Строительство терасс

Тщательное планирование и правильный выбор конструкции до начала работы облегчит постройку террасы впоследствии — и у вас будет терраса, удовлетворяющая всем вашим требованиям.

Терраса обеспечивает комфорт для времяпрепровождения на свежем воздухе как в качестве пристройки к дому, так и в виде отдельного сооружения в тихом уголке сада.

Терраса расширяет жилую площадь и обеспечивает место на возвышении, где удобно и приятно посидеть. Она еще и практична, поскольку:

• устраняет проблему сырости или затененности, из-за которой не растет трава

Размер террасы будет зависеть от размеров отводимой на нее площади, предполагаемого использования и, конечно, вашего бюджета. Террасу можно использовать как:

• пристройка к бассейну, минеральному источнику или детской площадке/ песочнице.

Для семьи из четырех-шести человек терраса размером примерно 12 м² будет достаточно комфортабельной. Здесь поместится стол и стулья, но не барбекю или растения.

Идеальным местом для террасы считается та сторона дома, где будет солнце. Если это невозможно, то делайте ее там, где будет наиболее удобно для вас. Обратите внимание, куда падает тень при движении солнца в разное время года. При необходимости сделайте экран или крышу для защиты террасы от ветра, дождя или слишком сильного солнца. Следует учитывать также:

• близость к дому, особенно к кухне или общей комнате

• приватность (как собственную, так и ваших соседей).

Есть два основных типа террас: прикрепленные к дому и независимые, или свободно стоящие. Пристроенные террасы можно условно разделить на балкон, крыльцо и патио. Они для прочности крепятся к дому с помощью прогона и обеспечивают легкий доступ в дом и к его удобствам.

Независимая терраса является свободно стоящей самонесущей конструкцией. Вместо прогона у нее есть ряд опорных столбов. Обычно ее делают на некотором расстоянии от дома, но можно поставить и рядом, в том случае, когда вы не хотите подвергать конструкцию дома и его фундамента дополнительной нагрузке от веса террасы. Этот тип террас обычно ставят на кирпичные/ блочные опоры или на столбы, заглубленные в грунт. Можно использовать столбы на опорных скобах, но в этом случае потребуются дополнительные элементы жесткости.

Независимо стоящую террасу можно построить в любом месте вашего участка, для того чтобы иметь красивый вид, лучше использовать неудобный склон или сделать площадку вокруг бассейна. Она может располагаться на уровне земли или быть приподнята, иметь любую форму от строгой геометрической до свободной. Мостики и пешеходные переходы фактически тоже являются террасами независимого типа.

Базовые элементы у всех террас одни и те же независимо оттипа (см. рисунок вверху).

Определившись с назначением, размером и местом расположения террасы, выложите пиломатериалы так, чтобы получить полномасштабные очертания будущей террасы. Если нет таких пиломатериалов, воспользуйтесь веревкой или даже садовым шлангом, чтобы сделать этот контур.

Проверьте площадь: поставьте стол, стулья или очаг для барбекю — то есть, то, что будет использоваться на террасе. Удобно ли вам ходить среди этих предметов? Достаточно ли места для комфортного пребывания там? Если нет, то, возможно, придется увеличить площадь или поменять форму. Однако помните, что больше — не всегда лучше. Слишком большая терраса может подавлять внешний вид и дома, и сада. Творчески относитесь к проектированию, но придерживайтесь простоты, поскольку усложнение конструкции затруднит и удорожит строительство. Разноуровневый дизайн может существенно облегчить постройку террасы на крутом склоне, поскольку он уменьшает общую высоту конструкции. Он также помогает террасе вписаться в окружающий сад.

Если вы делаете террасу вплотную к дому, то подумайте, как лучше организовать перемещение между террасой и домом. Нарисуйте план комнат, которые «затронет» терраса, а на нем схему движения. Возможно, придется перенести дверь или заменить окно дверью (это следует делать до того, как терраса будет готова). Двойная дверь позволит использовать смежную с террасой комнату как продолжение террасы.

Решите, нужна ли вам лестница с террасы в сад и где ее расположить, чтобы это было удобно.

В дизайне террасы можно использовать камни и деревья. Листопадные деревья дадут летом тень, а зимой будут пропускать свет. Надо только дать деревьям пространство для роста и перемещения под напором ветра.

Положите временные доски настила, которые можно будет убирать с ростом дерева.

Перильные ограждения и даже крышу можно сделать конструктивно объединенными с помостом террасы, если сделать ее опорные столбы соответствующей высоты.

После выбора конкретной конструкции сделайте несколько эскизов террасы с указанными на них размерами.

Обсудите их в соответствующем органе стройнадзора, прежде чем реализовывать, чтобы соблюсти действующие строительные нормы и правила.

Возможно, придется предъявить более крупномасштабные чертежи (с деталями конструкции) и получить разрешение на строительство.

Материалы для террасы выбирайте тщательно, чтобы она надежно служила долгие годы. Если пиломатериалы и крепеж недостаточно прочные, то терраса может быть просто опасна.

Древесина, используемая для террасы, будет подвергаться воздействию всех погодно-климатических факторов и должна успешно справляться с этим. Если вы живете в регионе с термитами, то древесина должна противостоять и их воздействию.

Если применить свежесрубленную (сырую) древесину, то она неизбежно даст усадку, покоробится. Основная масса лиственных пород при продаже бывает высушенной не до конца, поскольку полностью высушенную лиственную древесину очень трудно обрабатывать. Однако почти вся антисептически обработанная древесина продается в высушенном виде.

Приобретая материалы для террасы, обращайте внимание на такие дефекты, как коробление и крыловатость (скручивание). Небольшие дефекты этого типа можно выправить или вытянуть при креплении материала в конструкции, но большие дефекты могут сделать материал непригодным к использованию.

Лиственная древесина весьма долговечна и может использоваться как в грунте, так и снаружи. Однако всю древесину, которая будет находиться в непосредственном контакте с грунтом,

рекомендуется обрабатывать соответствующим антисептиком.

Любая древесина, используемая в грунте, нуждается в более высоком уровне защиты, чем та, которая находится над землей. Долговечность древесины обозначается классами 1, 2, 3 или 4, причем класс 1 обладает наиболее высокой долговечностью и стойкостью к насекомым. Древесина, помещенная в грунт, должна иметь класс 1. Древесина класса 4 не должна использоваться для наружных конструкционных элементов, таких как столбы, прогоны, балки/лаги или настилы, если она не имеет антисептической обработки под давлением.

ДРЕВЕСИНА С АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ПРОПИТКОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Наиболее распространенным материалом для террас является хвойная древесина с защитной пропиткой под давлением. В продаже имеется хвойная древесина, уже обработанная антисептиком, в качестве которого используют один из трех основных составов:

• антисептик на основе органического растворителя

Первые два средства придают древесине зеленоватый оттенок, а третий состав не меняет или почти не меняет ее цвет. Пропитка на основе органического растворителя менее стойкая, и ей требуется защитное покрытие для продления срока службы. Обработанная этим составом древесина не подходит для использования в грунте.

Антисептированная древесина классифицируется по степени опасности от Н1 до Н6 (Н означает hazard — опасность). Защитные составы, которые наносятся кистью, следует применять на всех механически обработанных поверхностях.

Некоторые защитные составы обладают водоотталкивающими свойствами, но обработанная ими древесина все же выцветает со временем и приобретает сребристо-серый оттенок. Масло или пропитка могут противодействовать этому, однако тоже, в свою очередь, требуют некоторого ухода.

Имея дело с обработанной защитным составом древесиной, обязательно принимайте меры предосторожности:

• Всегда используйте противопылевую маску и очки при машинной обработке, пилении и шлифовании.

• Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места.

■ Рабочую одежду стирайте отдельно. • Ни в коем случае не используйте обработанную антисептиком древесину для отопления или приготовления пищи, особенно на открытом огне.

Древесина также классифицируется по параметрам механической прочности, что обозначается буквой 'F'. После 'F' идет число, показывающее допустимую нагрузку на изгиб. Чем выше число, тем больше допустимая нагрузка. Прогоны и лаги обычно должны иметь прочность не менее класса F7, столбы — F11 в случае лиственных пород или F7 и выше, если это хвойная древесина с антисептической древесиной.

