Строительство оград

ПЛАНИРОВАНИЕ ОГРАДЫ

Ограды делают с различными целями — от функциональных до декоративных. Это в огромной степени влияет на ваш выбор конструкции или стиля.

Хорошая ограда может стать последним штрихом, украшающим общий ансамбль вашего владения. Этот забор из штакетника покрашен в кремовый, синий и терракотовый цвета и дополняет дизайн дома.

ВЫБОР СТИЛЯ ОГРАДЫ

При выборе стиля вашей ограды сначала обдумайте следующие три пункта:

• Местонахождение вашего дома. Ограды в сельской местности обычно делают так, чтобы сохранить чувство открытости; городские ограды предназначены для обеспечения звукоизоляции и неприкосновенности частной жизни, а ограды в пригородах часто используются с эстетическими целями.

• Исторический стиль или возраст вашего дома. Стиль ограды должен соответствовать стилю здания. Штакетник у дома с современным дизайном будет выглядеть нелепо.

• Функция ограды. Передний забор визуально украшает владение и не пропускает животных и т.п. на передний двор. Задняя и боковые секции ограды, как правило, выше передней части, так как обычно на них возлагается задача отгородиться от соседей.

ОГРАДЫ

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ

Возможно, вам потребуется многофункциональная ограда, поэтому продумайте следующие цели, что поможет определиться с конкретными потребностями. Ограды влияют на следующие моменты:

• Охрана и безопасность. Многие делают высокие кирпичные или деревянные заборы, дающие им чувство защищенности. Некоторые места на вашем участке, такие как бассейн, требуют специальных оград, чтобы сделать их безопасными, и требования к ним могут определяться соответствующими правительственными нормами и предписаниями.

• Общение с соседями. Некоторые заборы, например, плетеного типа или решетчатая ограда, выглядят одинаково с обеих сторон; другие, такие как штакетник, имеют только одну «хорошую» сторону. Если для ваших соседей безразлично, что к

Эта ограда скорее декоративная, чем функциональная, но и она не пропустит животных в сад.

ним будет обращена «задняя» сторона ограды, можно подумать именно о таком заборе либо выбрать альтернативный вариант.

• Звукоизоляция. Высокие заборы без щелей между досками станут хорошим выбором для снижения шума с улицы. Для максимальной звукоизоляции сделайте забор из панелей с обеих сторон перекладин. Сделайте «экран» их посаженных высоких толстых растений непосредственно за забором, чтобы они тоже поглощали шум и направляли его вверх.

• Уединенность. В тех случаях, когда вам надо оградить ваш двор от чужих взглядов, продумайте варианты, обеспечивающие циркуляцию воздуха и достаточное количество солнечного света. Ограда жалюзийного или плетеного типа дает такие возможности.

• Избирательное экранирование. Главной целью избирательного экранирования, помимо создания уединенности, является обеспечение тени и укрытия от неблагоприятных погодных условий и защита или опора для растений. Для вьющихся растений лучшим вариантом будет решетчатая

ВЛИЯНИЕ СПЛОШНОГО ЗАБОРА НА ВЕТРОВОЙ ПОТОК

ограда. При создании экрана от непогоды для растений или людей подойдет жалюзийная ограда, поскольку она пропускает определенное количество света и воздуха, не создавая чувства замкнутого пространства.

• Ландшафтный дизайн. Ограды для ландшафтного дизайна надо делать с промежутками между досок, решетчатыми или жалюзийного типа, чтобы конструкция позволяла растениям расти вокруг ограды и сквозь нее. Так ограда «впишется» в сад.

• Ограждение животных. В сельской местности ограды должны быть практичными и прочными. Изгородь «пастбищного типа», которую используют для ограждения лошадей, гораздо гуманнее для животных, чем забор из колючей проволоки.

УЧЕТ ВЕТРОВ

В местности с сильными ветрами защитное ограждение предохраняет растения, предупреждает эрозию и обеспечивает личный комфорт.

С помощью сплошного деревянного забора, поставленного на пути ветра к вашему дому, можно уменьшить постоянное или шквальное ветровое воздействие, но при этом возможно возникновение новых проблем:

• Ограничение вида.

• Постоянный ветер может наклонить ограду.

• При встрече потока воздуха с препятствием он проходит вверх и над препятствием, после чего завихряется вниз, что приносит больший дискомфорт и ущерб (см. рисунок выше). Решение этих проблем лежит в правильном выборе типа деревянного забора. Жалюзийный или решетчатый тип ограды поможет снизить силу воздействия ветра, рассеивая поток в пластинах жалюзи или решетке. Там же, где требуется сплошной забор, уголковые оголовки сверху ограды могут помочь перенаправить ветровой поток поверх забора и над защищаемым участком, действуя в качестве дефлекторов и предотвращая завихрение.

НОРМЫ И ПРАВИЛА

Перед постройкой новой или ремонтом старой ограды важно ознакомиться со строительными нормами и правилами (СНиП), которым должна соответствовать ограда. В некоторых регионах может требоваться предоставление соответствующим органам детального чертежа для его утверждения, в других случаях этого может не требоваться, если высота ограды не превышает определенной величины. К таким нормам может относиться следующее:

• Ограды должны делаться из определенных материалов.

• Могут быть различные ограничения по высоте ограды спереди, по бокам, сзади, в углах и даже в соответствии с местом расположения.

• Могут быть ограничения в зависимости от расстояния ограды от проходящей рядом дороги/тротуара.

• Стиль ограды может быть ограничен в зависимости от стиля улицы или в силу принадлежности вашего владения к охраняемым объектам культуры.

Перед постройкой очень неплохо обратиться в соответствующие местные органы власти и выяснить действующие в регионе строительные нормы и правила в отношении оград, если таковые существуют.

Бассейны являются особым случаем, и в некоторых регионах их обустройство определяется законом. Они должны иметь отдельную ограду, не позволяющую детям самостоятельно попасть внутрь. Для уточнения всех этих моментов обратитесь в соответствующие местные органы для консультации, перед тем как делать бассейн.

Ограды между соседними владениями также могут регулироваться строительными нормами и правилами. Например, может существовать указание на то, чтобы домовладельцы поров-

При небольшом уклоне поверхности земли прожилины лучше делать горизонтальными, а секции ставить ступеньками.

ну делили расходы на «достаточную» разделительную ограду. Это может относиться к ограде, достаточно четко разделяющей владения, такой, ка к забор из штакетника. Если один из владельцев желает сделать более капитальный забор, то он и должен оплатить добавочные расходы. Очевидно, что для обеспечения добрососедских отношений лучше всего решать этот вопрос в доброжелательной и взаимоприемлемой форме.

Если есть какие-то разногласия по поводу границы соседних участков, то есть смысл обратиться в инспекцию по землеустройству или ее официальному представителю, чтобы точно определить эту границу.

Для получения более подробной информации о строительстве оград обратитесь в местные органы строй контроля. Информация также может быть запрошена в строительных организациях, органах землеустройства, а также в сборниках СНиП.

