицу лучше перед креплением поликарбонатных листов или экранной ткани.

Если вы поступите так, то покрасьте наличники до обрезания их по длине, а потом просто подкрасите нужные места и гвозди после крепления наличников на месте.

ней и нижней обвязках гвоздями 40 мм, выровняв внутреннюю кромку с внутренней стороной рамы. Третий горизонтальный наличник по центру боковой перекладины.

29. Для удержания двери в закрытом положении сделайте запор-вертушку из деревянного бруска 25x12 мм длиной 70 мм. Закруглите концы напильником с крупной насечкой, а затем просверлите отверстие диаметром 6 мм через центр вертушки. Отверстие должно быть достаточно большим, чтобы шуруп мог свободно в нем вращаться, но не слишком большим, чтобы через него прошла головка шурупа. Шурупом 30 мм прикрепите вертушку к левой дверной стойке каркаса на высоте средней перекладины двери. Завинтите шуруп так, чтобы вертушка свободно поворачивалась для запирания двери.

ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ И СКАМЕЙКА

Эти прочные предметы садовой обстановки делаются просто. Конструкция требует минимального количества соединений и подходит для неопытного мастера.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЕШНИЦЫ

1. Электрической торцовочной пилой вырежьте по длине две боковые и две концевые перекладины.

2. Сделайте фальц 20x20 мм вдоль одной длинной кромки каждой концевой перекладины с помощью фрезера. Отмерьте от каждого конца по 70 мм и проведите поперечную линию на пласти и кромке с фальцем. Выставьте рейсмус на 20 мм, переверните перекладину и, действуя от кромки с фальцем, прочертите риску линию до линии 70 мм. Эта часть будет удаляться для формирования плоской секции нагельного соединения. Ножовкой с обушком пропилите по фальцу, а затем электролобзиком вдоль линии. Шкуркой скруглите кромку.

3. Разметьте положение нагелей на каждом конце боковых перекладин (см. рисунок вверху). Электродрелью с нагельным сверлом диаметром 10 мм просверлите отверстия глубиной 26 мм. Вставьте в отверстия центрики для разметки нагелей и приложите боковые перекладины к концевым, чтобы разметить ответные отверстия. Просверлите эти отверстия на глубину 26 мм. Нанесите в отверстия клей и на конец перекладин. Вставьте нагели и зафикси-

Отделка с искусственной голубоватой «потертостью» на белом фоне придает этому гарнитуру из стола и лавочки современный вид. Он прекрасно подойдет для обеда на открытом воздухе с семьей и друзьями.

руйте раму реечными струбцинами. Между струбцинами и рамой проложите деревянные обрезки, чтобы не повредить поверхность. Затяните струбцины и удалите излишек клея. Замерьте диагонали для проверки прямоугольности. Оставьте сохнуть.

4. Вырежьте одиннадцать планок длиной 1360 мм и скруглите концы и кромки на верхней поверхности шкуркой зернистостью 12 по ГОСТу (120 по ИСО).

Выложите планки в ряд в перевернутом виде и положите на них раму, оставляя между досками зазор 3—5 мм (вставленный между досками гвоздь послужит полезной дистанционной проставкой). Для каждой планки про-

4. Положите раму поверх ряда планок и прикрепите шурупами 30 мм с потайной головкой, ввинченными в каждую планку.

сверлите в концевой перекладине одно или два технологических отверстия диаметром 4,5 мм, а затем направляющие отверстия диаметром 3 мм в нижнюю сторону планок. Удерживая каждую планку на месте, прикрепите снизу шурупами 30 мм с потайной головкой.

МАТЕРИАЛЫ*

Дополнительно: Эпоксидный клей, шлифшкурка: два листа с зернистостью 12 по ГОСТу (120 по ИСО); восемь деревянных нагелей длиной 50 мм и диаметром 10 мм; оцинкованные шурупы 30 мм с потайной головкой; оцинкованные шурупы 40 мм с потайной головкой; оцинкованные шурупы 50 мм с потайной головкой; оцинкованные шурупы 65 мм с потайной головкой; оцинкованные гвозди 50x2,5 мм для настила, антисептик; отделочный материал по вашему выбору.

* Окончательные размеры: стол — длина 1500 мм, ширина 900 мм и высота 750 мм; скамейка — ширина 1400 мм, глубина 600 мм и высота 840 мм.

5. По рисунку концевой перекладины (см. с. 460) сделайте картонный шаблон для изготовления каждой концевой перекладины. Карандашом обведите шаблон на перекладинах. Вырежьте форму электролобзиком. Зачистите кромку шкуркой зернистостью 12 по ГОСТу (120 по ИСО).

6. Переверните столешницу верхней стороной вверх и отмерьте от каждого конца по 250 мм. Проведите поперечную линию на нижней стороне планок. Вырежьте два соединительных бруска 70x35 мм по размеру расстояния между боковыми перекладинами. На концах сделайте скос до толщины 15 мм; скруглите кромки. С внутренней стороны размеченных линий положите соединительные бруски и просверлите в каждую планку технологическое отверстие диаметром 4,5 мм, а затем направляющее отверстие диаметром 3 мм. Привинтите бруски к каждой планке шурупами 40 мм с потайной головкой. Третий соединительный брусок прикрепите по центру планок. С каждой стороны соединительных брусков ввинтите

ИНСТРУМЕНТЫ

• Рулетка и карандаш

• Электролобзик и ножовка с обушком

• Торцовочная электропила

• Фрезер с прямой фрезой 20 мм

• Рейсмус

• Электродрель

• Сверла: 3 мм и 4,5 мм спиральное сверло; 10 мм нагельное сверло

• Центрики для разметки нагелей (10 мм)

