Труженик сельского хозяйства| Труженик сельского хозяйства |
Создание гербариев. Засушивание растений с сохранением естественной окраскиВ разделе популярно изложены методы засушивания растений с сохранением естественной окраски цветков и листьев. Подробно описано, как монтировать учебный гербарий, как засушивать отдельные декоративные растения и изготовлять из них художественные композиции. СОДЕРЖАНИЕ Значение гербаризации Значение засушивания растений с сохранением природной окраски - Основные правила проведения работ по засушиванию растений с сохранением их природной окраски 1. Различные способы засушивания растений 2. Сбор растений для засушивания 3. Продолжительность засушивания 4. Закладка растений 5. Засушивание под прессом 6. Засушивание в гербарных рамках 7. Готовность засушенного материала 8. Хранение засушенного материала 9. Оформление гербариев 10 Изготовление художественных композиций Необходимый инвентарь и материал для работы. ВВЕДЕНИЕ Значение гербаризации Засушивание растений, или гербаризация (Известно, что в древней Руси лекари собирали травники, или гербарии (гербарий — от латинского слова «herba»— трава), для изучения полезных или ядовитых свойств растений.) их, необходимо прежде всего для знакомства с многообразной богатейшей культурной и дикорастущей флорой нашей необъятной родины, для изучения богатства видов и разнообразия форм растений: полезных — сельскохозяйственных, технических, лекарственных, декоративных и других, а также и вредных — сорных и паразитных. Издавна уже, с целью изучения многообразия полезных и красивых растений, начали собирать их, аасуши-вать и сохранять закреплёнными на гербарных листах. Петром I был собран гербарий, хранившийся в Московском университете и погибший во время пожара Москвы в 1812 году. В Ботаническом музее Академии наук СССР имеется русский гербарий, составленный лейб-медиком Петра I — Арескиным. Гербарий этот состоит из 200 видов московских лекарственных растений, наклеенных на листах наподобие атласа. В дальнейшем, при развитии естествознания, целый ряд учёных, исследователей и путешественников обогащали науку находками новых растений и устанавливали точные данные по географии растений. Гербарии, собранные ими, послужили научным документом, подтверждающим их открытия. Флора нашей родины ещё недостаточно полно изучена. Как видно из бюллетеней Главного ботанического сада Академии наук СССР, выявление новых видов растений (травянистых, кустарниковых и древесных) продолжается и в настоящее время. Учащиеся — юные натуралисты и краеведы — под руководством учителей могут провести инвентаризацию флоры того или иного района. При этом гербарий всегда играет роль научного документа. В работе учащихся с растениями на пришкольном участке гербарий помогает изучить ход развития растения от семени до семени, от одной стадии к другой. Он позволяет документально зафиксировать все изменения, которые произошли с растением в течение его жизни, в том числе и изменения, вызванные активным вмешательством человека, переделывающего природу растений сообразно со своими целями. Совершенно необходимы гербарии как учебное пособие не только в педагогических институтах и педагогических училищах, но также и в средней школе, а отчасти и в начальной. Нужны они и в работе с дошкольниками, Засушивание растений и самостоятельное изготовление из них тех или иных изделий приучает детей к усидчивости, вниманию, воспитывает художественный вкус, имеет и познавательное значение. Дети знакомятся с флорой той или иной зоны нашей родины. Демонстрационные гербарии используются обычно в краеведческих музеях, школьных биологических кабинетах, на всевозможных школьных и юннатских выставках. Познавательные гербарии должны быть использованы и в хатах-лабораториях. Здесь можно представить коллекции засушенных сельскохозяйственных растений на разных стадиях развития, выращенных в разных условиях; образцы болезней растений и их вредителей; коллекции сортов зерновых, бобовых, кормовых, медоносных