Для обеспечения долгого срока службы вашей ограды поддерживайте защищенность древесины сплошным слоем краски и используйте в качестве материала для нее древесину с антисептической обработкой, чтобы снизить риск ее порчи насекомыми-вредителями и плесневым грибком.

ОГРАДЫ НА СКЛОНАХ

Частью вашей начальной работы по проектированию ограды должно быть тщательное изучение предполагаемой линии ее прохождения и подсчет изменений в уклоне поверхности земли, с тем чтобы ваш проект соответствовал ситуации на местности. Это может быть проделано инспектором по землеустройству или самостоятельно с помощью описанного далее метода.

• Между двумя концами ограды привяжите горизонтальный шнур. Замерьте расстояние от шнура до уровня земли на каждом конце и при необходимости в других различных точках.

• Разница между замерами в разных точках даст перепад уровня.

Если возможно, сделайте масштабный чертеж или эскиз, чтобы наглядно представлять внешний вид вашей будущей ограды.

Зачастую на крутых склонах лучше пускать прожилины (перекладины между столбами ограды) параллельно поверхности земли, а на отлогих больше подходят горизонтальные прожилины. Для подсчета перепада между секциями ограды разделите полный перепад высоты между концами на количество секций. Если перепад слишком велик, расположите столбы ближе друг к другу, чтобы увеличить количество секций и уменьшить перепад между соседними секциями.

МАТЕРИАЛЫ ОГРАД

Деревянные ограды могут служить от нескольких лет до нескольких десятков лет в зависимости от конструкции, обработки и материала. Во время эксплуатации деревянные ограды подвергаются сильному воздействию погодных условий, насекомых-вредителей и грибка, поэтому важно правильно выбрать материал для его постройки

ПОКУПКА ДРЕВЕСИНЫ

Часто минимальная длина материала составляет 1,8 м и далее увеличивает-

ся с градацией 0,3 м (имейте это в виду при покупке/заказе столбов и прожилин). Штакетник и доски для забора могут продаваться в стандартных размерах, поэтому уточните длину, которая вам нужна. Если материал придется нарезать по длине, то это потребует дополнительной оплаты. Пиломатериалы можно заказывать как в обрезном (нестроганном), так и в строганном со всех сторон виде (австралийская маркировка — DAR). Строганые материалы имеют меньшие фактические размеры, но проще красятся или морятся.

При выборе материала следует также правильно оценивать свой опыт деревообработки и имеющиеся у вас инструменты. Хвойные породы, такие как сосна, с защитной антисептической обработкой обрабатываются легче, чем лиственные.

ДРЕВЕСИНА С АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ

Недолговечную хвойную древесину, такую как обычная сосна, можно подвергнуть защитной обработке химикатами, что превратит ее в более долговечный материал, стойкий против насекомых-вредителей и грибка. Такие антисептически обработанные пиломатериалы классифицируются в соответствии с уровнем их опасности от Н1 до Н6, где Н1 обозначает наименее долговечные материалы (и наиболее безопасные). На древесине должна быть соответствующая маркировка.

Древесина обрабатывается химическим соединением меди, хрома и мышьяка — так называемым хроматированным арсенатом меди (ССА — chromated copper arsenate). При пилении такой древесины работайте в перчатках и пылезащитной маске. После резки поверхность таких материалов требует обработки порозаполняющим средством, чтобы сохранить эффективность антисептической обработки. Обрезки пиломатериалов с антисептической обработкой захороните в грунте. Не сжигайте их, поскольку образующиеся дым и зола токсичны.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОГРАДЫ

Описанные в данной книге ограды сделаны из сосны с антисептической обработкой класса Н4 для столбов и сосны с антисептической обработкой класса НЗ для прожилин. Если вы используете лиственные породы, то выбирайте очень долговечную древесину для столбов и достаточно долговечную для прожилин. Не спешите с выбором материала для вашей ограды или, при необходимости, проконсультируйтесь у продавца.

СЕКЦИИ

Секции оград могут делаться из досок, штакетника, панелей и т.п. и не должны касаться грунта. Поэтому их можно делать из умеренно долговечной древесины лиственных пород или из сосны с антисептической обработкой класса НЗ. Данные о долговечности лиственных пород и степени опасности антисептической обработки хвойных пород можно найти у продавцов древесины.

СТОЛБЫ

Поскольку столбы находятся в постоянном контакте с грунтом, они подвержены воздействию насекомых-вредителей, плесневого грибка и влаги. Поэтому выбирайте самые долговечные лиственные породы или сосну с антисептической обработкой класса Н4.

ПРОЖИЛИНЫ

Поскольку эти элементы не находятся в контакте с грунтом, то их можно делать из любых относительно долговечных лиственных пород или сосны с антисептической обработкой класса НЗ.

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Как и древесина, крепеж также будет подвергаться воздействию внешних факторов, таких как температура, солнце, дождь и влага. Гвозди должны быть оцинкованными, чтобы максимально противостоять коррозии, а также уменьшить пятна от ржавых потеков на древесине. Обычные гвозди могут коррозировать и от контакта с хроматированным арсенатом меди (антисептик) в древесине с защитной обработкой под давлением .Болты, гайки, шурупы и все другие крепежные изделия также должны иметь антикоррозионное покрытие типа оцинковки, с тем чтобы максимально увеличить срок службы ограды.

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ОГРАД

Вне зависимости от выбранного вами типа ограды эти базовые этапы в целом остаются неизменными. Для получения наилучших результатов большое значение имеют планирование и подготовка.

ПЕРВИЧНАЯ ПОДГОТОВКА

1. При постройке граничного забора обсудите стиль и распределение затрат с соседями. Уточните действующие в вашем регионе строительные нормы и правила и точно определите границы вашего участка.

2. Оцените уклоны поверхности и выберите конструкцию ограды.

3. Подсчитайте количество, выберите виды и закажите или купите материалы. При необходимости проконсультируйтесь с продавцом.

4. Подготовьте место работ, очистив его от мусора и растительности.

5. Обработайте подземную часть столбов, которые не имеют предваритель-

ной защитной обработки. Для этого воспользуйтесь веществом, защищающим от насекомых-вредителей и грибка, например, креозотом.

6. Загрунтуйте древесину предварительным слоем морилки или краски, если собираетесь красить ограду.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ОГРАДЫ

Дополнительно: Креозот или пропитка против насекомых и плесени; отделочный материал по вашему выбору; гвозди.

РАЗМЕТКА ОГРАДЫ

7. Определите начало и конец трассы ограды, а также места изменения направления ее прохождения.

Не спешите в своих действиях так как точность на этом этапе может предотвратить некоторые проблемы в дальнейшем.

ИНСТРУМЕНТЫ

• Базовый набор инструментов (см. с. 315)

5. Обработайте подземную часть столбов ограды ; с помощью средства против насекомых-вредителей и плесени.

8. Расположите колья на линии ограды, обычно в метре от углов.

9. Надежно закрепите колья подкосами, расположив деревянные обрезки с двух сторон для обеспечения вертикальности.

13. Опустите отвес из каждой метки на шнуре, держа грузок чуть выше земли.

Оцинкованная металлическая сетка и регулярное обслуживание позволили этой ограде прослужить много лет. Такая ограда создает чувство пространства в саду, позволяя «позаимствовать» часть ландшафта по соседству.