• Реечные струбцины

• Отвертка (в соответствии с шурупами)

• Малка

• Комбинированный угольник

• Строительный угольник

• Молоток

• Стамеска/долото 25 мм

РАЗМЕТКА КОНЦЕВОЙ ПЕРЕКЛАДИНЫ

под углом в боковые перекладины оцинкованные шурупы 50 мм.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОЖЕК

7. Ножки делаются с параллельными скосами 5° на каждом торце. Выставьте этот угол на торцовочной пиле или малке, либо можно сделать шаблон . Для уменьшения количества отходов вырезайте ножки из одной доски. Сделайте скос 5° на одном конце пиломатериала. Отмерьте 730 мм, разметьте параллельный скос и обрежьте второй конец. Разметьте и

10. Для стабилизации стола сделайте подкосы, идущие от нижней кромки каждой проножки к центральному соединительному бруску под столешницей.

отрежьте остальные ножки. Скос на отрезанном от ножки куске заготовки имеет тот же угол, что и скос следующей ножки.

8. Вырежьте две проножки длиной 600 мм со скосами 5° (делаются в разные стороны, а не параллельными, как у ножек) на каждом конце. Отмерьте 300 мм от низа каждой ножки и проведите поперечную линию на наружной кромке. Положите ножки и на них — проножку. Выровняйте верхнюю кромку проножки с поперечными линиями. Концы выровняйте по наружным кромкам ножек. Закрепите каждую ножку двумя шурупами 50 мм с потайной головкой. Для обеспечения требуемого угла между проножкой и ножками используйте шаблон или малку.

9. Приставьте раму из ножек в перевернутом положении к наружной кромке концевого соединительного бруска. Отцентрируйте по бруску. Прикрепите каждую ножку двумя шурупами 65 мм к кромке соединительного бруска. Повторите с другого конца со второй рамой из ножек.

10. Для придания столу стабильности вырежьте для каждой пары ножек распорки (подкосы). Замерьте расстояние от нижней кромки проножки до центрального соединительного бруска. По этому размеру отрежьте два подкоса. Прикрепите их к центрам проножки и соединительного бруска двумя шурупами 50 мм. Переверните стол в нормальное положение и слегка зашлифуйте шкуркой зернистостью 12 по ГОСТу (120 по ИСО).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ СКАМЕЙКИ

11. Вырежьте четыре ножки длиной 580 мм. На обоих концах каждой ножки сделайте скосы под углом 5°. Вырежьте два опорных бруса длиной 450 мм.

12. На одном конце каждого опорного бруса сделайте скос под углом 80°. Сделайте метку на расстоянии 70 мм от противоположного конца опорного бруса и проведите поперечную линию на верхней кромке. Вторую поперечную линию проведите на том же конце на расстоянии 10 мм от верхней кромки. Соедините эти линии на лицевой стороне и обрежьте скос. На нижней кромке сделайте скос под углом 45°. Вырежьте стойки спинки длиной 630 мм, делая скосы на верхних концах обеих стоек так же, как на опорных брусьях.

Вырезанные узоры на верхней планке сиденья придают индивидуальность этой простой садовой скамейке.

13. Подлокотники охватывают стойки спинки и лежат сверху ножек. Один конец подлокотника обрежьте под прямым углом. Отмерьте от конца 70 мм и с помощью угольника и карандаша разметьте на лицевой стороне линию от внутренней кромки.

14. Положите опорный брус на кромку подлокотника и используйте его как шаблон для разметки угла 80°. По концу скоса проведите поперечную линию на нижней стороне подлокотника. По линии скоса проведите поперечную линию на нижней стороне подлокотника. Рейсмусом прочертите риску на расстоянии 35 мм от линии до прямоугольного торца на каждой пласти. Отпилите этот угол, держа пилу вплотную к линии со стороны отхода. Второй подлокотник делайте так же, но так, чтобы получить правый и левый подлокотники. Закруглите концы шлифшкуркой.

15. Вырежьте планки для спинки. Электролобзиком вырежьте фигурную кромку верхней планки в соответствии с формой столешницы. Закруглите кромки шлифшкуркой. Вырежьте в верхней планке декоративное отверстие.

СБОРКА СКАМЕЙКИ

16. Проведите поперечную линию на расстоянии 10 мм от каждого конца

планок спинки на их обратной стороне. Приложите верхнюю планку к скошенному концу одной стойки спинки. Выровняйте поперечную линию с наружной стороной стойки и прикрепите клеем и двумя гвоздями для настила. Проверьте прямоугольность с помощью строительного угольника. Второй конец планки прикрепите ко второй стойке. Прибейте на место остальные две планки спинки со свесом 10 мм и интервалом 4 мм. Сделайте из обрезков два соединительных бруска, переверните раму и прикрепите их поперек планок на расстоянии 10 мм от верха.

17. Вырежьте планки для сиденья. Длинная планка проходит спереди и выходит за опорные брусья на 10 мм с каждого конца, концы остальных расположены заподлицо с опорными брусьями. Переверните сиденье и вырежьте усилитель. Он стоит между опорными брусьями на одной линии со второй планкой. Прикрепите его с каждого конца двумя шурупами 65 мм, ввинченными через опорные брусья. По центру планок прикрепите поперечину 40x20 мм.