и других хозяйственных и технических растений, а также сорняков и растений ядовитых, могущих причинить вред скоту, и т. д. В составлении этих коллекций самое активное участие могут принять учащиеся сельских школ. Наконец, из засушенных растений можно изготовлять художественные композиции, служащие украшением школьных и других помещений. Значение засушивания растений с сохранением природной окраски Наши гербарии, изготовленные обычным способом, в большинстве случаев помогают изучению только разнообразия форм растений, так как обычно после засушивания растения выходят уже потерявшими частично или полностью свою природную окраску. Для характеристики того или иного растения имеет немаловажное значение не только форма, но и окраска листьев, стеблей, цветков и плодов. Особое значение это приобретает для определения незнакомого, впервые встреченного или вновь открытого растения, а также для изучения особенностей отдельных сортов того или иного вида травянистых, кустарниковых и древесных растений, широко внедряемых теперь у нас в систему озеленения городов и селений. Гербаризация растений с сохранением их природной окраски может иметь большое практическое значение в развитии отечественного цветоводства. Она способствует широкому показу разнообразия диких форм, растущих на необъятных просторах СССР и пригодных для внедрения в культуру. Засушенные с сохранением природной окраски растения могут быть использованы не только в виде наглядных пособий (настольные и настенные гербарии), но и в целях художественных, в виде панно, фризов, экранов, украшения ширм (Панно — декоративная картина; фриз— лентообразное украшение верхней части стены; экран — щит, заслон (в одну плоскость) для прикрытия, например, в комнате некоторых некрасиво выступающих предметов обстановки, дверец печной топки и т. д.; ширма — тоже щит или заслон, но раздвижной, состоящий из нескольких скреплённых шарнирно плоскостей.) , стеклянных дверей, настенных шкафиков и т. д. Все композиции из засушенных растений прекрасно сохраняют естественную окраску в течение нескольких лет, если предохранить их от действия прямых солнечных лучей и сырости. От солнца цветы выгорают, а от сырости цветы и листья (вследствие своей сильной гигроскопичности) приобретают бурый оттенок. Однако некоторые растения даже при правильном засушивании не сохраняют естественной окраски. Так бывает, например, с листьями герани, ириса, гладиолуса, тюльпана, ивы чернеющей. Темнорозовые цветы ползучего весеннего флокса выходят после засушивания блед-ноголубыми, а голубые и синие цветки ипомеи выходят розовыми. Розовые цветы лаватеры бледнеют, голубеют, а яркокрасные маки приобретают при засушивании пурпурный оттенок. Такие дефекты встречаются и у некоторых других растений. Но большинство цветков и зелёных листьев выходят после засушивания сохранившими натуральную окраску. Работа по засушиванию растений несложна, доступна каждому интересующемуся ею, при условии соблюдения основных правил проведения этой работы. Настоящий труд предпринят для популяризации знаний тго засушиванию растений с сохранением природной окраски и по использованию этих растений в учебных -и художественных целях. I. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАСУШИВАНИЮ РАСТЕНИЙ С СОХРАНЕНИЕМ ИХ ПРИРОДНОЙ ОКРАСКИ 1. Различные способы засушивания растений Для получения гербарного образца растения, обладающего и научными, и художественными качествами, с сохранением природной окраски его, применяют несколько способов: 1) засушивание в листах пористой бумаги под прессом, между досками (так называемая «холодная» засушка); 2) засушивание в листах пористой бумаги (с ватным настилом или без него), заложенных в гербарные рамки, — на солнцепёке, в печке, в термостате (Термостат — это шкаф-камера с устройством для подогрева воздуха и с полками для закладки материала, подлежащего высушиванию. В термостате имеется приспособление для поддержания требуемой температуры.) или в сушильном шкафу (так называемая «горячая» засушка); 3) засушивание растений в сукне, предлагаемое профессором Б. К. Шишкиным в его книге «Как составлять гербарий», изд. Академии наук СССР, 1941; 4) засушивание в песке. Засушивание в сукне состоит в использовании толстого рыхлого сукна в качестве прокладки между листами бумаги с растениями. Отсыревшие от соседства с последними полосы сукна подлежат замене сухими через 6—8 часов. Изъятые полосы надо немедленно просушить?. Способ этот дорог и медлителен. Засушивание в песке для получения не плоскостной, а объёмной засушки, проводимое в ящиках с прокалённым и просеянным песком, не применимо во время путешествий, передвижения с места на место, а оформление и хранение засушенных экземпляров в стеклянных ящиках сопряжено с большими затратами и неудобствами. Чтобы засушить цветы в песке, нужно взять ящик с выдвижной крышкой и дном и непосредственно под крышкой укрепить натянутое на рамке проволочное сито, соответствующее величине ящика. Затем взять песок, очистить его, просеять, просушить и нагреть в котелке. К песку, беспрерывно мешая, прибавить стеарина в количестве 10 г на 1 кг песку. Готовый ящик поставить крышкой вниз, насыпав в него слой тёплого песку, расположить растение горизонтально или вертикально и подсыпать столько песку, чтобы растение, оставаясь неподвижным, было покрыто им, затем вынутое дно вставить обратно и поставить ящик в печь или термостат с температурой +50—60°С; засушивание в такой температуре через 3 дня можно считать законченным. Тогда надо вынуть из печи ящик, осторожно выдвинуть крышку, через которую высыпается песок, и растение окажется сухим, сохранив форму и цвет. Летом ящики с заложенными в песке растениями можно ставить для засушки на чердак под раскалённую железную крышу. Растения «объёмного засушивания» можно с успехом использовать для букетов в зимнее время. Наиболее результативным, скорым и дешёвым способом засушивания растений с сохранением цвета является засушивание в гигроскопической вате, подложенной в листы пористой бумаги, которые закладывают в гербарные рамки, помещаемые для просушки на солнцепёке или в печи с температурой + 35—50° С. 2. Сбор растений для засушивания Растения для засушивания собирают на полях, лугах, в лесах, на горах, в долинах, болотах и т. д., в зависимости от целей гербаризации. Когда это нужно, растения собирают в разных фазах развития: молодые всходы, взрослые растения до зацветания, в цвету, с созревшими семенами. Гербарные экземпляры должны давать полное и. всестороннее представление о растениях, а потому на них обязательно должны быть зафиксированы не только надземные органы растений, но и находящиеся под землёй (корни, корневища, луковицы). У вьющихся растений для засушивания берут наиболее типичную, соответствующую размерам гербарного листа, часть стебля с листьями, цветками и плодами. У древесных пород и кустарников для засушивания срезают типичные ветки с листьями и соцветиями. Если растение имеет раздельнополые цветки, нужно взять ветви и с мужскими и с женскими соцветиями. У двудомных растений придётся для этого брать ветки с разных экземпляров. У хвойных пород также срезают ветки с мужскими и женскими шишками, а чтобы хвоя после засушивания не опадала, их обрабатывают описанным на стр. 26 способом. К веткам древесных пород присоединяют образец коры. Растения для засушивания должны быть совершенно сухими, без следов влаги от поливки, росы или дождя, иначе растения при засушивании получатся с бурыми пятнами. Иногда растения попадают под дождь или под сильную струю воды при поливке, и тогда они получают ранение в виде обесцвеченных пятнышек на лепестках цветков и на листьях, что обнаруживается после засушивания. Такой материал совершенно негоден ни для гербария, ни для других изделий. Цветки должны быть совершенно свежими, только что распустившимися, без увядших лепестков; соцветия сложноцветных типа астр и ромашек — с совершенно ровной бледножёлтой серединой корзинки; листья тоже должны быть без следов увядания. 