Типоразмеры пиломатериалов, предложенные здесь, являются только ориентиром. Проконсультируйтесь относительно деталей в местных органах стройнадзора, так как требования в разных регионах могут отличаться.

Любая терраса хороша настолько, насколько хорош использованный в ней крепеж, поэтому применяйте только качественные скобяные изделия, которые выдержат испытание временем без коррозии и порчи.

Большинство крепежных изделий выполнено из мягкой стали с защитными покрытиями, из которых самым распространенным является оцинковка. Крепеж из нержавеющей стали может потребоваться для ситуаций с повышенным риском коррозии, например, для террасы у бассейна с морской водой или террасы, на которую попадают брызги морской воды. Крепеж из латуни и меди также может подойти для некоторых условий в зависимости от использованного антисептика — уточните у продавца.

Болты с шестигранной головкой или болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком соединяют элементы конструкции намного прочнее, чем гвозди. В местах, где доступ есть

Использование качественных пиломатериалов с соответствующими параметрами стойкости и допустимых нагрузок обеспечит прочность и долговечность вашей террасы на долгие годы.

* При использовании обрезной нестроганной древесины округлите размер в сторону увеличения до ближайшего из имеющихся, например, при размере 90x90 мм берите 100x100 мм.

** Максимальная высота замерена от окончательного уровня земли.

только с одной стороны, можно использовать шурупы с головкой под ключ. Шайбы следует класть с обеих сторон обычных болтов и под головку шурупов с головкой под ключ, чтобы они не слишком глубоко вошли в древесину.

Для крепления несущих деревянных деталей к кладке, а также опорных скоб

столбов к основаниям применяют анкеры. Используйте анкеры подходящих размеров: если анкер слишком короткий, то он может держать недостаточно надежно; если слишком тонкий, то может сломаться под нагрузкой.

Собственно настил постоянно подвергается деформациям, когда усыхает и разбухает в зависимости от погодных условий и когда по нему ходят люди. Оцинкованные гвозди с кольцевой или винтовой насечкой подойдут для его крепления лучше всего, поскольку гвозди с гладким стержнем не обладают достаточной удерживающей способностью. Гвозди с гладким стержнем подойдут для каркаса.

Есть специальные самонарезающие шурупы с увеличенной длиной и потайной головкой, но они требуются только в экстремальных условиях.

Хорошо сбитая гвоздями терраса прослужит долгое время.

Другие крепежные изделия, такие как стыковые накладки, скобы для скрепления каркасов и хомуты для соединения балок, сделаны из оцинкованной стали. Есть много разновидностей соединительных элементов, и они используются для самых разных применений.

Опорные скобы, или опоры, для столбов и кронштейны (см. рисунок на предыдущей странице) оцинкованы изготовителем. Если их по какой-то причине пришлось обрезать или сверлить, нанесите защитный слой цинковой грунтовки.

Чертежи или эскизы террасы, которые вы сделали для получения разрешения на строительство, вероятно, будут содержать спецификацию и размеры. Эти документы помогут при оценке количеств всех материалов, которые потребуются для террасы. Ошибки на этом этапе могут дорого обойтись, так как стоимость древесины достаточно высока.

Для составления перечня всего необходимого вам воспользуйтесь списками материалов и инструментов ниже, вычеркивая или добавляя то, что подходит для вашего конкретного проекта. Это также поможет оценить и стоимость террасы.

В большинстве случаев продавцы помогут вам заказать правильное количество материала с учетом сорта и особенностей древесины, необходимой для вашего проекта, — просто покажите им ваши эскизы.

Древесина продается в стандартных длинах, начиная, например, с 1,8 м, и с интервалом размеров в 0,3 м.

Продавец может не иметь всех типоразмеров пиломатериалов, тогда надо комбинировать длины, чтобы избежать больших отходов. Так, если вам нужны лаги длиной 1,8 м, а длина

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ЛАГ (И КОНСОЛЬ ЛАГ) ПРИ МЕЖЦЕНТРОВЫХ ИНТЕРВАЛАХ МЕЖДУ ЛАГАМИ 450 ММ (В ММ)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ЛАГ (И КОНСОЛЬ ЛАГ) ПРИ МЕЖЦЕНТРОВЫХ ИНТЕРВАЛАХ МЕЖДУ ЛАГАМИ 600 ММ (В ММ)

пиломатериалов у продавца начинается с 2,4 м, то в отход пойдет по 600 мм с каждой балки. Однако у продавца может быть подходящий материал длиной 3,6 м, и в этом случае из каждого такого отрезка можно делать по две лаги.

Материалы для настила могут продаваться как квадратными метрами, так и метрами длины. Берите с запасом не менее 10% на резку и пригонку.

После доставки пиломатериалов к месту строительства храните их, приподняв над землей, чтобы они не портились от влаги, поднимающейся из грунта. Закройте их также и от дождя. Воздействие влаги может привести к деформации или растрескиванию. Уложите штабель где-то в стороне, так чтобы он не мешал нормальному ходу работ.

• Столбы (или стальные столбы, или кирпичи для опор)

Перед собственно строительством необходимо подготовить стройплощадку и разметить место.

При необходимости выровняйте площадку, хотя высоту столбов можно корректировать в соответствии с неровностью грунта.

Если вы строите на глинистом грунте или место сырое, то сделайте дренаж из бутового камня, чтобы отводить воду от конструкции. Он должен иметь выход к поглотительному колодцу или сточной трубе, идущей к улице, и не должен направлять воду на соседний участок.

Для устройства такого дренажа выройте вокруг площадки траншею с небольшим уклоном в сторону сточной трубы или колодца. Глубину траншеи сделайте на 50 мм больше глубины нижней поверхности основания. На дно траншеи насыпьте слой 75 мм из крупного гравия/щебня или галечника. Положите сверху пластиковую дренажную трубу (перфорированная труба из ПВХ) и засыпьте мелким гравием/щебнем. Покройте все геотканью (другое название ландшафтная ткань) и слоем грунта.

В идеале, следует удалить слой почвы, чтобы растения не пробивались сквозь террасу.

Можно также накрыть площадку ландшафтной тканью или засыпать слоем гравия толщиной 5 мм. Гравий улучшит дренаж поверхности.

При постройке прикрепленной террасы сначала сделайте стационарный прогон для привязки каркаса террасы к дому и его фундаменту. Стационарный прогон должен крепиться на соответствующей высоте и быть горизонтальным. Точная высота зависит от способа крепления лаг — сверху прогона или к его боковой поверхности.

РАЗМЕТКА СТАЦИОНАРНОГО ПРОГОНА

КРЕПЛЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО ПРОГОНА

4. Для удерживания стационарного прогона на нужном месте стены дома используйте временные лодлорки и проверьте горизонтальность.

1. Определите высоту верхнего края стационарного прогона. Сделайте поправку на толщину настила (обычно 22 мм) и высоту лаг, если они входят в конструкцию. Настил должен находиться на 25 мм ниже любого порога, чтобы вода от осадков не попадала в дом. С помощью спиртового уровня и линейки или водяного уровня и меленого шнура разметьте на стене дома линию верха прогона.

2. Если дом имеет дощатую обшивку внакрой, снимите одну-две доски, чтобы обеспечить ровную поверхность для стационарного прогона. Отлив поместите непосредственно над прогоном, чтобы вода не проникала внутрь дома, а сзади прогона положите деревянную проставку, чтобы лаги лежали на всей ширине стационарного прогона.

3. Крепите стационарный прогон шурупами с головкой под ключ к каркасу здания или болтами к опорному брусу (нижней обвязке) или лагам дома. Просверлите в прогоне отверстия под шурупы непосредственно под каждой второй лагой террасы.

4. Приложите стационарный прогон к его месту на стене дома и убедитесь, что он горизонтален. Карандашом через просверленные отверстия разметьте их на стене. Возможно, потребуется помощь ассистента или подпорки, чтобы держать деталь, так как точность очень важна. Привинтите шурупами или болтами.

5. Вбейте (не до конца) гвоздь в верхнюю сторону одного из концов стационарного прогона. Привяжите к гвоздю шнур и натяните его перпендикулярно стене дома, положив на землю строительный угольник для направления шнура. По крайней мере одно плечо угольника должно быть горизонтальным. Это даст вам примерную линию для установки обноски. Отмерьте по этой линии на 600 мм дальше расположения столбов.