18. Отмерьте 340 мм от низа каждой ножки на ее внутренней стороне и проведите поперечную линию, параллельную концу. Приложите ножки к опорным брусьям, выровняв разметку по нижней кромке. Передние ножки примыкают к кромке передней планки. Задние ножки крепятся на расстоянии 50 мм отскошенного конца (см. рисунок вверху) и фиксируются двумя шурупами 50 мм.

19. Спинка располагается так, чтобы ее верх был на расстоянии 450 мм от верха опорного бруса. Приложите

стойку к концу опорного бруса и прикрепите ее на месте двумя ввинченными в ножку шурупами 50 мм.

20. Вырежьте два соединительных бруска длиной 450 мм для установки вверху внутренней стороны ножек. Концы обрежьте под углом 5° в соответствии с наклоном ножек. Выровняйте верх и концы по ножкам и прикрепите к каждой ножке двумя шурупами 50 мм.

21. Положите подлокотник сверху ножек вплотную к спинке. Прикрепите через стойку и соединительный брусок шурупами 50 мм. Зашкурьте скамейку и покрасьте в соответствии с окраской стола.

КАЧЕЛИ

Треугольная конструкция этих симпатичных садовых качелей занимает относительно мало места и поэтому подходит как для больших, так и для маленьких садов. Делается она просто.

Идеальным местом приятного проведения заработанного тяжелым трудом досуга могут стать эти качели, сделанные из сосны с антисептиком и обработанные прозрачным натуральным отделочным материалом.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМЫ

1. Вырежьте балку по требуемой длине с помощью торцовочной электропилы. Отмерьте по 150 мм от каждого конца и проведите поперечную линию со всех сторон балки. Она покажет внешнюю кромку треугольной рамы.

2. Для выполнения скосов на концах ножек используйте строительный угольник с разметочными кнопками. Одну кнопку установите на полотне на расстоянии 316 мм, а вторую на колодке угольника на расстоянии 97 мм.

Положите ножку на кромку и разметьте на древесине положение колодки. Это будет угол скоса низа ножки. Затем разметьте на пиломатериале положение полотна угольника. Сдвиньте его вдоль пиломатериала, выровняв колодку с предыдущим положением полотна. Разметьте полотно снова и сдвиньте угольник. Повторяйте, пока не сделаете шесть «шагов». Последняя разметка полотна — линия отреза, которая будет примыкать к балке. Из концов этой разметки проведите поперечные линии на каждой пла-

ИНСТРУМЕНТЫ

• Рулетка или линейка и карандаш

• Торцовочная электропила

• Дисковая пила

• Электролобзик

• Ручная ножовка

• Комбинированный угольник

• Строительный угольник и разметочные кнопки

• Козлы

• Ручной рубанок

• Рейсмус

• Молоток

• Электродрель

• Сверла: 4,5 мм; 8 мм; 10 мм

• Отвертка и гаечные ключи

• С-образные струбцины

• Стамеска 25 мм

• Шлифовальная колодка

сти ножки, отпилите со стороны отхода. Это будет шаблоном ножки.

3. Струбцинами зафиксируйте пиломатериал на козлах и отпилите ручной ножовкой. Следуйте линиям разметки и регулярно проверяйте обе стороны пропила, особенно вверху. При необходимости прострогайте срез для выравнивания скоса. Для вырезания второй ножки положите первую сверху, кромка на кромке, и обведите скосы и длину первой ножки на второй заготовке. Обрежьте.

4. Положите две ножки на ребро так, чтобы их верхние концы упирались в обрезок материала балки. Раздвиньте низ ножек на расстояние 1200 мм. Убедитесь, что верхушки плотно приле-

4. Проверьте пригонку ножек к балке. Приложите нижнюю перекладину параллельно нижней кромке и разметьте угол.

гают к обрезку, и приложите линейку к нижним концам ножек, чтобы проверить скос. При необходимости подправьте.

5. Отмерьте 500 мм от линейки внизу ножек и положите на ножки нижнюю перекладину. На перекладине разметьте угол ножек. На ножках разметьте верх и низ перекладины. Положите поперек ножек верхнюю перекладину на расстоянии 150 мм от балки параллельно первой перекладине. Разметьте, как указано выше. Снимите перекладины и соедините разметки на пласти. Обрежьте перекладины по длине.

6. Проверьте пригонку. По угольнику перенесите метки на боковую сторону ножек. Используйте эти четыре детали как шаблон для другой боковой рамы. Соберите ее таким же образом.

7. Установите рейсмус на 22 мм и сделайте риску на внутренней стороне каждой ножки между поперечными линиями. Удерживайте каждую перекладину на риске рейсмуса между поперечными линиями. Вбейте гвоздь 65x2,5 мм с бочкообразной шляпкой через наружную сторону ножки. Когда будут сделаны все соединения и рама сколочена, просверлите в ножках отверстия диаметром 8 мм по центру у торцов каждой перекладины. Просверлите направляющее отверстие диаметром 4,5 мм как можно глубже в концах перекладин. Вставьте в отверстие шуруп 100x8 мм с головкой под ключ с надетой шайбой и затяните. Повторите на всех концах перекладин.

8. Поставьте раму на пласть одной из ножек. Поместите балку на место сверху

рамы. Выровняйте наружную кромку рамы с поперечными линиями на балке. Просверлите отверстие диаметром 10 мм в ножке, балке и второй ножке. Закрепите болтом 100x10 мм с круглой головкой и гайкой. Проверьте перпендикулярность балки и ножки. Отмерьте 30 мм от низа балки и просверлите в ножке два отверстия диаметром 4,5 мм. Ввинтите шурупы 65 мм через ножку в балку. Просверлите два отверстия диаметром 4,5 мм на расстоянии 30 мм от верха балки. Закрепите шурупами 38 мм.