Рис. 1. Папка для сбора растений. При сборе растений пользуются папкой из двух листов картона размером 48 X 32 см, соединённых между собой тесьмой, пропущенной в разрезы (рис. 1). В эту папку помещают листы с заложенными в них растениями. В такой папке растения доставляют домой без повреждений, неувядшими. Если растений собирается много, то их аккуратно укладывают в мешок из двусторонней клеёнки. В таком мешке растения долго не вянут и доставляются домой свежими. 3. Продолжительность засушивания Самым главным условием сохранения природной окраски у засушенных растений является быстрейшее засушивание их на ветру, на сквозняке, на солнечном припёке, или в печке, или в сушильном шкафу с температурой от 40 до 50° С. Увеличивать температуру в сушильном шкафу или помещать материал для засушивания в слишком горячую печь нельзя, так как это вызовет «запаривание» (побу-рение листьев и цветков) или же поведёт к пересушиванию растения, которое будет хрупко и ломко, а последнее обстоятельство послужит причиной его быстрого разрушения. Засушивание растений, как правило, не должно продолжаться более трёх суток. 4. Закладка растений Закладка растений для засушивания производится следующим образом. Лист пористой, а ещё лучше фильтровальной бумаги, размером в половину формата большой центральной газеты, перегибают пополам. Затем на одну половину помещают тонкий слой гигроскопической ваты, прикрытой марлей (рис. 2). Марлю кладут во избежание влипания в вату нежных лепестков цветов и ворсистых частей некоторых растений, что вызывает большие затруднения при очистке растения от ваты, а часто и повреждение его. При закладке растения частично или целиком расправляют и располагают его части таким образом, чтобы 
Рис. 2. Закладка растений на ватную подстилку, прикрытую марлей. весь его облик был наиболее близок к природе, чтобы растение выглядело свободно и натурально и, конечно, неуродливо. Детали закладки отдельных декоративных растений будут описаны дальше. 5. Засушивание под прессом Листы с заложенными в них растениями помещают между двумя листами фанеры. Сверху их придавливают тяжестями, например каменными или чугунными плитками или же кирпичами. Чтобы не грязнить рук об эти грузы, главным образом о кирпичи, их обёртывают бумагой или обшивают какой-нибудь старой материей. Тяжесть пресса регулируется в зависимости от мощности или нежности частей растения, учитывая, что вес каждого кирпича 4 кг. В этой же зависимости находятся и сроки пребывания листов с растениями под прессом (от 3 до 10—12 часов). В дальнейшем будет сказано, какая культура какой тяжести требует для проведения засушивания, так как от очень сильного давления растения расплющиваются и теряют свою характерную форму. Между листами фанеры материал для засушивания располагают так: на фанеру прежде всего помещают пачку пористой бумаги общей толщиной в 1 см, затем лист с заложенными растениями, затем снова пачку пористой бумаги общей толщиной в 1 см, затем второй лист с растениями, ещё пачку пористой или фильтровальной бумаги и, наконец, прикрывают вторым листом фанеры, на котором равномерно располагают грузы (иногда сплошь, когда требуется наибольшая тяжесть, а иногда и с промежутками). Через каждые 2—3 часа пачки пористой бумаги, обычно отсыревшей, воспринявшей влагу от соседства с растениями, заменяют сухой бумагой, но листы с растениями оставляют нетронутыми: влага из них должна перейти во вновь заложенные прокладки из пористой бумаги. Больше двух листов с растениями между тремя слоями пористой бумаги под пресс не помещают во избежание скопления излишней сырости между фанерными дощечками и для ускорения процесса засушивания. С цветками и соцветиями крупными, как пеоны, мальвы, георгины, декоративные подсолнечники и др., под пресс помещают только один лист, одновременно увеличивая толщину прослоек из пористой бумаги. Вынутые из-под пресса листы с растениями (если они ещё сыроваты, то со вновь заменёнными прокладками пористой бумаги) помещают для досушки между двумя гербариыми рамками, туго перевязанными шнуром. Можно растения сушить без предварительного помещения под пресс, прямо в гербарных рамках, что даёт наиболее яркий, эффектный материал. 6. Засушивание в гербарных рамках Гербарная рамка состоит из куска нетолстой, но крепкой проволочной сетки, размером обычно 30 X 48 см, заключённой в деревянную рамку из планок шириной 3—4 см (рис. 3). 