6. Сделайте обноску из заостренных кольев и перекладины длиной 600 мм (см. рисунок на предыдущей странице). Колья должны быть достаточно прочны, чтобы выдержать натяжку шнура. Если терраса слишком высока для обноски, прикрепите к стене на период разметки временную замену стационарного прогона (рейку). Она должна быть примерно на высоте 300 мм от уровня земли, горизонтальной и параллельной прогону. Верх обноски расположите в одном уровне с прогоном. Снимите временный шнур.

7. С помощью метода «3—4—5» натяните шнур от угла стационарного прогона точно перпендикулярно стене. Закрепите шнур в этом положении на обноске. Повторите с другого конца прогона.

8. Установите обноски параллельно каждому шнуру и на расстоянии 600 мм снаружи от них. Разметьте положение шнура разметки линии столбов, отмерив вдоль шнуров нужное расстояние от дома. Натяните поперек третий шнур и привяжите их к внешним обноскам.

9. Убедитесь, что шнуры параллельны и их уклон одинаков, и замерьте диагонали. Если они равны, значит разметка прямоугольна. При необходимости подправьте. Привяжите шнур к маленькому гвоздю в верхушке обноски; снова проверьте.

У независимой, или свободно стоящей, террасы есть еще один ряд столбов и еще один опорный брус (прогон) вместо стационарного прогона. Вбейте колья в углах высокой стороны участка. С помощью шнура и спиртового уровня выровняйте их в горизонтальной плоскости. Другие стороны размечайте, как у прикрепленной террасы, используя вместо стационарного прогона горизонтальный шнур.

Основания и столбы обеспечивают опору всей террасе. Основания должны располагаться с правильно выбранным интервалом для обеспечения стабильности конструкции, а столбы быть достаточно прочными для веса террасы.

Основание (обычно из бетона) заглубляется в грунт для обеспечения стабильности конструкции террасы. Основание должно опираться на твердый грунт, способный надежно выдерживать нагрузку без каких-либо подвижек. В зависимости от типа грунта на вашем участке размер оснований может варьироваться (проконсультируйтесь в соответствующей организации).

Если столбы деревянные, то высота бетонного основания не имеет значения, хотя верхушка должна быть примерно на 50 мм выше уровня грунта, поверхность которого делается с уклоном от основания, чтобы вокруг столба не скапливалась вода. Если деревянный столб будет забетонирован в основание, то на дно ямы следует уложить дренажный слой толщиной 75 мм из крупного (диаметром примерно 20 мм) гравия/щебня.

Если терраса будет стоять на кирпичных опорах, то основание обычно кончается ниже поверхности земли. Точная высота зависит от опоры в виде кирпичного столба, который должен состоять из целого числа рядов кирпичей и заканчиваться непосредственно под опорным брусом террасы.

1. Разметьте участок. Несмываемым фломастером разметьте на шнуре место каждого столба. Интервал между столбами будет зависеть от сечения, размера и сорта древесины, которая используется для опорного бруса (см. таблицу). Стандартное расстояние составляет 1,8 м, хотя оно может достигать 3,6 м. С помощью отвеса или спиртового уровня перенесите эту разметку на грунт. Это будут метки середины передней линии столбов. Колышками пометьте эти места и снимите шнур.

Металлическая скоба держит деревянный столб в приподнятом состоянии, что защищает древесину от гнили и воздействия насекомых.

Легкий, воздушный вид этой высокой террасы получен за счет продолжения опорных столбов вверх для поддержки крыши.

3. Низ основания должен лежать на стабильном грунте, поэтому надо удалить все корни деревьев. Снимите верхний слой земли садовой лопатой и с помощью грейферного ямокопателя выройте ямы под основания. Держа ручки вместе, несколько раз воткните штыки ямокопателя в грунт, чтобы разрыхлить его. Разведите ручки, захватывая грунт, поднимите инструмент и высыпьте грунт так, чтобы он не ссыпался назад в яму. (Если надо делать много оснований, можно взять напрокат механизированный бур, но обязательно получите в прокатной компании подробные инструкции по его эксплуатации.)

4. Сделайте опалубку — деревянную коробку высотой 100 мм, — положите

Если у вас рыхлый песчаный грунт, который осыпается при копке ямы, то обрежьте верх и низ у цилиндрического контейнера емкостью 23 л. Получившийся цилиндр поместите сверху места будущей ямы и копайте сквозь него, вталкивая цилиндр в яму по мере работы. Этот цилиндр может также использоваться в качестве опалубки при заливке бетона для основания.

Для того чтобы рыхлый грунт не осыпался в отрываемую яму, воспользуйтесь полым цилиндром и копайте сквозь него

ее поверх ямы, отцентрировав положение столба. Внутреннюю поверхность опалубки немного смажьте маслом, чтобы было легче снять ее после затвердевания бетона.

5. Бетонная смесь не должна быть слишком сырой. Консистенция должна быть достаточно жидкой, чтобы заливаться, и достаточно густой, чтобы удерживать столбы или опорные скобы до затвердевания бетона. Залейте бетонную смесь в опалубку и утрамбуйте обрезком пиломатериала, чтобы удалить воздушные полости, в которых будет скапливаться влага и вызывать гниение или ржавление столба.

Как правило, террасы ставят на деревянных, металлических или кирпичных столбах (опорах). Наиболее распространены деревянные или стальные столбы с круглым или квадратным сечением. Стальные столбы бетонируют в основание, а деревянные можно поставить с помощью опорных скоб (хомутов). Столбы могут идти выше

ОПОРНАЯ СКОБА, ЗАБЕТОНИРОВАННАЯ В ОСНОВАНИЕ

настила и являться опорой для перил и даже крыши (навеса).

Деревянные столбы должны иметь класс прочности F8, если они из лиственных пород, и не менее F7, если это хвойная древесина с антисептической обработкой. Для выбора подходящих размеров см. таблицу. Если деревянные столбы будут находиться в грунте, то берите сорта с обработкой Н4 или Н5 (проконсультируйтесь в местном органе стройнадзора для уточнения ситуации в вашем регионе). Столб располагайте обрезанным (если будете резать) концом вверх, так чтобы в грунте были поверхности, полностью обработанные производителем или поставщиком. Вы тоже можете нанести защитное средство с помощью кисти, но оно не так глубоко проникает в древесину, как при обработке под давлением.

Каменные столбы, или опоры, обычно делают из кирпичей или армированного бетона, залитого в трубчатую опалубку. Для местности с сильными ветрами в опору необходимо вставить анкер для кладки, который бетонируется в основание при заливке бетона.

Для получения точной высоты под опорный брус можно при необходимости поместить кусок листа фибробетона на верхушку опоры. Внешняя поверхность опоры должна совпадать с раз-

* Подходит для террас высотой до 3,6 м над уровнем земли при минимуме несущей способности грунтов 150 кПа, таких как камень, песчаник или гравий средней плотности или умеренно жесткая глина.

** Можно подсчитать умножением длины пролета опорного бруса на длину пролета лаги.

меточным шнуром. Поверх каждой опоры сделайте гидроизоляционный слой, а там, где термиты представляют проблему, и специальный защитный экран. Кирпичные опоры и основания должны соответствовать местным строительным нормам и правилам.

Для узкой прикрепленной террасы со стационарным прогоном требуется только один ряд столбов и один опорный брус. Для независимой террасы вам понадобится как минимум два опорных бруса и два ряда столбов. При строительстве террасы большого размера придется делать дополнительные опорные брусья и ряды столбов.

1. Если опорные скобы будут бетонироваться, устанавливайте их в незастывший бетон, выровняв по шнуру разметки. Выравненность проверяйте по спиртовому уровню. В качестве альтернативы можно забетонировать сам столб — из древесины с антисептической обработкой или из металла. Их, вероятно, придется закрепить подпорками на время заливки и схватывания бетона. Они должны быть абсолютно вертикальны и выровнены по разметке, поскольку после застывания бетона исправить положение будет-

Уточните в соответствующих местных органах места прохождения водопроводных труб, телефонных линий и электрических кабелей. При их повреждении вы можете не только быть оштрафованы, но и подвергнуть опасности человеческую жизнь.

1. Установите скобу в незастывший бетон, так чтобы она была выровнена по шнуру. Проверяйте по спиртовому уровню.

2. Поставьте столб на скобу, выровняв его ло шнуру. Временно закрепите столб гвоздем или шурупом.