9. Между верхней перекладиной и балкой сделайте подпорку. Закрепите подпорку через перекладину шурупом 65 мм. Для крепления верха подпорки к нижней кромке балки просверлите

отверстие диаметром 4,5 мм около конца подпорки и ввинтите в балку шуруп 38 мм.

СБОРКА СИДЕНЬЯ

10. Вырежьте по длине две опоры с помощью торцовочной пилы. Проведите на верхней кромке поперечные линии на расстоянии 200 мм от каждого конца. Отмерьте еще 70 мм и таким же образом проведите поперечные линии (см. рисунок ). Разметьте центр опоры и проведите поперечные линии на ее верхней и боковых сторонах. Отмерьте 10 мм вниз от центральной линии и вбейте маленький гвоздик. Для закругления сиденья согните тонкую деревянную рейку между гвоздем и линиями 70 мм. Этот контур обведите на опоре. Струбцинами закрепите опору на козлах и пропилите по линии со стороны отхода электролобзиком. Зашкурьте.

11. Обе линии разметки 20 мм перенесите на внутреннюю сторону и обе кромки опор. Отмерьте от них 35 мм и проведите поперечные линии на всех гранях детали. Установите рейсмус на 10 мм и на кромках между линиями разметки сделайте риски разметки соединения с перекладиной. Зафиксируйте опоры на козлах струбцинами и пропилите по линиям разметки со стороны отхода. Подчистите соединение.

12. Обрежьте две задние стойки по длине, сделав на одном из концов скос под углом 10°. Для соединения вполдерева отмерьте 72 мм и разметьте на лицевой стороне линию заплечика параллельно скосу. Отсюда проведите на кромках поперечные линии. Установите рейсмус на 17 мм и прочертите риски на кромках и торце заготовки. Сделайте левую и правую стойки. Зажмите деталь на козлах, расположив ее пласть горизонтально, и сделайте вырез, действуя вдоль линии со стороны отхода. В отходе сделайте несколько пропилов. Удалите отход; выровняйте дно соединения.

13. Вырежьте две стойки подлокотника со скосом каждого конца под углом 10°. Разметьте и сделайте на нижнем конце

вырез, как у стоек спинки (см. рисунок на следующей странице). Сделайте правую и левую стойки. Вырежьте две перекладины сиденья длиной 1200 мм с помощью ручной торцовочной пилы. Нанесите на вырезы и торцы перекладин антисептик. Вставьте перекладины в вырезы со стороны опор. Просверлите два отверстия диаметром 4,5 мм через наружную сторону опор. Закрепите перекладины шурупами 75 мм. Прикрепите стойки спинки и стойки подлокотников тремя шурупами 50 мм на разметочных линиях 200 мм.

14. Вырежьте два подлокотника. Отмерьте от одного конца 70 мм и проведите на лицевой стороне поперечную линию. Разметьте линию на внутренней кромке под углом 10° к перпендикуляру и проведите по низу поперечную линию. На расстоянии 35 мм от кромки начертите риску от поперечной линии на лицевой стороне через торец и назад к поперечной линии с обратной стороны. Вырежьте угол электролобзиком. Им же закруглите передний конец

13. Вставьте перекладины в вырезы сбоку опор и закрепите двумя шурупами 75 мм.

подлокотника. Зашлифуйте шкуркой зернистостью 12 по ГОСТу (120 по ИСО). Для крепления подлокотника отмерьте 205 мм от верха опоры вверх по стойке спинки. Удерживайте подлокотник сверху этой метки и просверлите отверстие диаметром 4,5 мм. Ввинтите два оцинкованных шурупа 50 мм для ДСП через стойку спинки в центр подлокотника.

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАНОК

15. Вырежьте восемь планок сиденья с помощью ручной торцовочной пилы. Две передние планки ставятся «в обхват» опоры подлокотников.

15. Установите первую планку «в обхват» стойки подлокотника, так чтобы она выступала за пределы перекладины сиденья на 20 мм.

Поместите первую планку концами вровень с наружной стороной подлокотников. Разметьте положение внутренней стороны опоры на кромке планки. Продолжите линию поперек лицевой стороны планки. Планка выходит за пределы перекладины сиденья на 20 мм. Выставьте рейсмус на 20 мм и разметьте линию, параллельную передней кромке. С противоположной стороны линии поставьте крестик, чтобы пометить отходный материал. Зафиксируйте планку на козлах и ручной ножовкой пропилите вдоль волокон до поперечной линии, а затем поперек планки вдоль линии со стороны отхода. Подчистите спиленную кромку стамеской. Зашлифуйте острый край шкуркой зернистостью 12 по ГОСТу (120 по ИСО) и нанесите антисептик на концы и снизу.

16. Прикрепите планку к опоре двумя гвоздями 40x2,5 мм для настила с каждого конца. Равномерно расположите и в перекладину забейте еще два гвоздя. Прикрепите вторую планку с вырезом 15 мм на передней кромке, который упирается в заднюю стороны стойки. Между планками оставляйте зазор 5 мм. Прибейте к опорам остальные планки, делая свесы по 17 мм с каждого конца и зазоры 5 мм. Разметьте и вырежьте последние планки спинки, так чтобы они соответствовали стойкам.