8. Расположите заостренные колья на линии ограды, но примерно в метре от углов (или мест изменения направления ограды). Это позволит продлить шнур дальше угла и копать ямы для столбов, не вытаскивая колья.

9. Надежно закрепите колья подкосами, расположив деревянные обрезки в двух направлениях, чтобы обеспечить сохранность вертикального положения кола. По спиртовому уровню проверьте вертикальность.

10. Между кольями туго натяните шнур. По спиртовому уровню проверьте горизонтальность шнура и определите уклон поверхности.

11. Замерьте расстояние между кольями. Разделите это расстояние так, чтобы столбы ограды располагались с равными интервалами. При необходимости устройства ворот/калитки сделайте соответствующие поправки.

12. Натяните вдоль шнура ленту рулетки и карандашом отметьте на шнуре центр каждого столба.

13. Из каждой метки опустите отвес, держа грузок чуть выше уровня земли. То же самое можно сделать с помощью спиртового уровня и линейки, например, в виде прямой деревянной рейки.

14. Вбейте в землю маленький колышек в каждом месте опущенного отвеса. Таким образом вы определили и разметили столбы.

ЯМА СО СТОЛБОМ В РАЗРЕЗЕ

КОПКА ЯМ ДЛЯ СТОЛБОВ

15. Тип грунта, в котором вы собираетесь копать ямы под столбы, определяет выбор инструментов.

• Для песчаного грунта вам понадобится, возможно, просто лопата или заступ.

• Для глинистого грунта может потребоваться ручной или механизированный шнековый бур. Если надо делать много ям, можно взять напрокат/ нанять садовый мини-трактор с соответствующим оборудованием, чтобы облегчить задачу копания.

• Для каменистой местности может потребоваться отбойный молоток или даже более тяжелое оборудование типа трактора с соответствующей навеской.

16. Глубину ям делайте такой, чтобы по крайней мере 25 процентов длины столба было в грунте. Увеличивайте глубину ям для концевых столбов, для столбов ворот/калиток либо в случае песчаного грунта или ветреного климата.

Для грунта с плохим дренажем увеличьте глубину ям примерно на 200 мм и сделайте засыпку из плотно утрамбованного гравия или другого дренажного материала, так чтобы столбы

СОВЕТ

В качестве альтернативного метода разметки ограды на ровных участках можно положить прожилины на грунт с перехлестом концов и обозначить места столбов.

не находились в воде в течение длительных периодов.

17. Диаметр ям делайте от200 до 300 мм в зависимости от размера столбов. Ямы должны быть более широкими внизу, сужаясь к поверхности (см. рисунок ).

С помощью стальной ленточной рулетки убедитесь, что глубина ям одинакова. При очень мягком грунте прикрепите к подземной части столбов поперечные перекладины для упрочения конструкции.

УСТАНОВКА СТОЛБОВ

18. Сначала ставьте столбы углов, ворот или мест поворота линии ограды. Контролируйте положение центров столбов по меткам на разметочном шнуре.

19. Установите столбы с нужной высотой. Если на столбах сделаны вырезы под прожилины, то излишек длины столбов убирайте только снизу.

20. По спиртовому уровню проверьте вертикальность столбов, закрепите подкосами с колышками. Поверх столбов ворот/калитки сделайте перемычку, чтобы сохранить должное расстояние между ними.

21. Установите столбы с бетонированием, уплотняя бетон деревянным обрезком. Верх бетона сделайте с уклоном, чтобы вода направлялась от столба. При уплотнении бетона постоянно контролируйте вертикальность столбов по спиртовому уровню.

22. Натяните разметочный шнур между угловыми, «калиточными» или поворотными столбами на их окончательной высоте.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЯМ СТОЛБОВ

• Бетон

• Гравий, битая черепица либо кирпич или щебень в качестве дренажа

ПОКРАСКА И МОРЕНИЕ

После постройки ограды стоит приложить дополнительные усилия для отделки ограды краской или морилкой. Это улучшит внешний вид и продлит срок службы ограды, поскольку отделка поможет защитить ограду от воздействия внешних факторов. Вот несколько рекомендаций для облегчения работы по покраске или морению ограды и получению качественного отделочного покрытия.

Используйте качественные отделочные материалы для наружных работ и хорошие кисти.

В отношении краски проконсультируйтесь у продавца, поскольку некоторые материалы быстро выцветают.

Для получения хорошего отделочного покрытия положите два слоя краски окончательного цвета.

• Поскольку многие краски имеют в своем составе грунтовочную составляющую, то может и не потребоваться слой грунтовки перед покраской, но это вопрос личных предпочтений.

На дощатых заборах лучше использовать морилку, а не краску.

• Лиственные породы, обработанные креозотом, окрашиваются плохо.

• Заранее сделайте скосы на кромках древесины, так как краска имеет тенденцию стекать с прямоугольных кромок.

Планки штакетника и другие детали, которые будет трудно красить на готовой ограде, покрасьте заранее.

21.Забетонируйте столбы. Уплотните бетон с помощью деревянного обрезка.

БЕТОНИРОВАНИЕ

Бетон можно купить в готовом виде или приготовить самостоятельно. Если требуется время на корректировку вертикальности и временное крепление ограды, то лучше готовить бетон самому. Приготовление бетона на месте также дает интервал времени между установкой угловых и промежуточных столбов, что особенно полезно в случае склона или где требуется разный уровень столбов. Если все столбы выровнены и закреплены подкосами, то можно заказать готовый бетон.

23. Поставьте промежуточные столбы и проверьте их высоту по шнуру. Если столбы слишком длинные, обрезайте

их только снизу или углубите ямы. Если вы обрезали столб, то снова обработайте его низ защитным средством.

24. На склонах начинайте снизу и перемещайтесь вверх, увеличивая высоту на требуемую величину. Для ее подсчета см. с. 309.

25. В соответствии с процедурой в пункте 21 забетонируйте промежуточные столбы и выдержите бетон два или три дня.

КРЕПЛЕНИЕ ПРОЖИЛИН

26. Есть много способов крепления прожилин к столбам. Его выбор будет определяться вашим опытом и имеющимися инструментами.

Два простейших метода сводятся к следующему:

• прикрепите прожилины к столбам гвоздями или шурупами внакладку, состыковав их концы в середине столба;

• прикрепите прожилины с помощью металлических скоб, ровно состыковав концы прожилин на внутренней стороне столбов.

Два более сложных способа:

•  вырежьте в столбах гнезда, в которые можно вставить прожилины;

• вырежьте в столбах пазы, в которые можно будет вставить прожилины заподлицо с поверхностью столба.

Если вы выберете соединение в гнездо, то может быть удобнее вставлять прожилины в гнезда перед бетонированием столбов, так как может понадобиться смещение столба перед тем, как вставить в гнездо прожилину.

Если вы хотите выбрать более сложный способ крепления, но у вас не хватает опыта или соответствующих инструментов, возможно, продавец оказывает услугу по вырезанию в столбах гнезд или пазов.