очень сложно. Обрезать по высоте деревянные столбы можно и после схватывания бетона. Стальные столбы должны устанавливаться с точной высотой, так как после затвердевания бетона обрезать их будет весьма затруднительно. Разметочный шнур должен совпадать с положением нижней кромки опорного бруса или паза для него в соединении. Выдержите бетон примерно неделю, перед тем как продолжать работы. 2. Если вы используете привертные опорные скобы, закрепите их на местах с помощью болтов. Возьмите один столб и установите его в скобу, выровняв по разметочному шнуру. Он должен быть немного выше окончательного варианта, чтобы позволить пригонку и выравнивание. Временно закрепите столб одним гвоздем или шурупом через отверстие в скобе. Это зафиксирует низ столба, оставив его верхушку подвижной. По спиртовому уровню проверьте вертикальность в обеих плоскостях и временно закрепите столб. Повторите для столба на противоположном конце и всех промежуточных столбов. Проверьте и перепроверьте вертикальность и выравненность столбов и при необходимости подправьте.

Терраса представляет собой простую конструкцию, аналогичную полу дома. Опорные брусья опираются на столбы, а лаги на опорные брусья, что и образует горизонтальный каркас террасы.

Опорные брусья и лаги обычно имеют долговечность по классу 2 или лучше и делаются из пиломатериалов с антисептической обработкой НЗ. Их прочность должна быть не менее F7. Подходящие размеры см. выше.

Опорные брусья идут от столба к столбу. У прикрепленной террасы доски настила и опорные брусья направлены обычно параллельно стене дома и стационарному прогону, однако если вы хотите, чтобы доски настила шли перпендикулярно дому, то можете прикрепить опорные брусья к верху стационарного прогона под углом 90° к стене дома.

Опорные брусья могут крепиться к столбам различными способами:

• Их можно врезать в столбы под линией разметки верха террасы .

• Их можно положить поверх столбов и закрепить гвоздями под углом или, лучше, стальными соединительными накладками.

• Их можно крепить болтами непосредственно к боковой поверхности столба.

При желании можно использовать сдвоенные опорные брусья по одному с каждой стороны столба с распорками из массива между ними. В таких случаях можно задействовать более короткие деревянные детали, но следите за тем, чтобы верхние кромки обоих брусьев были выровненными по уровню и горизонтальными, иначе они не будут держать лаги должным образом.

Будьте максимально точны в определении высоты опорного бруса, чтобы не получить неровную, искривленную или наклонную террасу. Еще раз проверьте вертикальность и выравненность столбов и отметьте на каждом столбе уро-

Здесь концы балок покрашены в цвет опорных брусьев и каркаса, что создает декоративный «клетчатый» эффект.

вень верха стационарного прогона. Для широких террас используйте водяной уровень, но для узких террас можно воспользоваться линейкой и спиртовым уровнем. Положите спиртовой уровень в центр линейки. Один конец линейки положите поверх стационарного прогона, а второй поднимайте и опускайте, пока уровень не покажет горизонталь. Пометьте на столбе положение нижней кромки линейки. • Если лаги должны крепиться сверху стационарного прогона и опорного бруса, то эта метка будет представлять верх опорного бруса. Перенесите метку на все угловые столбы. Туго натяните шнур от каждого углового столба и отметьте высоту опорного

• Если лаги будут крепиться на высоте стационарного прогона, но поверх опорного бруса, то опорный брус должен располагаться ниже. Отложите высоту лаг вниз от первоначальной метки и сделайте новую метку. Перенесите эту метку на все столбы тем же способом.

Если опорные брусья недостаточно длинные, то соединять их следует непосредственно сверху столбов, а в случае сдвоенных опорных брусьев выполняйте сращивание вразбежку на соседних столбах. Для повышения прочности делайте соединения на ус.

4. Просверлите отверстия под болты через опорный брус в столб, нанесите защитное средство и закрепите болтами.

1. Если столбы крепятся на опорных скобах, пронумеруйте каждый столб и соответствующую ему скобу (высота столбов может отличаться). На той стороне столба, где будет крепиться опорный брус, поставьте крестик. Снимите столбы со скоб и кладите каждый столб на козлы, чтобы с ними было легко работать.

2. Опорные брусья врезаются в столбы под линией разметки уровня. От линии на каждом столбе отмерьте вниз высоту опорного бруса. Проведите линии на лицевой и обеих боковых сторонах. Разметьте глубину выреза: она обычно равна толщине опорного бруса или не более двух третей толщины столба. Сделайте вырезы электропилой. Подчистите стамеской и проверьте пригонку деталей.

3.Снова поставьте столбы на свои места и проверьте их выравненность и вертикальность. Зафиксируйте подпорками. Прикрепите к опорным скобам болтами 10 мм.

4. Положите опорный брус на место. Выровняйте его по горизонтали и зафиксируйте струбциной. Крепите оцинкованными болтами с полукруглой головкой и квадратным подголовком (желательно по два на столб). Просверлите отверстия под болты через опорный брус в столб.

Сверло может оказаться недостаточно длинным, поэтому снимите брус и продолжайте сверлить так, чтобы отверстия были сквозными. На поверхности отверстий нанесите слой защитного средства. Верните опорный брус на место и закрепите его болтами.

Креозот является прекрасным репеллентом от насекомых и используется на нижних поверхностях террас или на нижней части столбов, которая заглубляется в грунт. При использовании этого вещества будьте осторожны. Строго следуйте инструкциям изготовителя.

Лаги укладывают вдоль ширины террасы и крепятся к опорному брусу и стационарному прогону или к двум опорным брусьям одним из нескольких способов:

• Лаги могут лежать сверху опорных брусьев и крепиться гвоздями под углом или соединительными скобами.

• Лаги могут примыкать к сторонам опорных брусьев и стационарных прогонов. Для прочности используйте хомуты для крепления балок.

• Лаги могут примыкать к стороне стационарного прогона и лежать сверху опорных брусьев.

Могут применяться и другие соединительные элементы для крепления рамных конструкций. Если вы используете хомуты для балок, то стационарный прогон, опорный брус и лага должны иметь сечение одного размера.

Лаги могут заканчиваться на внешнем опорном брусе или выходить за его пределы. Их свес добавляет привлекательности внешнему виду, поскольку столбы уйдут в глубь конструкции и будут менее заметны, особенно если их прикрыть растительностью. Свес не должен превышать четверти пролета лаг.

Лаги обычно укладываются перпендикулярно опорным брусьям, но это может варьировать, например, если вы настилаете доски помоста каким-либо узором .

1. Разметьте интервалы между всеми лагами на верхней кромке стационарного прогона и опорного бруса, откладывая размеры на обоих от одного и

Этот опорный брус врезан в столбы, которые проходят вышей служат опорами перил.

1. Для врезки опорного бруса в круглый столб сначала замерьте от передней кромки толщину бруса. Затем, отмеряя спереди, разметьте этот размер на верхнем торце всех столбов. Натянутый поверх торцов ряда столбов шнур будет представлять тыльный край выреза.

1. Отмерьте толщину опорного бруса от передней кромки и натяните шнур вдоль ряда столбов.

2. Проведите с каждой стороны столба вертикальную линию, равную высоте опорного бруса. С помощью прямоугольного куска картона разметьте линию вокруг столба.

3. Сделайте пропил ручной ножовкой (по соображениям осторожности) и выберите отход стамеской.

2. С помощью прямоугольного куска картона разметьте нижнюю линию выреза вокруг столба.

того же края. Это обеспечит параллельность лаг, даже если интервалы будут неравными. Рекомендованный максимальный интервал не всегда точно подойдет размерам вашей террасы, поэтому вы можете рассчитать интервалы так, чтобы они все были одинаковы, или скорректировать только два крайних. Ни в коем случае не превышайте рекомендуемые максимальные интервалы.

2. Продолжите разметку интервалов на лицевую сторону стационарного прогона и пометьте крестиком положение лаги. Оцинкованными гвоздями 30x2,8 мм с широкой шляпкой или гвоздями, рекомендованными изготовителем, прикрепите одну сторону хомута к опорному брусу или стационарному прогону, расположив его так, чтобы верхние кромки лаги и бруса/прогона были на одном уровне. Обрезок материала лаги поможет разметить правильное положение (им оперировать легче, чем целой лагой).