17. Вырежьте верхнюю планку по длине. Проведите поперечные линии на расстоянии 100 мм от каждого конца. Рейсмусом начертите риску на расстоянии 70 мм от кромки до поперечной линии. Вырежьте электролобзиком. Положите планку на стойки спинки,

МАТЕРИАЛЫ*

Дополнительно: оцинкованные шурпы 65 мм для ДСП; двадцать четыре оцинкованных шурупов 50 мм для ДСП; оцинкованные шурупы 38 мм для ДСП; восемь шурупов 75 мм для ДСП; оцинкованные гвозди 40x2,5 мм для настила; оцинкованные гвозди 65x2,5 мм с бочкообразной головкой; восемь оцинкованных шурупов 100x8 мм с шестигранной головкой с шайбами; два болта 125x10 мм с полукруглой головкой с гайками; шлифшкурка зернистостью 12 по ГОСТу (120 по ИСО); две оцинкованные угловые стяжки 380 мм из древесины; шесть оцинкованных болтов 100 мм с кольцом с соответствующими шайбами и гайками; шесть оцинкованных карабинов 5 мм; 4,4 м оцинкованной цепи 20 мм; антисептик; отделочный материал по вашему выбору.

* Окончательные размеры: ширина 2100 мм, глубина 1235 мм и высота 1900 мм.

18. Просверлите отверстие через подкос и перекладину, вставьте болт с кольцом и закрепите гайкой с шайбой.

сделав выступ сверху и по концам на 5 мм. Прибейте гвоздями 40x2,5 мм для настила. Вырежьте и прикрепите вторую и третью планки с зазором 5 мм. Третью планку крепите «в обхват» подлокотников, как ранее.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

18. На опорах отмерьте 35 мм от верхней кромки и 100 мм от каждого конца. Просверлите в опоре отверстие диаметром 8 мм и вставьте в каждое болт 100 мм с кольцом. На болты наденьте шайбы и затяните гайками. На раме отмерьте 100 мм вверх от низа верхней перекладины и просверлите отверстие диаметром 8 мм через перекладину и подкос. Вставьте в отверстие болт 100 мм с кольцом, наденьте шайбу и затяните гайку. Сделайте четыре отрезка цепи длиной по 1100 мм. Прикрепите цепь к болтам с кольцом 5-милли-метровыми карабинами.

19. Нанесите на изделие выбранный вами отделочный материал для защиты его от атмосферного воздействия.

ТРАДИЦИОННЫЙ САДОВЫЙ СТУЛ

Этот стул в традиционных формах призван украсить ваше жилое пространство за пределами домашних стен. Он сделан из эвкалипта и отделан натуральным маслом.

СБОРКА РАМЫ

1. Вырежьте две задние ножки, используя торцовочную электропилу. Выберите и пометьте лицевую пласть и лицевую кромку. На одной ножке отмерьте от одного конца 340 мм и проведите поперечные линии на выбранной лицевой стороне и кромке, которые будут представлять низ гнезда боковой перекладины . Разметьте отсюда высоту боковой перекладины (66 мм) и проведите карандашом поперечные линии на лицевой стороне и кромке. Выставьте рейсмус для пазов (с двумя иглами) для разметки паза шириной 12 мм на расстоянии 14 мм от лицевой кромки и разметьте гнездо между поперечными линиями. Отмерьте еще 200 мм и еще дополнительные 50 мм для подлокотника. Разметьте гнездо (12x50 мм) под подлокотник. Повторите эту разметку на второй ножке.

2. Вырежьте две передние ножки. Выберите и пометьте лицевые стороны и кромки и перпендикулярно обрежьте нижний конец. Положите заднюю ножку на верстак лицевой стороной вверх. Сверху положите переднюю ножку лицевой стороной вниз, выровняв нижние концы и кромки. С помощью угольника перенесите положение гнезда боковой перекладины на переднюю ножку. Рейсмусом для гнезд закончите разметку. Повторите для другой ножки.

3. Карандашом разметьте верх задней ножки, проведя по периметру поперечную линию на расстоянии 200 мм от гнезда подлокотника. Поставьте рейсмус на 66 мм и проведите риску на расстоянии 66 мм от передней кромки на лицевой стороне и до верха гнезда боковой перекладины. От точки пересечения проведите линию до верхней поперечной линии на задней кромке детали. На торце отмерьте и отметьте 40 мм от задней кромки. Положите линейку от метки 40 мм до верха гнезда

Эта прочная конструкция для опытных мастеров сделана на основе соединений шипом в гнездо. Традиционные формы подойдут любому окружению, а для повышения комфорта само сиденье слегка вогнуто.

4. Высверлите из гнезда основную массу отхода, используйте малярную ленту на сверле в качестве индикатора глубины сверления.

боковой перекладины на передней кромке детали. Карандашом сделайте разметку.

4. Для удаления основной массы отхода из гнезд используйте сверло диаметром 10 мм и электродрель. На сверло накрутите малярную ленту для индикации глубины сверления (40 мм). Надежно зафиксируйте заготовку на верстаке С-образной струбциной или тисками. Выберите оставшийся отход стамеской 12 мм для гнезд на глубину 40 мм. Подрежьте бока гнезда плоской

5. Придайте форму задней ножке, отпилив по разметке электролобзиком. Электролобзик держите жестко, чтобы он не дергался.

стамеской 25 мм. Вырезайте гнездо с осторожностью. Стамеску держите вертикально так, чтобы гнездо получилось правильного размера.