27. Для оград высотой менее 1500 мм обычно достаточно двух параллельных прожилин, но если высота забора равна или больше 1500 мм, подумайте о трех прожилинах для упрочения конструкции. Также по этой причине длина прожилины должна покрывать две секции ограды или три столба.

Соединения прожилин делайте вразбежку на соседних столбах. Не забывайте о сохранении равномерного промежутка между прожилинами.

СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОЖИЛИН

Выбор способа соединения прожилин определит, можно ли заранее забетонировать столбы (см. пункт 26).

Прожилины также должны стыковаться между собой или на столбе, или внутри его, и здесь можно выбрать один из трех способов:

в прямой стык

• на ус

• с прямой накладкой вполдерева.

Внутри гнезда в столбе прожилины обычно соединяются на ус и крепятся оцинкованными гвоздями, шурупами или болтами.

При прямом стыке, когда прожилины соединяются в пазу или на поверхности столба, лучше всего крепить их оцинкованными болтами или шурупами с головкой под ключ.

Для стыка с накладкой вполдерева снаружи столбов используйте оцинкованные болты или шурупы с головкой под ключ.

ОГРАДА ПАСТБИЩНОГО ТИПА

Эти ограды, которые могут также называться оградами в стиле «ранчо», относительно недороги, поскольку на их конструкцию идет немного материала. В столбах сделаны гнезда, и прожилины соединены между собой внутри столба на ус.

Верхушки столбов можно по-разному отделать для улучшения внешнего вида и защиты от погодных факторов. У этого забора закругления верхушек столбов не позволяют воде скапливаться на них.

МАТЕРИАЛЫ*

Дополнительно: Бетон; оцинкованные винтовые гвозди 75x3,5 мм; фломастер; шлифшкурка; шнур; краска или морилка по вашему выбору.

* У этой ограды столбы возвышаются над землей на 1200 мм, а в грунте располагается 600 мм длины столба. У нее две прожилины на расстоянии 400 мм друг от друга, их длина 4800 мм, что позволяет делать секции по 2400 мм.

основы

1. Первичная подготовка и разметка ограды описана в «Основах технологии возведения оград»

2. Выкопайте ямы для столбов ограды. Размеры ям должны быть 300x200 мм при глубине до 600 мм в зависимости от типа грунта и общих условий.

ВЫПОЛНЕНИЕ СКВОЗНОГО ГНЕЗДА В СТОЛБЕ

3. С помощью столярного угольника и фломастера разметьте место, где прожилины будут проходить через столб. Отверстие должно быть чуть больше размеров прожилины.

4. Просверлите древесину в четырех углах около линий разметки, оставаясь в ее пределах.

5. Вставьте в одно из отверстий электролобзик и режьте материал от угла до угла вдоль линий разметки.

6. Выровняйте углы электролобзиком и проверьте, проходит ли прожилина через гнездо.

7. Загрунтуйте или обработайте защитным составом свежепиленные поверхности.

ВЫПОЛНЕНИЕ ГЛУХОГО ГНЕЗДА В СТОЛБЕ

8. Концевые столбы не нуждаются в сквозных гнездах. Гнездо можно сделать глухим, что улучшит сопротивляемость к внешним факторам и внешний вид, если столб будет на виду. В соответствии с пунктом 3 фломастером по угольнику разметьте места гнезд.

9. С помощью молотка и стамески вырежьте глухое гнездо на глубину 20—25 мм. Для облегчения работы просверлите в углах и вдоль линий отверстия на требуемую глубину.

9. Для глухого гнезда стамеской выберите материал на глубину 20—25 мм. Для облегчения работы просверлите вспомогательные отверстия.

БАЗОВЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

• Стальная рулетка

• Карандаш

• Шнур

• Спиртовой уровень

• Отвес

• Молоток с гвоздодером

• Инструменты для копки

• Ножовка и электрическая пила

• Комбинированный или столярный / плотничный угольник

• Электродрель и сверла (спиральные и перовые)

• Электролобзик

• Стамески: 13 мм; 15 мм; 25 мм; 32 мм

• Тачка

• Козлы

• Добойник для гвоздей

• Набор гаечных ключей

• С-образные струбцины

• Фломастер

ЗАКРУГЛЕНИЕ ВЕРХУШЕК СТОЛБОВ

10. Отметьте по 75 мм от кромки и верха столба. В точке пересечения меток вбейте гвоздь.

11. Прикрепите к гвоздю бечевку с помощью незатягивающейся петли и такую же петлю от первой накиньте на фломастер, так чтобы он был на расстоянии 75 мм от гвоздя. Натягивая бечевку, проведите дугу в верхней части столба.

12. Электролобзиком обрежьте верхушки полукругом. Зашкурьте и обработайте опиленные поверхности порозаполняющим средством. Закругления верхушек не позволят воде скапливаться на них.

УСТАНОВКА ПРОЖИЛИН

13. Поскольку у этой ограды прожилины проходят сквозь столбы, проще вставить прожилины до бетонирования столбов на местах. Для упрочения всей конструкции длина прожилин должна перекрывать две секции ограды, а их соединения следует делать вразбежку на соседних столбах.

Начните с прожилины длиной 4800 мм наверху и длиной 2400 м внизу. Поскольку в столбах имеются сквозные

СТОЛБ И ПРОЖИЛИНЫ

11. Прикрепите бечевку к гвоздю и фломастеру. Натягивая бечевку, начертите дугу.

гнезда, то прожилины сращиваются на ус внутри гнезда.

ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ НА УС

14. Отмерьте 50 мм от конца прожилины. По угольнику прочертите в этом месте поперечную линию.

15. На кромке прожилины проведите линию по диагонали от прочерченной линии до угла прожилины. Обрежьте ее по диагональной линии электрической пилой или ножовкой. Обрежьте вторую прожилину в соответствии с этим скосом.

16. Вставьте обе прожилины в гнездо. Вбейте оцинкованный винтовой гвоздь 75x3,5 мм с плоской шляпкой в столб и соединение на ус.

УСТАНОВКА СТОЛБОВ

17. Установив прожилины, закрепите столбы в вертикальном положении с помощью подкосов и колышков в соответствии с разметочным шнуром.

18. Забетонируйте столбы на своих местах, как описано выше. Дайте бетону застыть, перед тем как снимать подкосы. Нанесите финишный слой выбранного вами отделочного материала.

СОВЕТ

В лиственной древесине будет трудно вырезать гнезда и закруглять верхушки. Если планируете делать это самостоятельно, то рекомендуется использовать сосну с антисептической обработкой.

ТРАДИЦИОННЫЙ ДОЩАТЫЙ ЗАБОР

Сплошной дощатый забор много лет служил традиционной оградой пригородных домов и остается популярным выбором и сегодня. Доски крепятся с одной стороны ограды, поэтому прожилины видны с другой стороны.

Традиционный дощатый забор является популярным и недорогим видом ограды, который легко сделает каждый домовладелец. Он обычно имеет высоту 1500 мм или 1800 мм и делается из лиственных пород или сосны с антисептической обработкой.