3. У двух внешних лаг сделайте прямоугольными те торцы, которые соединяются со стационарным прогоном. Пока не обрезайте лаги по окончательной длине, если они не должны встать в промежуток между прогоном и брусом. Если они будут лежать сверху бруса, то обрезаются позднее. Нанесите защитное средство и поместите лагу в хомут. Прикрепите второй край хомута к прогону, а затем к лаге. Если лага лежит сверху прогона, оставьте зазор 10 мм между ее концом и стеной.

4. Убедитесь, что столбы сохраняют вертикальность и выравненность. Прибейте второй конец лаги одним гвоздем 75x3,5 мм под углом к верху опорного бруса или временно прикрепите хомут.

3. Прикрепите одну сторону хомута для балок к стационарному прогону, сделайте конец лаги прямоугольным и закрепите вторую сторону хомута.

S. Сделайте временные связи для сохранения прямоугольности конструкции и окончательно закрепите лаги.

5. Замерьте диагонали для проверки прямоугольности конструкции и при необходимости подправьте. Возможно, потребуются временные связи жесткости для сохранения прямоугольности. После получения нужного результата окончательно закрепите крайние и все остальные лаги, располагая их выпуклостями древесины (если они есть) вверх.

6. Если лаги должны иметь свес, разметьте на крайних балках требуемое расстояние и натяните между ними шнур. На боках лаг начертите вертикальные линии в соответствии с положением шнура и обрежьте лаги по длине.

7. При желании прикрепите к концам лаг бордюрную доску, которая придаст строению более аккуратный вид. Если к бордюрной доске будут крепиться перила, то она должна быть закреплена достаточно надежно.

8. Установите все подкосы (см. вставку на следующей странице). После окончательного их закрепления можно убрать временные крепления, сделанные для фиксации прямоугольности и выравненное конструкции.

Террасе, надежно прикрепленной к дому, особенно на углу, потребуется только минимальное закрепление связями жесткости, если вообще потребуется. Терраса выше 1200 мм должна иметь хотя бы одну пару противоположно направленных подкосов. При высоте более 1800 мм и ширине более 2000 мм требуется по паре противоположно

направленных подкосов в обеих плоскостях (т.е. по длине и по ширине). Все террасы в местности с сильными ветрами и независимые террасы требуют обязательного закрепления подкосами.

В большинстве ситуаций достаточно простых подкосов сечением 100x50 мм, установленных под углом 45° между столбом и

опорным брусом и закрепленных болтами. Угол подкоса может меняться до 5°, но нижний конец подкоса нельзя крепить ниже половины высоты столба.

Независимым террасам больше стабильности придадут перекрестные подкосы от верха одного столба к низу другого.

Пол террасы является той частью террасы, которая более всех находится на виду, поэтому выбор древесины для него и аккуратное крепление настила будет одним из важнейших этапов строительства террасы.

Доски настила крепятся поверх лаг параллельно опорным брусьям. Между ними должны быть небольшие промежутки для пропуска воды от осадков.

Половые доски для террасы могут продаваться в различных размерах, и два самых распространенных вида делаются машинным способом из обрезного пиломатериала 100x25 мм и 75x25 мм. Они подходят для интервалов между лагами в 450 мм. Можно заказать и другие размеры.

Настил подвергается воздействию окружающей среды и ходьбы по нему, и поэтому должен быть сделан из качественной древесины. Используйте или высушенные лиственные породы с долговечностью класса 2, или обработанную антисептиком хвойную древесину класса НЗ или выше. У досок настила не должно быть структурных дефектов, особенно таких, как трещины и сучки. Покоробленные доски следует укладывать выпуклостью вниз, чтобы не спотыкаться о выступающие участки.

Поставщики предлагают различные виды половых досок, варьирующиеся по долговечности, сорту, типоразмерам и, конечно, цене. Доски могут продаваться квадратными и линейными метрами; берите с запасом 10% на отходы.

Желобчатые или «нескользкие» доски подойдут лучше всего, поскольку они имеют привлекательный внешний вид и маскируют зазоры между досками. Их настоятельно рекомендуется использовать около бассейнов.

У самого распространенного профиля таких досок верхние кромки скруглены, что снижает возможность отщепления тонких щепок, создает более удобную для ходьбы поверхность и лучше принимает отделочные материалы.

Настил обычно укладывается параллельно стене дома, но укладка досок под разными углами создаст более интересный эффект. Это потребует больше времени и затрат, но результат будет того стоить.

Если вы делаете узорный настил, то расположение и направление лаг придется переработать под узор укладки. Для обеспечения прочной поверхности в местах соединения участков настила

Доски настила должны надежно крепиться и располагаться с соответствующим интервалом, чтобы обеспечить безопасный и удобный для ходьбы пол террасы.

используйте сдвоенные лаги. Интервал между лагами следует рассчитывать в направлении укладки досок настила, а не в направлении, перпендикулярном лагам.

1. Обеспечьте выровненность верхних кромок всех лаг и выберите все слишком сильно выступающие выпуклости. Проверьте каркас длинной линейкой и подровняйте выпуклости электрорубанком.

2. В качестве стартовой доски выберите самую прямую половую доску, и она будет определять положение всех остальных. Пусть доска будет длиннее окончательного размера (она будет обрезана позднее). Настил будет выглядеть лучше, если сделать свес 10—25 мм на всех наружных краях (см. рис. на с. 350). Для определе-

Если в качестве шаблона ширины зазора будете использовать гвоздь, то пробейте им тонкий деревянный брусок, чтобы гвоздь не провалился в щель между досками. Используйте одновременно три такие дистанционные проставки: две на концах и одну в том месте, где работаете.

1. Проверьте каркас длинной линейкой и электрорубанком сровняйте выпуклости верхних кромок лаг.

ния места укладки стартовой доски вычтите размер свеса из ширины доски. Например, доска шириной 66 мм со свесом в 10 мм будет иметь стартовую ширину 56 мм. Отмерьте 56 мм от наружной кромки на обоих концах террасы, натяните шнур и отщелкните меловую линию между этими двумя точками. Это будет разметка для начала укладки.

3. Закрепите стартовую доску по линии разметки. Прибивайте гвоздями с винтовой насечкой , следуя от одного конца к другому и выправляя доску по мере продвижения. Забивайте по два гвоздя на лагу и утапливайте шляпки ниже поверхности.

• Если имеются опорные столбы для поручней, возможно, придется крепить стартовую доску дальше от кромки, чтобы не загораживать столбы. Настил вокруг столбов можно выкроить и уложить позже.

• На концах досок просверлите направляющие отверстия, чтобы не расколоть доски. Отверстия делайте чуть меньше диаметра гвоздей. Возможно, придется просверлить отверстия и в других местах, если древесина слишком сухая и может растрескаться.

4. Используйте гвоздь в качестве дистанционной проставки и забивайте в каждую лагу по два гвоздя под небольшим углом. Добейте шляпки ниже поверхности.

• Для экономии времени можно использовать пневматический молоток. Гвозди должны быть пригодными для использования с пневматическим молотком.

4. Для обеспечения рабочей платформы держите на лагах по несколько досок.

Положите рядом со стартовой доской следующую, причем больше, чем окончательная ее длина, — она будет обрезана позже. Оставьте между досками небольшой (1—4 мм) промежуток для того, чтобы через них сливалась вода и падал песок, земля и т.п. (Такой зазор может показаться маленьким, но древесина со временем ссыхается.) Для обеспечения равномерных зазоров в качестве дистанционной проставки можно использовать гвоздь. Ставьте этот «шаблон» на конце и в том месте, где доска прибивается к лаге. Прибивайте доски так же, как и стартовую доску.

5. По ходу работы выправляйте искривленные доски настила: • Если доска изгибается внутрь террасы, то прибивайте доску к лагам с

интервалом, выставляемым по проставке, а в месте изгиба, действуя воткнутой в лагу стамеской как рычагом, придвиньте доску вплотную к проставке. Прибейте доску. Продолжайте от лаги к лаге. Взгляните вдоль доски, чтобы проверить прямоту.

• Если доска изгибается наружу, закрепите оба конца с правильным интервалом и поместите проставку в середине изгиба. Используйте стамеску, чтобы сместить доску, и прибейте ее. Повторите с обеих сторон каждой лаги. Посмотрите вдоль доски, чтобы убедиться в прямолинейности, и продолжайте процесс.