5. Струбциной зафиксируйте заднюю ножку на твердой поверхности так, чтобы линия реза на лицевой стороне выступала за кромку. Поставьте на поверхность электролобзик и надежно удерживайте его. Медленно пилите по линии со стороны отхода. Не спешите, поскольку древесина толстая и лобзик может дернуться. Для наилучших

результатов используйте новое острое полотно. Зажмите обрезанную ножку в тиски (на ребре) и выровняйте кромки ручным рубанком. Проверьте прямо-угольность лицевой стороны. Верхушки ножек зашкурьте.

6. Для гнезда верхней перекладины отмерьте по лицевой кромке задней ножки 440 мм от гнезда задней перекладины. Затем отмерьте 40 мм (длина гнезда) и проведите в этих местах поперечные линии на лицевой стороне. Выставьте соответствующим образом рейсмус для пазов и разметьте гнездо шириной 12 мм на расстоянии 14 мм от передней кромки. Повторите для другой ножки, помня о том, что одна ножка должна быть левой, а вторая правой. Высверлите и вырежьте гнездо глубиной 20 мм.

7. Для придания передним ножкам требуемой формы отмерьте 50 мм от верха боковых перекладин и карандашом проведите по периметру ножки поперечную линию. Отмерьте на этой линии 40 мм от задней кромки. От этой точки проведите карандашом параллельную линию к верху ножки. С помощью небольшой консервной банки или другого круглого предмета начертите изгиб между параллельной линией и передней кромкой ножки. Вырежьте изгиб электролобзиком. Зашкурьте кромку.

8. На передней ножке отмерьте 150 мм от верхней кромки гнезда боковой перекладины и проведите поперечную линию заплечика по периметру ножки. После этого останется 20 мм сверху линии для шипа. Выставьте рейсмус для пазов, как для боковой перекладины (ширина 12 мм и 14 мм от кромки), и на лицевой стороне разметьте риску от линии заплечика вверх через торец и снова вниз до другой линии заплечика.

9. Зажмите ножку вертикально в тиски и пропилите обе стороны шипа по разметке со стороны отхода до линий заплечиков. Положите ножку плашмя на верстак. Надежно зафиксируйте ее с помощью струбцины или цулаги и пропилите по линиям заплечиков для удаления отхода.

ИНСТРУМЕНТЫ

• Рулетка и карандаш

• Торцовочная электропила

• Электролобзик

• Ножовка с обушком

• Рейсмус для пазов

• Рейсмус

• Комбинированный угольник

• Фрезер с валиковой фрезой 3 мм и прямой фрезой 18 мм

• Две С-образные струбцины

• Стамески: для гнезд 12 мм, плоская 25 мм

• Ручной рубанок

• Строительный угольник

• Молоток и добойник для гвоздей

• Три реечные струбцины

• Отвертка соответствующего типа

10. С помощью ручной торцовочной пилы вырежьте боковые перекладины длиной 510 мм. Отмерьте от каждого конца по 40 мм и проведите вокруг заготовки поперечную линию заплечиков. От этих заплечиков разметьте шипы шириной 12 мм на кромках и торце. Зажмите перекладины вертикально в тисках и вырежьте, как ранее. Проверьте пригонку к ножкам и при необходимости подправьте, понемногу срезая материал со сторон шипов. Обращайте внимание, с какой стороны срезать так, чтобы лицевые стороны деталей оставались заподлицо друг к другу.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

подлокотников

11. Присоедините ножки к боковой перекладине и зафиксируйте реечной струбциной. По строительному угольнику проверьте прямоугольность соединений ножек и перекладины. Обрежьте подлокотники по длине и положите один под раму из ножек так, чтобы верхняя кромка была вровень с

Дополнительно: Оцинкованные гвозди 25x1,5 мм с бочкообразной шляпкой; оцинкованные шурупы 30 мм с потайной головкой; шлифшкурка зернистостью 12 по ГОСТу (120 по ИСО); эпоксидный клей; антисептик; отделочный материал по вашему выбору.

* Пиломатериалы указаны с фактическими размерами (в строганом виде). Виды и размеры пиломатериалов см. на с. 471. Окончательные размеры: ширина 600 мм, глубина 620 мм, высота 850 мм.

верхом гнезда под подлокотник в задней ножке.

Подвиньте подлокотник примерно на 20 мм за лицевую кромку задней ножки, чтобы шип мог войти в гнездо в задней ножке. Нижняя кромка должна быть выровнена с заплечиком шипа передней ножки. Обведите шип спереди и разметьте линию заплечика сзади. По меткам шипа проведите поперечные линии на нижней кромке подлокотника и рейсмусом для пазов разметьте гнез-

КОНЕЦ ЗАДНЕЙ ПЕРЕКЛАДИНЫ В РАЗРЕЗЕ

15. Положите рейку между гвоздями в местах заплечиков и на расстоянии 50 мм от середины и проведите изогнутую линию.

до. Высверлите и вырежьте гнездо глубиной 20 мм.

12. У шипа в задней части подлокотника заплечики скошены в соответствии с наклоном задней ножки. Карандашом продолжите размеченную линию заплечика на обе кромки. Переверните подлокотник и карандашом по линейке соедините поперечные линии на кромках. С помощью рейсмуса для пазов разметьте и вырежьте шип, как ранее. Снова положите подлокотник под ножки и разметьте ширину шипа на лицевой стороне подлокотника.