основы

1. Разметьте ограду, как описано выше. Когда будете иметь дело со склоном, помните, что традиционный дощатый забор не делается ступеньками, а повторяет изменения уровня земли. Столбы стоят вертикально, но прожилины идут параллельно линии поверхности грунта. Доски делаются ступеньками по линии разметочного шнура или обрезаются под углом с верхнего/нижнего конца.

2. Выройте ямы для столбов, как описано выше. Конечные столбы сечением 90x90 мм потребуют ямы по крайней мере размером 250x250 мм. Если используются столбы 120x45 мм, то ямы следует делать не меньше, чем 300x200 мм при глубине от 500 мм до 750 мм в зависимости от типа грунта и общих условий.

ПОДГОТОВКА СТОЛБОВ

3. Перед установкой столбов рубанком снимите фаски с верхних кромок столбов.

4. Сделайте гнезда для двух прожилин на расстоянии 300 мм и 1100 мм от верха столбов. Это легче сделать до бетонирования столбов, поскольку их можно будет положить горизонтально для удобства вырезания. СБОРКА СТОЛБОВ, ПРОЖИЛИН И ДОСОК

5. Установите столбы, как описано на выше. Забетонируйте их.

6. Прикрепите прожилины с помощью соединения на ус и оцинкованными шурупами 75x8 с головкой под ключ. Т-образная врубка на конце-

МАТЕРИАЛЫ

Дополнительно: Бетон; оцинкованные шурупы 75x8 мм; шурупы с головкой под ключ; оцинкованные винтовые гвозди 40x2,5 мм с плоской шляпкой.

6. К концевым столбам крепите прожилины врубкой — это придает более аккуратный вид.

8.Проверьте вертикальность первой доски с помощью спиртового уровня.

вых столбах обеспечит более аккуратный вид. Сначала крепите верхнюю прожилину, делайте соединение вразбежку и обеспечьте длину прожилин на две секции ограды.

7. Перед креплением досок срежьте углы их верхних концов. Для этого от каждого угла отложите по 15 мм вбок и вниз. Начертите наклонные линии

ТРАДИЦИОННЫЙ ДОЩАТЫЙ ЗАБОР

через каждый угол. Спилите по ним углы дисковой пилой или на станке для пиления под углом. Для ускорения работы сложите вместе и выровняйте пять досок. Пилой спилите углы.

8. Вертикальность первой доски тщательно проверьте по спиртовому уровню, так как следующие доски будут следовать этому же направлению. Натяните шнур в качестве направляющей верхушек досок. К каждой прожилине крепите доски двумя оцинкованными винтовыми гвоздями 40x2,5 мм с плоской шляпкой. Доски должны иметь ширину не менее 100 мм, поэтому располагайте каждый гвоздь на расстоянии примерно 25 мм от каждой кромки. Гвозди забивайте с вертикальным смещением, что поможет бороться с деформацией досок скручиванием и будет препятствовать раскалыванию прожилин.

9. Прибивайте доски небольшими группами по пять-восемь штук, а затем проверяйте вертикальность по спиртовому уровню, прежде чем крепление следующих досок.

10. Продолжайте таким же образом, пока не закончите забор.

КРЕПЛЕНИЕ ДОСОК

К возможным вариантам крепления досок ограды на склоне относятся:

• Крепление досок под углом; углы у верхушек досок не срезаются. Это создает ступенчатый эффект.

• Крепление досок под углом с ровно обрезанными верхушками.

• Крепление досок вертикальное; верхушки заострены.

ГОТОВЫЕ МОДУЛИ ОГРАД

Альтернативным способом самостоятельной постройки ограды является использование готовых модулей оград, которые могут быть разнообразны по стилю и цвету. Такие модули обычно делаются из металла и варьируются от заборов из профильных листов до ограждений для бассейнов из труб с порошковым покрытием и секций из металлической сетки с покрытием из ПВХ.

Установка таких модулей может включать использование деревянных или металлических столбов и прожилин/перекладин. В качестве альтернативы можно купить подходящие металлические столбы и перекладины, к которым легко крепятся такие модули.

Если вы выберете этот тип ограды, то у продавцов можно найти соответствующие инструкции из серии «Сделай сам».

ЗАБОР ИЗ ШТАКЕТНИКА

Эта ограда из штакетника выполнена в викторианском стиле с верхушками штакетин, вырезанными в форме желудя. При существующем разнообразии стилей оград из штакетника у вас не должно возникнуть трудностей в выборе того дизайна, который будет подчеркивать архитектурные особенности вашего дома.

основы

1. Выполните подготовку к постройке ограды. У штакетных заборов верхняя линия секций ограды может быть прямой, ступенчатой или вогнутой формы. Если вы ставите штакетник на отлогом склоне, то прожилины должны повторять уклон, а верх должен быть прямым, также повторяя линию поверхности.

2. Подсчитайте ширину ваших секций ограды между столбами, учитывая количество штакетин и сделав расстояние таким, чтобы в секции было четное количество планок (это визуально сделает вогнутую линию верха секции более сбалансированной).

Ширина штакетной планки составляет 70 мм; сделайте промежуток между штакетинами равным половине этой величины. Таким образом, ширина планки с промежутком составит 105 мм. Также надо добавить дополнительные 35 мм, так как на 20 штакетин приходится 21 промежуток (на 15 планок — 16 промежутков и т.д.), чтобы учесть промежутки между каждой крайней в секциях планки и столбом. Следовательно, общая длина секции из 20 штакетин составит 2135 мм.

20 штакетин х 105 мм + 35 мм (дополнительный промежуток) = 2135 мм

У продавцов древесины можно встретить разнообразные формы верхушек штакетин. Стандартные длины планок составляют 900 мм, 1200 мм, 1500 мм и 1800 мм — первые три являются наиболее распространенными.

3. Разметьте ограду и выкопайте ямы под столбы в соответствии с описанием выше. Столбам сечением 90x90 мм потребуются ямы не менее 250x250 мм с глубиной 500—750 мм в зависимости от типа грунта и общих условий.

ПОДГОТОВКА СТОЛБОВ

4. Положите столб и разметьте скос 10 мм, ромбический вырез, паз, места прожилин и Замятины.

5. Рубанком снимите фаски с верхних кромок столбов.

6. Для выполнения ромбического выреза надо сделать шаблон для фрезера. Его можно сделать из обрезка доски. Ромбическая форма в шаблоне имеет

6. Сделайте шаблон для фрезера из обрезка доски. Прибейте две ровные рейки для обеспечения правильного положения шаблона на столбе.

размеры 57x57 мм, что дает диагональ длиной 80 мм. (Она вырезана на 3 мм больше по всем направлениям, чем окончательный элемент, чтобы учесть расстояние между рамкой и фрезой. Уточните это расстояние по инструкции изготовителя, так как оно может отличаться у разных моделей фрезеров.) Расположите ромб так, чтобы он находился на расстоянии 8 мм от фаски, от разметки паза и от кромок столба. Прибейте к шаблону две ровные рейки, которые прижмутся к торцу и стороне столба и обеспечат правильное положение шаблона.