6. Регулярно проверяйте параллельность, особенно с учетом остающихся интервалов. Измеряйте на каждом конце и в середине. Если параллельность нарушена, скорректируйте зазоры у нескольких следующих досок и снова проверьте. Чтобы в конце не оказалось перекошенных досок и интервалов, тщательно проверяйте размеры на последних 900-1000 мм и понемногу регулируйте остающиеся зазоры.

7. Соединения (сращивание) соседних досок делайте вразбежку на разных лагах и по возможности на сдвоенных лагах. Для плотного стыка один из тор-

цов можно сделать немного со скосом вниз и к середине доски.

8. Разметьте свес на краях настила метками на первой и последней досках. Замерьте расстояние от диска электропилы до внешней кромки опорной платы. Отметьте это расстояние от края свеса и закрепите линейку (прямую рейку) в качестве направляющей для пилы. Посмотрите вдоль направляющей и при необходимости выпрямите, забив гвозди через равные интервалы. В качестве альтернативы можно отщелкнуть меловую линию между двумя точками свеса и пилить вдоль этой линии, однако это потребует большей точности в работе дисковой электропилой.

9. Прижимая пилу к направляющей, обрежьте свес. Скруглите опиленные кромки ручным рубанком или фрезером. При необходимости прошлифуйте доски.

8. Подровняйте края настила с помощью дисковой пилы и рейки, прибитой к настилу в качестве направляющей.

Перед прибиванием досок нанесите слой антисептика или морилки. Также неплохо нанести слой на верхние кромки лаг и другие труднодоступные поверхности.

Как прикрепленным, так и независимым террасам в большинстве случаев требуется лестница для выхода в сад и, возможно, межуровневая лестница. Обычно вполне достаточно простой открытой лестницы.

Лестница для террасы не должна быть слишком замысловатой, поскольку мелкие детали могут накапливать влагу и стать причиной гнили. Для того чтобы приподнять тетивы от грунта и защитить от влаги, сделайте под ними бетонную подушку.

Удобной шириной лестницы считается примерно 900 мм, и она не должна быть менее 760 мм. Если ширина больше 900 мм, то потребуется средняя опора для поддержки лестницы.

Верхние концы тетив можно крепить одним из двух способов (см. с. 353):

• вырезать крюк — выступ — на конце тетивы, который ляжет на лагу или настил

• обрезать конец так, чтобы он упирался в пласть лаги, и закрепить его ригелем или угловыми крепежными скобами.

• Тетивы или косоуры. (К тетивам ступени/проступи крепятся сбоку, к косоурам — сверху.) Это основные опорные элементы лестницы. Они расположены по одному на каждом краю и идут от настила к земле. Проступи/ступени крепятся к ним. Опоры могут иметь зубчатую форму верхней кромки (косоуры) или прямую. Пиломатериалы для них должны быть максимально ровными и не иметь дефектов.

• Проступи. Проступи — это ступени. Для создания горизонтальной поверхности для ходьбы они прикрепляются к тетивам/косоурам с обеих сторон либо сверху зубчатого косоура, либо к бокам тетив. Они могут быть врезаны в пласти тетив или крепиться к ним с помощью деревянных соединительных брусков или стальных кронштейнов (см. с. 354). Лучше делать проступи из двух

Лестница необходима для облегчения выхода с террасы в сад, если, конечно, терраса не расположена на уровне земли.

положенных рядом, чем из одной широкой, так как широкие пиломатериалы больше подвержены короблению под воздействием погодных условий. Спереди проступи может быть свес. «Чистая» ширина проступи — это ее ширина без свеса.

• Высота ступени. Это расстояние между верхом одной ступени и верхом следующей ступени (другие названия — подъем ступени, шаг лестницы). Внутренние лестницы могут иметь подступенок — вертикальную доску между проступями, но на наружных лестницах он не так распространен. Общая высота лестницы равна сумме высот всех ступеней.

В строительных нормах и правилах оговариваются параметры удобных и безопасных лестниц. Перед постройкой вашей лестницы посмотрите эту документацию или проконсультируйтесь в соответствующем строительном или контролирующем органе местной власти. К таким нормативам могут относиться:

• Высота всех ступеней должна быть одинаковой и укладываться в пределы от 190 до 115 мм.

• Соотношение между глубиной (шириной) и высотой ступени должна соответствовать выражению: 2R + G = от 550 до 700 мм (где R = высота ступени, G = глубина ступени).

Нормативы также устанавливают, что лестница высотой более 1 м или с количеством подъемов ступеней более 5 должна иметь перила высотой не менее 865 мм.

1. Для определения высоты и глубины ступени замерьте расстояние от верха настила террасы до земли. Обязательно замеряйте строго по вертикали, без наклона. Например, это расстояние составляет 1200 мм.

2. Разделите эту величину на 175 мм (средняя высота ступени) и округлите результат до ближайшего целого числа,

например, 1200:175 = 6,86, или 7 степеней. Теперь поделите 1200 на 7 и получите окончательную высоту ступени (171 мм).

3. Для проверки приемлемости рассчитанной высоты ступени выберите глубину ступени (средний размер составляет 275 мм) и убедитесь, что все параметры соответствуют формуле 2R + G, то есть (2 х 171) +275 = 617 мм.

4. Проступей на одну меньше, чем высот ступеней (верх настила не считается проступью, или ступенью). Поэтому в нашем примере проступей будет 6. Общая горизонтальная длина лестницы составит 6 х 275 = 1650 мм.

5. Длина тетивы представляет собой длину гипотенузы в прямоугольном треугольнике, где катетами являются горизонтальная длина лестницы и высота

лестницы. Эти величины объединяет формула а² + Ь² = с², где а — горизонтальная длина лестницы, b — ее высота и с — длина тетивы. В нашем примере 16502 + 12002 = длина в квадрате (2040,2212). Таким образом, длина тетивы округляется до 2040 мм.

6. Разметьте нижнюю бетонную площадку. Ее положение определите, отмерив от стороны террасы горизонтальную длину лестницы (например, 1650 мм). Площадка должна быть немного ближе к террасе (примерно на 300 мм), чтобы тетивы ровно опирались на площадку. Она должна быть немного шире тетив, выступать перед ними (чтобы можно было наступать на площадку) и быть заглублена примерно на 100 мм.

7. Выкопайте яму и придайте ей соответствующую форму для бетона. Залейте бетоном и выдержите не менее 48 часов. Оцинкованные уголковые профили для крепления тетив можно сразу забетонировать или прикрепить болтами позднее.

8. По длинной линейке и спиртовому уровню определите новую высоту лестницы от верха площадки. Разделив эту высоту на количество ступеней (7), вы получите окончательную высоту ступени.

9. Выберите желаемый тип лестницы и вырежьте из фанеры или толстого картона шаблон ступени, представляющий одну проступь (глубину ступени) и одну высоту ступени.

10. Сделайте две тетивы из досок 300x50 мм, обрезав их длиннее расчета, с тем чтобы сделать припуск на вертикальные срезы и крюки сверху и горизонтальное основание снизу (рис. вверху слева). Положите две тетивы рядом. Разметьте граничную линию проступей параллельно верхней кромке (этого не требуется, если вместо тетивы будет зубчатый косоур).

11. Начните на расстоянии 50 мм от одного из концов тетивы и обводите шаблон, смещая его по граничной линии для каждой ступени. Переверните шаблон и повторите для другой тетивы. Разметьте толщину проступей.

12. Вырежьте в тетивах пазы для проступей с помощью электропилы или фрезера и зачистите их стамеской. В качестве альтернативы можно прикрепить к внутренним поверхностям тетив уголки или соединительные опорные

16. Поставьте лестницу на место и прикрепите тетивы к лаге сверху и уголку снизу.

бруски или сделать из тетив косоуры, придав верхним кромкам зубчатую форму под ступени.

13. Обрежьте конец тетивы, как требуется, проследив, чтобы получилась пара (для правой и левой стороны лестницы).

14. Обрежьте проступи по длине. Проверьте пригонку в каждом пазу и подправьте, если нужно. Слегка закруглите или снимите фаску со всех длинных кромок ручным рубанком. Пазы и обрезанные поверхности обработайте защитным средством.

15. Лестницы с количеством ступеней больше четырех могут оказаться достаточно тяжелыми, поэтому сначала прикрепите только верхнюю и нижнюю проступи оцинкованными гвоздями 75x3,75 мм с бочкообразной шляпкой или шурупами. Остальные проступи прикрепите позже.