13. Положите подлокотник плашмя на верстак. Отмерьте вдоль нижней кромки 235 мм от переднего гнезда и проведите поперечную линию на лицевой стороне и нижней кромке. Положите тонкую деревянную рейку от этой точки к низу шипа и карандашом разметьте изогнутую линию. Отпилите по

разметке электролобзиком. На расстоянии 50 мм от нижней кромки разметьте параллельную линию до поперечной линии. Продолжите разметку параллельно изогнутой линии до верха шипа. Закруглите и придайте необходимую форму переднему концу подлокотника с помощью электролобзика и шлифшкурки.

14. У боковой перекладины есть небольшой прогиб верхней кромки глубиной 15 мм в середине. С помощью карандаша и тонкой деревянной рейки разметьте его и вырежьте электролобзиком.

15. Вырежьте три перекладины. На каждом конце всех перекладин вырежьте шип 20 мм с заплечиками 9 мм для верхней перекладины и 14 мм для передней и задней перекладин. Для изгиба верхней кромки верхней перекладины забейте гвозди на расстоянии 50 мм от нижней кромки и 150 мм от каждого заплечика. С помощью тонкой деревянной рейки и карандаша начертите изгиб и вырежьте его электролобзиком. Зашлифуйте шкуркой зернистостью 12 по ГОСТу (120 по ИСО). Вставьте в фрезер валиковую фрезу 3 мм и слегка закруглите верхнюю кромку. В нижней кромке сделайте паз шириной 10 мм и шириной 18 мм для задних соединительных брусков.

16. Для уменьшения шипа верхней перекладины с 50 мм до 40 мм установите в фрезер прямую фрезу 18 мм. На опорной плате установите упор так, чтобы фреза шла по середине перекладины на расстоянии 6 мм от кромки. Надежно зафиксируйте перекладину в перевернутом состоянии в тисках и подавайте фрезер слева направо, прижимая упор к лицевой стороне перекладины.

17. Зажмите заднюю перекладину в тиски и выставьте фрезер для выполнения паза в верхней кромке глубиной 12 мм и шириной 18 мм. Проверьте при-

20. Соберите раму стула, нанесите клей и зажмите ее струбцинами параллельно перекладинам. Проверьте прямоугольность.

гонку всех соединений и при необходимости подправьте. На концах шипов сделайте скосы с длинной стороной в направлении наружной стороны.

СБОРКА СТУЛА

18. Соберите каждую боковую раму без клея с помощью реечных струбцин. Между струбцинами и изделием поставьте деревянные прокладки, чтобы не повредить материал. Все метки удалите шлифшкуркой зернистостью 12 по ГОСТу (120 по ИСО).

19. Маленькой кистью или палочкой нанесите на соединения эпоксидный клей, следуя инструкциям изготовителя. Покройте клеем бока шипов и заплечики и нанесите немного клея на боковые поверхности гнезд, а затем соберите детали. Раму собирайте с помощью двух реечных струбцин, расположенных снизу, сжимая соединения боковой перекладины и подлокотника. Еще одну струбцину установите сверху передней ножки, чтобы сжать соединение под подлокотником. Для проверки прямоугольное™ приложите строительный угольник к каждой ножке и боковой перекладине. При необходимости поправьте. Посмотрите вдоль плоскости рамы, чтобы убедиться в отсутствии скручивания. При необходимости немного измените положение струбцин, чтобы исправить этот дефект. Могут помочь и дополнительные грузы или струбцины поверх рамы. Удалите излишек клея. После высыхания клея снимите струбцины и ручным рубанком застрогайте соединения. Зашлифуйте шкуркой.

20. Проверьте пригонку оставшихся перекладин, так чтобы паз задней перекладины был сверху внутренней кром-

21. Забейте два оцинкованных гвоздя 25x1,5 мм с бочкообразной шляпкой через тыльную сторону планки в паз верхней перекладины.

ки. Нанесите клей и поместите реечные струбцины поперек стула параллельно перекладинам. Проверьте прямоугольность, вставив строительный угольник внутрь рамы. Также проверьте это под ножкой между передней и задней перекладинами. Уделите излишек клея. После высыхания клея снимите струбцины и зашлифуйте раму, чтобы убрать остатки клея и карандашные метки.

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАНОК

21. Вырежьте четыре задние планки, так чтобы они встали между пазом в верхней перекладине и вырезом в задней перекладине. Для середины сделайте более широкую планку и вырежьте узор в ее центре. Переверните стул и уложите каждую планку. Между планками делайте зазор 28 мм. Забейте по два гвоздя 25 мм через тыльную сторону каждой планки в паз верхней перекладины. В вырезе задней перекладины крепите планки шурупами 30 мм.

22. Вырежьте два соединительных бруска по размеру между передней и задней перекладинами. Приложите один по месту к внутренней стороне боковой перекладины и обведите изгиб боковой перекладины на этом бруске. Вырежьте изгиб электролобзиком и закрепите брусок четырьмя шурупами. Повторите со вторым соединительным бруском.

23. Вырежьте планки для сиденья. Уложите их на место — короткую планку между передними ножками — и проверьте пригонку. Планки длиной 600 мм свешиваются с каждой стороны на 3 мм. Начиная с задней перекладины, крепите их к соединительным брускам снизу двумя шурупами 30 мм на каждом конце. Для обеспечения рав-

Среднюю планку можно украсить узором.

номерных промежутков между планками воспользуйтесь гвоздем. Скруглите переднюю кромку короткой планки. Поместите переднюю планку между передними ножками и просверлите с зенковкой снизу передней перекладины. Закрепите двумя шурупами 50 мм.

24. Укрепите углы брусками из обрезков материала длиной примерно 150 мм. Концы обрежьте под углом 45°, чтобы обеспечить пригонку к перекладине. Закрепите шурупом 50 мм с каждого конца.