Рис. 3. Гербарные рамки (связанные). Сетка должна быть туго натянута и хорошо закреплена в дереве рамки. Материал для засушивания в листах пористой бумаги заключают между двумя такими рамками, туго связанными верёвками. В хорошую погоду гербарные рамки с заложенным материалом помещают где-нибудь на воздухе, на солнцепёке и ветру, что и является самым лучшим способом засушивания. В дождливую погоду или поздно вечером рамки переносят в печку или в сушильный шкаф, ставя их на ребро, или же вешают над горячей плитой. В жаркую погоду можно помещать рамки также на чердаке под раскалённой крышей, подвешивая к протянутым верёвкам. Там, особенно при открытом слуховом окне, растения очень быстро сохнут. Гербарные рамки очень удобны в путешествии, в экскурсии. 7. Готовность засушенного материала Готовность засушенного материала определяется так: если приподнятое с гербарного листа растение или его часть — стебель с листьями, цветок на цветоножке — держатся, сохраняя стойкость и упругость, если верхушка растения или цветка не клонится вниз, то засушивание можно считать законченным. Пересушенное растение очень хрупко и крошится при одном прикосновении к нему. Такое растение от пересушивания теряет и природную окраску. Не следует допускать пересушивания растений, так как такой материал не годен для использования. Недосушенный материал, сохраняя некоторое количество влаги, быстро портится, буреет, покрывается пятнами. Если рамки с заложенными для просушивания растениями случайно попадут под росу или дождь, то никакие мероприятия уже не спасут материал от побурения. 8. Хранение засушенного материала Засушенные растения, особенно цветки, очень гигроскопичны и, отсырев, быстро портятся, поэтому до использования их лучше всего сохранять на тех же ватных настилах, на которых они сушились, в листах бумаги, помещаемых в коробки с крышкой или в плотно закрытые шкафы в сухом помещении, недоступном для проникновения сырости и пыли. Но нужно сказать, что излишняя сухость воздуха, близость печки или труб отопления тоже отрицательно влияют на засушенный материал. Он делается хрупким, ломким. Поэтому и та, и другая крайность одинаково вредны. Хорошо укладывать листья с засушенными растениями в ящики или коробки соответствующего размера с откидывающимися передними стенками (рис. 4). В таких же ящиках или коробках необходимо хранить и готовые гербарии, что предохранит их от вредных колебаний температуры, от сырости или излишней сухости воздуха, от пыли, а также до некоторой степени от нападения насекомых. Для борьбы с последними в храни 
Рис. 4. Ящик для хранения засушенных растений и готовых гербариев. лищах гербариев по уголкам раскладывают марлевые мешочки с камфорой, с порошком гексахлорана или ДДТ. Можно использовать и нафталин. 9. Оформление гербариев Каждый гербарный лист (из лёгкого картона или толстой бумаги) должен быть такого размера, чтобы растение было показано наиболее полно и наглядно: травянистое — с корнями, стеблем, листьями, бутонами, цветками, плодами, молодыми всходами; древесные и кустарниковые — с ветками, почками, весенней и осенней листвой, цветками, семенами, кусочками коры. Обычно размер листа учебного гербария травянистых растений равен 36 X 26 см, а дендрологического — 42 X 28 см. На гербарных листах растения размещают таким образом, чтобы можно было видеть расположение листьев на стеблях и ветках, расположение почек, бутонов, цветков, плодов, а также оборотную сторону части листьев. Если травянистое растение на гербарном листе можно расположить целиком, то перед засушиванием корни отряхивают, очищают от земли; листья, стебли, цветки и плоды аккуратно расправляют, чтобы не было морщинок и складок. Если нельзя избежать налегания одних листочков на другие, то между ними при сушке надо поместить по тоненькой пластинке гигроскопической ваты. Растению придают на листе положение, наиболее 
Рис. 5. Оформленный лист гербария с декоративным растением. близкое к положению в природе. В этом положении растения засыхают, а затем из них монтируется гербарный образец (рис. 5). Если же растение не поместится на гербарном листе в натуральную величину, то его разрезают, например, на две части: верхнюю и нижнюю, засушивают, а потом од- 