16. Поставьте лестницу на место и прикрепите тетивы к лаге сверху и к уголкам снизу. Теперь можно установить и закрепить остальные проступи.

17. Если лестница не прилегает к стене, то непосредственно под проступями стяните тетивы стальными прутками с резьбой на концах с межцентровыми расстояниями не более 1350 мм. Для крепления прутков на тетивах используйте гайки с шайбами.

Мебель для уличных условий может во многом помочь обустроить вашу террасу. Существует большой выбор готовой деревянной мебели, из чего можно выбирать материалы в соответствии с материалом террасы, или взять мебель без отделки, с тем чтобы нанести отделку, подходящую вашей террасе.

Лавки можно сделать частью конструкции террасы. Они могут крепиться под настилом непосредственно к лагам или к столбам по краям террасы (как на

рисунке внизу). Однако лавки на краю террасы не являются заменой перил и балюстрад, и поручни сзади таких сидений должны быть выше, чтобы кто-нибудь (особенно дети), встав на лавку, не упал через перила.

Перила могут превратить обычную террасу в архитектурный шедевр. Однако они должны соответствовать окружающей обстановке, поскольку люди увидят именно эту часть террасы первой.

В интересах безопасности все перила должны быть надежно закреплены и сделаны в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. В местном органе стройнадзора, возможно, уточнят следующие общепринятые параметры:

• Лестницы более 1 м или с количеством ступеней более пяти должен иметь перила высотой 865 мм над передней кромкой проступи и выше.

• Пол (настил) на уровне выше 600 мм над землей или полом должны иметь перильное ограждение с высотой не менее 865 мм.

• Настил на высоте более 3 м над землей (полом) должен иметь ограждение высотой не менее 1 м.

• Максимальный пролет перил варьируется в соответствии с типом используемой древесины и наличием балюстрады .

• Максимальный интервал между балясинами не должен превышать 125 мм.

• Расстояние между полом и опорным брусом балясин не должно превышать 125 мм.

Есть много конструкций перильных ограждений, но у всех должны быть надежно закрепленные столбы и поручни. Нижний опорный брус и балясины обычно обеспечивают дополнительную опору.

У некоторых конструкций террас опорные столбы делают удлиненными: от основания через настил до поручней перил. Это, безусловно, самый прочный вариант. В другом случае столбы перил должны крепиться к лагам. В таблицах приведены максимально допустимые пролеты перил и соответственно интервалы между столбами. Столбы могут выступать над поручнями и быть украшены декоративными оголовками.

Пиломатериалы для столбов перил должны быть не менее 70x70 мм или 90x45 мм с классом прочности F7.

Поставьте столб вырезом в его нижней части на лагу и закрепите двумя болтами диаметром 10 мм. Контролируйте вертикальность по спиртовому уровню.

Поручни и опорные брусья балясин можно крепить к лицевой стороне стол-

Надежно закрепленные перила необходимы на любой террасе выше 600 мм над уровнем земли, чтобы предупредить несчастные случаи. Здесь используется решетчатый дизайн, который создает привлекательный внешний вид и усиливает чувство пребывания на открытом воздухе.

бов или врезать в пазы на их боковых сторонах, фиксируя оцинкованными гвоздями или шурупами.

Балясины устанавливаются между поручнем и настилом или опорным брусом балясин и представляют собой как ограждение, так и декоративный элемент.

Перила должны стилистически вписываться в окружающую обстановку и отвечать требованиям строительных норм. Некоторые распространенные конструкции показаны на следующей странице.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ПЕРИЛ (БЕЗ БАЛЯСИН/ БАЛЮСТРАДЫ)

Перила делаются после того, как готовы настил и лестница.

1. Разметьте горизонтальную линию на одном концевом столбе, которая будет представлять верхнюю кромку перильного ограждения. Перенесите ее на другой концевой столб с помощью водяного уровня. Натяните между ними меленый шнур для переноса разметки на промежуточные столбы. Подрежьте столбы по требуемой высоте (она может быть выше или ниже линии — в зависимости от конструкции перил). Определите положение нижнего опорного бруса балясин (если он предусмотрен), отмерив нужное расстояние от верхней линии разметки. Продолжите

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ПЕРИЛ (С БАЛЯСИНАМИ/ БАЛЮСТРАДОЙ*)

эти линии на боковые стороны столбов и разметьте в каждом месте паз глубиной 10 мм под брусья. В некоторых конструкциях брусья просто привинчиваются шурупами или болтами к пласти столбов, а на углах концы соединяются либо в накладку, либо на ус.

2. Нанесите слой защитного средства (краски или пропитки) и прибейте или привинтите брусья на места. Профильный поручень лучше всего крепить к столбам с помощью трубчатых нагелей (отрезков стальной трубы) и двух шурупов снизу, чтобы предупредить его вращение. Для предупреждения провисания нижнего опорного бруса балясин в длинном пролете между ним и настилом ставят распорный брусок.

3. Равномерно распределите балясины с интервалом не более 125 мм. Для расчета интервала прибавьте к толщине балясины (например, 40 мм) ширину интервала 125 мм:

Разделите расстояние между столбами (скажем, 2000 мм) на этот результат и округлите до целого числа (в большую сторону): 2000:165 = 12,12, округляем и получаем 13 балясин.

Умножаем результат на ширину одной балясины: 13 х 40 = 520 мм

Вычтите результат из расстояния между столбами: 2000 — 520 = 1480 мм. Разделите на количество интервалов (14 — на один больше количества балясин): 1480 : 14 = 105,7 мм — это окончательный интервал между балясинами.

4. По этой ширине вырежьте из обрезков пиломатериалов шаблон — дистанционную проставку. Поставьте на место

первую балясину, поместив между ней и столбом этот шаблон и вставив при необходимости ее во все пазы на горизонтальных брусьях. Перед закреплением проверьте вертикальность. Закрепите гвоздями сверху и снизу. Продолжайте перемещать шаблон и по очереди крепить балясины. Примерно в середине проверьте интервал. При необходимости подправьте.

4. Перемещайте шаблон и крепите по очереди все балясины сверху и снизу гвоздями или шурупами.

Террасы подвержены атмосферному воздействию и поэтому требуют защитной отделки, которая продлит срок службы древесины и сохранит конструкцию в хорошем состоянии.

Все деревянные поверхности на открытом воздухе подвергаются атмосферному влиянию, выцветают и даже растрескиваются. Гниль и плесень являются более серьезным результатом воздействия окружающей среды. Для противостояния этому нанесите водоотталкивающий состав и финишный слой краски или масла.

• Большинство водоотталкивающих средств обеспечивают лишь ограниченную защиту, и их необходимо наносить каждые шесть месяцев или около того. Такая пропитка проникает внутрь древесины, не меняя ее естественного цвета, хотя при необходимости могут добавляться красители. Для повышения уровня защиты могут использоваться и другие добавки, такие как вещества, защищающие от ультрафиолетового излучения, инсектициды и фунгициды.

• Для обеспечения сохранности естественной текстуры древесины или изменения ее цвета можно применять пропитки/морилки со специально разработанным составом или масла. Как пропитки/морилки, так и масла обеспечивают защиту на срок до трех лет или даже дольше в зависимости от условий. Они легко наносятся, просты в обращении, не отслаиваются, не растрескиваются и не вспучиваются, как некоторые краски. Пропитки/морилки будут действовать лучше, если их наносить на грунтовочный слой водоотталкивающего средства.

• Используемая краска должна быть предназначена для наружных работ. Изготовители красок производят краски специально для террас.

1. Древесина должна быть сухой, иначе отделочное покрытие может вспучиваться пузырями или растрескиваться. Для проверки плесните на доски пригоршню воды. Если вода впитается через

Террасе требуется хорошая защитная отделка, чтобы противостоять воздействию окружающей среды.

несколько минут, значит, древесина сухая. Если же остается на поверхности в течение некоторого времени, то древесина сырая и потребуется время для ее просушки перед нанесением отделочного покрытия. На это может уйти неделя и больше.

2. Если на древесине есть пятна с измененным цветом, удалите их зашкуриванием или замойте обесцвечивающим (отбеливающим) средством для древесины. Для устранения небольших дефектов, таких как метины, щербины или шершавости, слегка зашкурьте поверхность и обязательно удалите всю оставшуюся пыль перед нанесением отделочного материала. Древесина, обработанная антисептиком под давлением, может иметь на поверхности порошкообразные отложения. Удаляйте их легким смыванием водного раствора мягкого мыла.