25. Зашкурьте все пометки и нанесите защитный отделочный материал, чтобы стул можно было оставлять на улице.

РАБОТА ФРЕЗЕРОМ

• Перед работой прочитайте инструкции изготовителя.

• Обязательно фиксируйте заготовки струбцинами или в тисках, оставляя обе руки свободными для управления фрезером.

• При работе фрезером обязательно надевайте защитные очки, средства для защиты органов слуха и противопылевую маску.

• Перед фрезерованием детали опробуйте установки фрезера на обрезке пиломатериала.

ПЕСОЧНИЦА БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

Делать эту песочницу очень просто, а размеры можно скорректировать в соответствии с вашими потребностями. Дно устлано прокладкой из геоткани, не пропускающей насекомых и растительность.

ВЫРЕЗАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

1. По угольнику и линейке разметьте четыре короткие доски длиной 1200 мм. Отрежьте доски и положите рядом парами, подобрав наилучшую пригонку. Если есть зазоры, рубанком подровняйте кромки и сделайте прямоугольные концы. Разметьте и вырежьте длинные доски длиной 2200 мм таким же порядком.

2. Вырежьте угловые накладки по ширине 50 мм. Прострогайте ровные и прямоугольные кромки.

3. На одном конце углового соединительного бруска сделайте скос. Строгайте скос снизу, а затем зашкуривайте. Сверлом диаметром 6 мм просверлите в каждом бруске четыре

ИЗОБРАЖЕНИЕ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ДЕТАЛЕЙ

отверстия и раззенкуйте их. Повторите с другой стороны, делая отверстия вразбежку с первой серией.

СБОРКА

4. Соедините длинные доски в пары, нанеся клей на кромку одной из них. Состыкуйте доски и зафиксируйте реечными струбцинами. Приклейте угловые накладки к торцам длинных досок; закрепите гвоздями 30 мм. Склейте и зафиксируйте короткие доски.

5. Приклейте угловые соединительные бруски к коротким доскам и закрепите шурупами 75 мм с потайной головкой. Обеспечьте выравненность брусков с торцами досок.

5. Приклейте и привинтите шурупами 75 мм с потайной головкой угловые соединительные бруски вровень с торцами длинных досок.

ИНСТРУМЕНТЫ

• Угольник

• Линейка

• Рулетка

• Карандаш

• Ручная ножовка

• Рубанок(ручной или электрический)

• Реечные струбцины

• Отвертка

• Молоток

• Электродрель

• Сверла: 2 мм; 3 мм; 6 мм

• Стамеска

• Круглошлифовальная машина

• Противопылевая маска

• Защитные очки

• Средства защиты органов слуха

8. Положите связи в пазы на раме и прикрепите шурупами. Обрежьте выступающие концы заподлицо с рамой.

6. Прострогайте торцы длинных досок заподлицо с угловыми накладками. Нанесите клей на торцы и соединительные бруски коротких досок и приложите их к длинным доскам. Обеспечьте прямоугольность конструкции и через бруски свинтите короткие и длинные доски шурупами 75 мм.

7. Переверните раму и в каждом углу приложите связь под 45°, сделав свес примерно 50 мм на каждом конце. Затем на кромках

Эта прочная песочница сделана из сосны с антисептической обработкой и покрыта грунтовкой для дерева и краской для наружных работ для защиты от атмосферного воздействия.

рамы разметьте положение связей и отложите их.

8. С помощью ручной ножовки и стамески вырежьте пазы для связей. Снова положите связи и прикрепите их к раме шурупами 40 мм с потайной головкой. Осторожно обрежьте выступающие концы связей так, чтобы они заканчивались заподлицо с кромками рамы.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

9. Прострогайте небольшие скосы на всех кромках песочницы и обработайте все поверхности круглошлифовальной машиной со шкуркой с абразивом средней зернистости. Нанесите выбранные вами отделочные материалы.

10. Удалите всю траву и верхний слой почвы и расстелите геоткань, заходящую за кромки. Сложите ткань три или четыре раза и закрепите гвоздями 30 мм с широкой шляпкой с интервалами 50 мм.

11. С места, где вы будете ставить песочницу, уберите всю траву и верхний слой почвы и выровняйте его. Установите песочницу и заполните ее песком.

10. Натяните на кромки геоткань и закрепите ее гвоздями 30 мм с широкой шляпкой с интервалом 50 мм.

Дополнительно: Шлифшкурка; эпоксидный клей; гвозди 30x2 мм с винтовой насечкой; тридцать два оцинкованных шурупа 75 мм с потайной головкой; четырнадцать оцинкованных шурупов 40 мм с потайной головкой; геоткань 2,4x1,5 м; оцинкованные гвозди 30 мм с широкой шляпкой; абразивные диски средней зернистости для шлифмашины; 0,75 куб. м песка; отделочные материалы по вашему выбору.

* Окончательные размеры: 2238x1300 мм, высота 400 мм. Информацию о размерах и типах пиломатериалов см. на с. 501.

СОДЕРЖАНИЕ ПЕСОЧНИЦЫ

Для обеспечения длительной эксплуатации песочницы потратьтесь на приобретение брезентового покрывала. В центр песочницы поставьте ведро, а брезент натяните поверх песочницы, чтобы на нем не скапливалась вода. Зафиксируйте края на грунте с помощью крюков и проушин или грузами с каждой стороны. В результате песок останется чистым, а песочница будет защищена от атмосферного воздействия.