7. Струбциной зафиксируйте шаблон на месте. Поставьте фрезер на глубину

ИНСТРУМЕНТЫ

• Базовый набор инструментов

• Фрезер и фрезы

Поставьте фрезер на глубину резания 6 мм и сделайте ромбический вырез.

резки 6 мм после компенсации толщины шаблона. Перемещайте фрезер вперед и назад, чтобы наверняка выбрать весь отход.

8. Для выполнения паза на расстоянии 8 мм от ромбического выреза используйте направляющую рейку (с учетом шейки фрезера, как в пункте 6). Зафиксируйте направляющую струбциной вырежьте паз шириной 5 мм и глубиной 6 мм.

ВЫРЕЗАНИЕ ПАЗА ВРУБКИ

9. Для вырезания паза врубки сначала определите положение на столбе двух прожилин на расстоянии 40 мм и 1110 мм от его верха.

10. Измерьте размеры прожилин и разметьте их на столбе. Паз должен быть шириной 90 мм и глубиной 35 мм.

11. Электропилой или ножовкой вырежьте паз для врубки. Если вы используете электропилу, выставьте глубину пиления на 35 мм (или соответ-

ВЕРХУШКИ СТОЛБОВ

Вместо ромбических вырезов на верхушках столбов вы можете сделать оголовки или капители, соответствующие стилю штакетника.

МАТЕРИАЛЫ

Эта ограда сделана из штакетника с концами в форме желудя, установленного в панели с вогнутой линией верха. На лицевой стороне верхушек столбов сделаны ромбические вырезы между фасками концов и декоративным пазом.

ШТАКЕТНИК В ВИКТОРИАНСКОМ СТИЛЕ

ствующий именно вашей прожилине). Сначала пропилите по верхней и нижней линии разметки на каждой прожилине. Между ними сделайте дополнительные пропилы, чтобы облегчить работу стамеской.

12. Стамеской выберите отход из паза и проверьте его глубину, вставив в него обрезок материала прожилины. При необходимости поправьте глубину паза, так чтобы прожилина была заподлицо со столбом.

13. Повторите эти этапы со всеми столбами. Обрезанные или простроганные поверхности обработайте защитным средством.

УСТАНОВКА СТОЛБОВ

14. Установите и забетонируйте столбы на месте.

ПРОЖИЛИНЫ И ЗАМЯТИНА

15. Поставьте прожилины, используя соединения на ус, и прикрепите их шурупами 75x8 мм с головкой под ключ.

16. Замятина (горизонтальная доска под штакетинами) 200x50 мм с антисептической обработкой по классу Н4 устанавливается между столбами на 100 мм ниже нижней прожилины и доходит до уровня земли. Замятина служит как бы основанием для штакетин. Если ее не будет и длина штакетин будет соответственно увеличена, то следует сделать третью прожилину. Закрепите Замятину либо оцинкованными винтовыми гвоздями 75x3,75 мм с плоской шляпкой, либо оцинкованными скобами/кронштейнами и шурупами с головкой под ключ.

КРЕПЛЕНИЕ ШТАКЕТИН

17. Разметьте положение штакетин на верхней прожилине и пронумеруйте их.

СОВЕТ

Ширина прожилин 90 мм расширяет основу для крепления штакетин, и это помогает препятствовать их деформации скручиванием. По той же причине расстояние между прожилинами следует делать как можно больше.

18. Штакетины могут располагаться ровно, ступеньками или по вогнутой линии, как у этой ограды. Для получения плавного изгиба можно использовать различные способы: шнур, шаблон или измерения. Простейший из них задействует шнур. Временно прибейте две концевые и две центральные штакетины. Для данного забора концевые штакетины имеют длину 1200 мм, а средние — по 1050 мм, что дает перепад высоты по всему изгибу в 150 мм. Самая короткая планка должна стоять так, чтобы ее «голова» и «плечи» были выше верхней прожилины.

19. Прибейте по маленькому гвоздю в верхушки двух концевых штакетин. Привяжите к ним шнур (или тонкую цепочку) так, чтобы он провисал и чуть касался верхушек двух центральных штакетин. Таким образом, он образует естественный изгиб.

20. В месте каждой штакетины замерьте расстояние от шнура до верха Замятины. В данном примере высоты из 20 планок их высоты приведены в таблице вверху.

19. Для создания дугообразной линии закрепите шнур между двумя гвоздями на концевых штакетинах так, чтобы шнур провисал.

22. Вырежьте дистанционную проставку и используйте ее для выдерживания интервала между штакетинами при их креплении к прожилинам. Гвозди в парах смещайте.

28. Положите подкос по диагонали рамы. Разметьте углы на концах подкоса по внутренним углам рамы.

21. Нарежьте штакетины по нужной длине и пронумеруйте их по порядку. Напишите номера снизу штакетин.

22. Закрепите планки с должным интервалом парами гвоздей 40x2,5 мм с плоской шляпкой. Задачу облегчит дистанционная проставка.

КАЛИТКА

Выбор калитки определяется местом ее расположения.

• Боковая калитка располагается между домом и наружной оградой. Она обычно имеет высоту 1800 мм для обеспечения приватности заднего двора и должна быть шириной не менее 1000мм, если вы хотите, чтобы через нее проходила тачка.

• Парадная калитка обычно вписывается в дизайн ограды и располагается либо с одной стороны, либо в середине ограды в зависимости от положения парадного входа. Она открывается внутрь и может быть не очень широкой — даже 600 мм.

• Ворота также открываются внутрь участка и требуют достаточно свободной площади для полного открывания. Они вешаются на столбы сечением 150x150 мм или больше, если створки высокие и тяжелые. Для широких ворот подумайте о подкосах.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛИТКИ

23. Замерьте расстояние между столбом под петли и столбом под запор. Обеспечьте одинаковый интервал между ними сверху и снизу.

24. Свободное пространство необходимо по обе стороны от калитки, поэтому с каждой стороны предусмотрите зазор 15—20 мм. Вычтите эти два промежутка из расстояния между столбами. Вы получите ширину калитку.

25. Замерьте высоту рамы. Она обычно делается такой же высоты, что и расстояние между прожилинами. Для рамы калитки можно использовать материал прожилин.

26. Делайте раму, используя размеры высоты и ширины. Вырежьте четыре детали рамы по длине, обеспечив прямоугольность торцов. Сделайте скосы на концах и соедините детали.

27. Положите раму на ровную поверхность. Замерьте расстояние между углами по диагоналям. Подправьте раму так, чтобы диагонали были равны, что обеспечит прямоугольность рамы. Надежно закрепите, и для прочности лучше оцинкованными шурупами, а не гвоздями.

28. Положите подкос по диагонали между углами рамы. Карандашом разметьте углы концов подкоса по внутренним углам рамы. Обрежьте оба конца, оставив карандашные линии,

Для поддержания веса калитки сделайте подкос, идущий от низа стороны с петлями к верху стороны с запором.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если с оградой возникает проблема, то обычно она касается калитки/ ворот. Во избежание проблем не забывайте о некоторых вещах.

Используйте подходящие (100x100 мм) столбы для входных и боковых калиток.

• Обязательно сделайте подкос в раме, проходящий по диагонали от низа стороны с петлями к верху стороны, где обычно крепится запор. Подкос будет держать вес калитки.