3. С помощью малярной кисти или валика нанесите отделочный материал, распределяя его по поверхности равномерно и накладывая соседние мазки по еще невысохшей поверхности, чтобы избежать полос и пятен.

Эта многоугольная терраса с разными уровнями красива и полезна. Она стоит на кирпичных опорах и построена вокруг дерева. Разные уровни получаются за счет одной пониженной секции и сиденья/ ящика для хранения.

Эта многоугольная, свободно стоящая терраса была построена под большим деревом, где не растет трава. Теперь здесь приятно посидеть в летнее время.

1. Разметьте базовую квадратную форму. Для восьмиугольника со стороной 1,8 м начните с квадрата со стороной 4350 мм. Используйте уклон поверхности участка, как показано на с 362. Для определения места оснований для восьмиугольника замерьте диагонали и разделите на 2, чтобы найти х. Из каждого угла квадрата отложите расстояние х вдоль каждой стороны, чтобы найти восемь точек а. Соедините в каждом углу ближние к нему точки а, так чтобы получился восьмиугольник. Для проверки разметки замерьте расстояния от а до а по периметру восьмиугольника. Если разметка сделана правильно, то все они должны быть равны.

2. Размер террасы определяет требуемое количество оснований. Каждая сторона этого восьмиугольника имеет длину 1,8 м, и поэтому потребуется по основанию в каждом углу и одно в центре. Добавьте по основанию в тех углах первоначального квадрата, где вы хотите сделать ступенчатое понижение уровня и сиденье/ящик для хранения.

3. Сделайте основания и кирпичные столбы-опоры с пониженной опорой в месте ступеньки. Выровняйте их по разметочному шнуру и положите гидроизоляционный слой.

4. Если вы делаете ступенчатый уровень, положите лаги 150x50 мм на соответствующие опоры (см. рисунок вверху справа). Соедините их вполдерева с соединительными пластинами. Каждая лага должна лежать в направлении разметочного шнура; горизонтальность контролируйте по спиртовому уровню. Проверьте прямоугольность угла и закрепите соединительными пластинами. От каждого угла разметьте положе

3. Выровняйте внешнюю сторону кирпичных опор по шнуру и положите гидроизоляционный слой.

4. Соедините лаги вполдерева и закрепите соединительными пластинами. Выровняйте их по шнуру.

5. На концах внешних лаг восьмиугольника сделайте скосы 45° и положите их на нижние лаги. Используйте обрезки в качестве дополнительной опоры.

ние стороны восьмиугольника. Вырежьте внешнюю лагу восьмиугольника по длине с торцами, срезанными под 45°. Положите их на нижние лаги, закрепите с каждого конца.

5. Вырежьте остальные лаги таким же образом и уложите их на опоры так, чтобы получился восьмиугольник. Если вы делаете угловое сиденье, продлите лаги в этот угол и соедините их вполдерева. Обрезки лаг прикрепите к нижним лагам, где сходятся два уровня (ступенька и сиденье), в качестве дополнительного крепления.

6. Радиальные лаги обеспечивают стабильность конструкции. Вырежьте одну лагу так, чтобы она проходила от одного

8. Поместите промежуточные лаги внутри каждого треугольника так, чтобы сторона восьмиугольника была поделена на три равные части.

угла восьмиугольника через центр к противоположному углу. Сделайте скосы на обоих концах так, чтобы они подошли к восьмиугольной раме. Закрепите лагу оцинкованными гвоздями 75x3,75 мм с бочкообразной шляпкой.

7. Разметьте середину этой лаги. Вырежьте шесть лаг так, чтобы они шли от остальных углов к центру. На концах сделайте соответствующие скосы, прикрепите оцинкованными гвоздями 75 мм.

8. Внутрь каждого треугольника поместите по две промежуточные лаги так, чтобы внешняя лага восьмиугольника была поделена на три равные части. Прикрепите их к восьмиугольной раме с помощью хомутов для балок. Сделайте

11. Прибейте к каждой стороне каждой радиальной лаги бруски, чтобы повысить стабильность досок настила.

скосы на других концах, прибейте их к радиальным лагам.

9. Две промежуточные лаги в нижнем уровне установите таким же образом.

10. При необходимости установите между лагами ригели, которые образуют проем для дерева.

11. К каждой стороне каждой радиальной лаги прибейте бруски 50x50 мм, чтобы увеличить площадь поверхности. Это обеспечит дополнительную стабильность досок настила.

12. По линейке проверьте в местах соединений выравненность уровней верхних кромок всех лаг и их прямолинейность. Выпуклости сровняйте электрорубанком.

13. На двух соседних радиальных лагах отмерьте по 40 мм от внешней кромки и натяните шнур между этими точками. Это положение стартовой доски со свесом 25 мм.

Выберите прямую доску настила немного длиннее внешней лаги восьмиугольника. Закрепите доску на одном конце, оставив запас для последующего подравнивания. Прибейте ее к промежуточным лагам, выровняв по шнуру.

14. Разложите на лагах несколько досок настила, чтобы выбирать наиболее подходящие. Обрезайте доски по размеру треугольника, перемещаясь в сторону центра. Эти доски также послужат рабочей платформой. Закрепите все доски, оставляя между ними небольшие зазоры. Продолжайте крепить доски, пока не дойдете до центра. Проверьте параллельность и прямолинейность досок настила.

15. Закрепите поперек настила линейку (прямую рейку) так, чтобы обрезанные

концы досок были выровнены по средней линии радиальных лаг. Она послужит направляющей для электропилы. Повторите с другой стороны треугольника.

16. Обрежьте один конец стартовой доски для следующего треугольника под углом 22,5°. Прикрепите ее на месте, как описано ранее, со свесом 25 мм. Подрежьте концы еще нескольких досок со скосом подтем же углом и прикрепите их на местах, выравнивая концы с концами досок предыдущей секции. Продолжайте в сторону центра, не прекращая проверку по мере продвижения. Повторите процедуру для остальных секций и заканчивайте обеими сторонами последней секции (секции с деревом, если вы делаете террасу вокруг дерева).

17. Если внутри террасы будет дерево, крепите доски таким же образом, пока не достигнете подходящего расстояния от ствола (пространство должно давать возможность перемещаться и расти). Перейдите на другую сторону дерева. Начните с первой полной доски и продолжайте крепить доски в направлении центра. Заполните промежутки с обеих сторон дерева, обеспечив необходимое свободное пространство.

18. Прикрепите сделанные из досок настила бордюрные доски по периметру террасы. На углах делайте скосы.

19. Уложите доски настила на ступеньке уровня, обрезав их с каждого конца под 45°. Начинайте с внешней лаги восьмиугольника и работайте в сторону угла. Для изготовления подъемной крышки также используйте доски настила.

20. Нанесите защитное покрытие, чтобы уберечь террасу от атмосферного воздействия.

Ящик для хранения снабжен подъемной крышкой, которая опирается на промежуточные лаги.

Террасы могут быть прекрасным обрамлением бассейнов, так как они обеспечивают нескользкую поверхность, удобную и не перегревающуюся даже под жарким солнцем.

Если у вас есть бассейн, расположенный над уровнем земли, или бассейн, устроенный на склоне, то деревянная терраса будет идеальным вариантом обеспечения доступа к воде. Терраса у бассейна строится так же, как и любая другая, но есть несколько дополнительных моментов, которые надо учитывать:

• Грунт под террасой подготовьте таким образом, чтобы обеспечить дренирование и отвод воды. Один из способов заключается в укладке геоткани, засыпанной сверху речным гравием.

• Оставьте небольшой зазор между досками настила, чтобы вода протекала вниз и не образовывала на настиле луж.

• Поскольку на настил постоянно попадают брызги и осадки, то его следует делать из древесины, обработанной водоотталкивающим средством.

• Для террас у бассейнов с морской водой весь крепеж должен быть из нержавеющей стали или с покрытием, выполненным способом горячего цинкования.

Цветовая схема из синих и белых тонов, использованная в балюстраде, подчеркивает расположение террасы у бассейна.

¹ Стандартный сорт древесины. Пролеты для различных узоров приведены на рисунке ниже.