После бетонирования столбов их следует сверху соединить связями, чтобы обеспечить их параллельность. Это облегчит сборку и установку калитки, поскольку все будет параллельно и вертикально.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

В качестве альтернативного метода устройства калитки можно сначала поставить столб с петлями, навесить калитку, а затем установить столб с запором.

чтобы подкос плотно вошел в раму. Закрепите подкос в раме шурупами.

29. Проверьте размещение рамы в проеме. Низ диагонального подкоса должен находиться в нижнем углу рамы со стороны петель (см. вставку на с. 321. Разметьте положение петель, используя петлю как шаблон.

30. Прикрепите штакетины и петли к раме калитки. Для крепления штакетин разметьте на прожилинах их расположение и промежутки между ними. Начните с внешних кромок и двигайтесь к центру. После крепления двух наружных штакетин на должной высоте прибейте прямую рейку к низу штакетин в качестве направляющей для низа остальных планок. Используй дистанционную проставку, вырезанную по ширине промежутка между штакетинами. Прибивайте планки пока только так, чтобы они держались для проверки выравненное всех интервалов.

31. Снова поместите калитку в проем; разметьте, просверлите отверстия и прикрепите петли к предназначенному для них столбу. Проверьте интервалы и открывание калитки.

32. Разметьте, просверлите отверстия и прикрепите детали выбранного вами запора. Для долговечности выбирайте качественные скобяные изделия.

РЕМОНТ ОГРАД

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО СТОЛБА

После длительного пребывания во влажном грунте нижняя часть столбов может быть повреждена гнилью или термитами. Для замены нижней части столба выполните указанные далее действия.

1. Демонтируйте доски с того места, где будет производиться ремонт. Закрепите ограду подпорками.

2. Отрежьте поврежденную часть столба. Выройте старое бетонное основание и поврежденный столб. (Часто бывает трудно освободить столбы из бетона.) Используйте рычаги и опоры, чтобы вынуть столб, а не выкапывайте яму большего размера, которая потребует и большего количества бетона.

3. Приготовьте новую секцию столба из обработанной креозотом лиственной древесины или обработанной антисептиком сосны. Отрежьте новую секцию, которая будет зарыта в грунт.

4. Сделайте подпорки с каждой стороны и пропустите два оцинкованных болта через подпорки и старую часть столба. Пропустите два оцинкованных болта через подпорки и новую секцию столба. Забетонируйте.

5. Прикрепите доски.

РЕМОНТ ПРОЖИЛИН

Для замены целой прожилины снимите доски с секции ограды. Для ремонта части прожилины выполните следующее.

1. Демонтируйте доски с места ремонта.

2. Приготовьте отрезок 200 мм для соединения новой секции со старой прожилиной для их соединения сращиванием вполдерева.

В качестве альтернативы можно использовать металлические хомуты или накладки, чтобы закрепить сращивание вполдерева.

3. Закрепите шурупами с головкой под ключ. Прикрепите на место доски.

4. Закрепите новые столбы болтами. Забетонируйте.

ЗАБОР ПЛЕТЕНОГО ТИПА

Такой забор относится к оградам так называемого «добрососедского» типа, поскольку обычно выглядит одинаково с обеих сторон. Доски вставляются в пазы в столбах, а эффект плетения достигается тем, что горизонтальные доски огибают вертикальные стойки между столбами.

ИНСТРУМЕНТЫ

• Базовый набор инструментов

• Фрезер с фрезами

• Кольцевая пила 32мм

ОСНОВЫ

1. Проведите первичные приготовления и разметьте забор. Ограда плетеного типа лучше всего выглядит на горизонтальном участке; тем не менее, на склоне доски можно пустить параллельно уклону или расположить ступеньками.

2. Столбы 90x90 мм потребуют ям 250x250 мм с глубиной от 50 мм до 750 мм в зависимости от типа грунта и общих условий.

ПОДГОТОВКА СТОЛБОВ

3. В столбах нужны пазы — достаточно широкие, чтобы в них вставить доски. Проверьте прямоугольность верхних торцов. Если пазы нежелательны, крепите доски к наружным кромкам столбов. (Снимать фаски на верхних концах столбов не обязательно, поскольку они будут закрыты верхней обвязкой.)

4. Положите столбы горизонтально, чтобы облегчить фрезерование. На концевых столбах паз нужен только с одной стороны, на промежуточных — на двух.

Установите прямую фрезу в соответствии с толщиной досок. Профрезеруйте паз глубиной 12 мм вдоль середины столба, используя упор фрезера в качестве направляющей. (Можно также применить электропилу или прикрепить к столбу две ровные рейки, которые образуют паз.) Паз должен иметь длину 1500 мм, чтобы принять десять досок.

Плетеный характер этой ограды создает освещенные и затененные места, которые меняются с движением солнца.

ПОДГОТОВКА ОБВЯЗОК И ДОСОК

5. В верхней и нижней обвязке надо высверлить и вырезать стамеской по два гнезда под круглые стойки (в данном случае это оцинкованные водопроводные трубы), используемые в каждой секции. Для этого разметьте их положение на средней линии обвязки на расстоянии 630 и 1260 мм от одного из концов.

6. Электродрелью с кольцевой пилой 32 мм просверлите древесину на глубину 15 мм и выберите отход стамеской. (Если стойки имеют прямоугольное сечение, то гнезда делайте с помощью стамески). Сквозь гнездо просверлите отверстие диаметром 5 мм.

7. Ширина досок будет визуально влиять на внешний вид ограды. Чем уже доски, тем больше изгибов надо еде-

9. Расположите нижнюю обвязку на расстоянии 1500 мм от верха столбов и прикрепите ее с помощью металлических кронштейнов.

11. Для создания эффекта плетения направляйте доски поочередно с разных сторон стойки.

13. Продолжайте укладыватьдоски. Последняя доска должна встать точно по верхней обвязке.

СТОЙКИ

Плетение можно выполнить плотным или более свободным, меняя количество стоек. Стойки могут быть плоскими, круглыми или квадратными и сделанными из металла или дерева. В этом заборе использованы стойки из оцинкованных водопроводных труб, что придает дополнительную прочность.

лать; чем больше стоек, тем плотнее «плетенее». В этом заборе использованы обрезки лжетсуги тиссолистной размером 150x10 мм. Красьте или морите доски до их укладки в конструкцию.

МАТЕРИАЛЫ*

Дополнительно: Бетон; оцинкованные кронштейны-уголки 90° (два на секцию); оцинкованные винтовые гвозди 75x3,5 мм с плоской шляпкой; оцинкованные шурупы 38x8 мм с головкой под ключ; краска или морилка по вашему выбору.

* Для столбов и обвязок использована антисептически обработанная сосна, для досок — лжетсуга тиссолистная.

ОГРАДА ПЛЕТЕНОГО ТИПА

8. Ширина секции между столбами составляет 1890 мм. Установите столбы на место и забетонируйте их.

УСТАНОВКА ОБВЯЗОК И ДОСОК

9. Отмерьте от верхушки столба 1500 мм и установите нижнюю обвязку на этом уровне. С каждого конца прикрепите металлический кронштейн в виде уголка шурупом 38x8 мм с головкой под ключ. Предварительно просверлите отверстия диаметром 6 мм.

10. Временно прикрепите верхнюю обвязку оцинкованными винтовыми

гвоздями 75x3,5 мм с плоской шляпкой. Пока не забивайте гвозди до конца.

11. Вставьте стойки длиной 1530 мм в заранее вырезанные для них в обвязках отверстия, когда верхняя обвязка будет временно закреплена.

12. Вставьте доски в пазы столбов. Если длина досок сделана правильно, то их дополнительного крепления не потребуется. Каждая следующая доска располагается с противоположной стороны стойки относительно предыдущей доски, чтобы получить плетение. Доски должны быть на 20 мм длиннее секции, чтобы компенсировать изгиб вокруг стоек.

13. Продолжайте добавлять доски. Последняя доска должна лечь точно под верхнюю обвязку. После этого завершите крепление верхней обвязки.

ОГРАДА ЖАЛЮЗИЙНОГО ТИПА

Ограда жалюзийного типа пропускает во двор воздух и свет и направляет ветер в желаемую для вас сторону. Жалюзи крепятся в пазах обвязок. Перед работой тщательно продумайте вопрос об угле створок жалюзи с учетом преобладающих ветров, нужной вам степени приватности и желательности того или иного вида.

основы

Жалюзийные ограды можно делать с вертикальными и горизонтальными створками. Горизонтальные створки обеспечивают больше приватности, но со временем провисают. В целом ограды жалюзийного типа делают небольшой длины, и они полезны для отгораживания таких мест, как купальни с минеральными источниками и бассейны.

1. Проведите первичную подготовку и разметьте ограду. Жалюзийные ограды смотрятся лучше на ровных участках.

2. Выройте ямы в соответствии . Столбам потребуются ямы размером не менее 250x200 мм с глубиной от 500 мм до 750 мм в зависимости от типа грунта и общих условий.

ПОДГОТОВКА СТОЛБОВ

3. Рубанком или шлифмашиной снимите фаски на боковых ребрах столбов, чтобы убрать резкие углы.

4. Убедитесь, что верхние торцы столбов прямоугольные; при необходимости подправьте.

5. На концевых столбах вырежьте пазы глубиной 15 мм для нижней обвязки на

8. Кладите шаблон на каждую поперечную линию разметки и фрезеруйте древесину на глубину 13 мм.

расстоянии 1475 мм от верха столба. На промежуточных столбах пазы надо делать с двух сторон.

ПОДГОТОВКА ОБВЯЗОК

6. Для этой ограды пазы для створок в обвязках надо профрезеровать под углом 45°. В качестве альтернативы можно использовать дистанционные проставки, прибитые к обвязкам, обрезанные под нужным углом.

Для фрезерования пазов сделайте шаблон из обрезка доски. Паз под 45° в шаблоне надо сделать по всем направлениям на 3 мм больше (18 мм), чем должны быть в обвязке, чтобы учесть расстояние между рамкой фрезера и фрезой (см. рисунок на с. 327). Сверьтесь с описанием вашего фрезера, поскольку размеры у разных моделей могут отличаться.

7. Начертите на обвязке поперечные линии через каждые 120 мм. Это направ-

ИНСТРУМЕНТЫ

• Базовый набор инструментов

• Фрезер и фрезы

ляющие для вашего шаблона при фрезеровании каждого паза. Первый паз должен начинаться вровень со столбом, чтобы обеспечить приватность. Не забывайте делать припуск 15 мм, чтобы вставить створку в паз.

8. Перед фиксацией шаблона на месте прибейте к нему две ровные рейки на расстоянии, равном ширине обвязки. Поставьте фрезер на глубину резания 13 мм после учета толщины шаблона и вставьте прямую фрезу 12 мм. Перемещайте фрезер вперед и назад, обеспечивая полное удаление отхода. Если на фрезере нет рамки, установите шаблон дальше так, чтобы по нему шла опорная плата. Перекладывая шаблон от одной к другой поперечной линии, сделайте все восемнадцать пазов. Это дает расстояние между столбами, равное 2160 мм. Повторите процедуру и подготовьте вторую нижнюю обвязку.

УСТАНОВКА СТОЛБОВ

9. Расстояние между столбами определяется количеством створок. На каждую

У этой ограды жалюзи установлены под углом 4 5 градусов, возможны и другие углы установки. Учтите, чем меньше угол, тем шире должны быть планки жалюзи.

СОВЕТ

Створки должны стоять плотно, но иметь возможность двигаться. Если они стоят слишком плотно, рубанком или стамеской подрезайте верхнюю и нижнюю кромки, пока не получите нужную ширину.

створку, установленную под 45°, требуется 120 мм длины обвязки. Сделайте между столбами связи.

УСТАНОВКА ОБВЯЗОК И СТВОРОК

10. Установите нижние обвязки с помощью двух финишных гвоздей 75x3,5 мм с бочкообразной шляпкой, забитых

У жалюзийной ограды есть возможность одновременно обеспечивать приватность с одного угла зрения и возможность любоваться пейзажем с другого угла зрения.

МАТЕРИАЛЫ

Дополнительно: Бетон; оцинкованные финишные гвозди 75x3,5 мм и 30x2,0 мм с бочкообразной шляпкой; обрезок доски для шаблона; краска или морилка по вышему выбору.

под углом через обвязку в столб. Чтобы не расколоть лиственную древесину, просверлите направляющие отверстия. Временно закрепите верхнюю обвязку.

11. Забетонируйте столбы. Выдержите бетон в течение двух-трех дней.

12. Нанесите на створки краску или морилку до их крепления к обвязкам. Вставьте первую створку между нижней и верхней обвязками и закрепите ее одним оцинкованным гвоздем 30x2,0 мм с бочкообразной шляпкой, забитым под углом через створку в верхнюю и нижнюю обвязки. Предварительно просверлите древесину, чтобы не расколоть ее. Продолжайте

ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ ШАБЛОНА

Для подготовки верхних обвязок разберите его и переверните угол прорези. Если у вас «левый» шаблон для нижней обвязки, то для верхней понадобится «правый» шаблон. В соответствии с пунктом 8 подготовьте верхнюю обвязку по «правому» шаблону. Поскольку верхние обвязки лежат поверх столбов, сделайте их длину такой, чтобы они стыковались по центру среднего столба и полностью накрывали верх крайних столбов.

10. Прикрепите обвязки гвоздями, забитыми под углом через обвязку в столб. Для предотвращения раскалывания просверлите отверстия.

12. Прикрепите первую створку гвоздем, забитым под углом через створку в нижнюю обвязку.

таким же образом, двигаясь вдоль нижней обвязки в одном направлении.

13. Надежно закрепите верхнюю обвязку, прибив ее к верху столбов оцинкованными гвоздями 75x3,5 мм с бочкообразной шляпкой. И здесь сначала просверлите отверстия, чтобы не расколоть древесину.

ОГРАДА ЖАЛЮЗИЙНОГО ТИПА

СХЕМА ШАБЛОНА