Рис. 6. Лист гербария со злаком, разрезанным пополам. ну часть помещают в левой части гербарного листа, а другую — в правой, оставляя место для этикетки (рис. 6). Очень мелкие растения монтируют по нескольку экземпляров на одном листе. Крупные сложные листья георгин, каштана, грецкого ореха можно помещать при монтировании не целиком, а половиной, ввиду симметричности сторон, при аккуратном разрезе вдоль. На каждом гербарном листе располагают целиком или частями один какой-либо вид или сорт растения, например: дуб красный, берёза бородавчатая, клён татарский, мак восточный, незабудка, виола, пшеница озимая, рожь и т. д. Растения закрепляют на гербарном листе узкими полосками бумаги или незаметными стежками ниток. При изготовлении художественных композиций все зелёные части растения подшивают нитками зеленоватого (защитного) цвета; красные, жёлтые, голубые цветки — нитками соответствующего оттенка. Иголку с ниткой пропускают с обратной стороны гер-барного листа на лицевую, перекидывают через стебель и пропускают опять на обратную сторону маленьким стежком. Прикрепив растение в одной точке к листу гербария, таким же образом «перехватывают», прикрепляют ещё в нескольких точках стебли, листья, цветки, плоды, стараясь обходиться минимальным количеством незаметных стежков. В правом нижнем углу каждого гербарного листа надо оставить свободное место для наклейки этикетки. В заголовке этикетки ставится название семейства, научное (латинское) название растения с указанием автора и общепринятое русское его название. Можно указать и местные народные названия. Если растение ещё не определено, то для названия оставляют место, чтобы вписать его потом. Ниже указывают местонахождение растения (республика, область, район, село и т. д.), местообитание (сосновый лес, моховое болото, ржаное поле и т. п.) и степень распространённости. Для культурных иноземных растений указывают также их родину. Затем на этикетке обязательно ставят дату сбора (год, месяц и число), а также фамилию лица, собравшего и определившего растение. Гербарная этикетка — это научный документ. Без этикетки гербарный образец не может иметь никакого научного и учебного значения. 
Общепринятый размер этикетки — 12X7 см (1/8 полулиста обыкновенной писчей бумаги). Образец этикетки см. на этой странице. Для защиты нашитых на гербарные листы растений от порчи при соприкосновении с растениями смежных гер- 
Рис. 7. Предохранение гербарных листов от порчи. барных листов, а также от пыли употребляются обычно листы обёрточной бумаги с запахивающимися двусторонними клапанами. Можно также делать из папиросной или другой тонкой бумаги покрывные, листы, которые приклеиваются к верхнему краю каждого гербарного листа с обратной его стороны (рис. 7). Настенные гербарии познавательного характера (как наглядное пособие в классах и лекционных залах) заклю- чают под стекло и окантовывают тёмной бумагой или узкими полосками технического коленкора. Зерновые культуры с колосьями, полными зёрен, лучше всего помещать под стекло, с окантовкой, для предохранения от осыпания (рис. 8). 10. Изготовление художественных композиций На художественных изделиях засушенные растения располагаются иначе, чем на обычных гербарных листах. Группировку их делают в виде букета, корзины или вазы с цветами, орнамента, фриза и т. п. (рис. 9). Для художественного панно растения располагают наиболее живописно, в гармоничном сочетании формового и цветового разнообразия. Для светлого фона идут яркие тона листвы и цветов, а на тёмном фоне эффектны светлые тона растений (рис. 10). Такие композиции можно выполнять на бумаге, сатине, мешковине, шёлке и другом подходящем материале. Вазочку можно нарисовать или выполнить аппликацией из бумаги или материи иного тона, чем фон, на котором располагают композиции. Корзиночку лучше всего сплести из соломы, тонкого шнура или тонких прутьев или же связать из толстых суровых ниток и прикре- 
Рис. 8. Окантованный под стеклом гербарный образец зернового злака. пить к фону, на котором затем расположить и цветы, как бы выступающие из корзины. При выполнении букета в вазе или без неё нужно помнить, что массивные цветки и соцветия, как пеоны, георгины, декоративные подсолнечники и т. п., помещают в центральной части букета; узкие кисти или цветочные 
Рис. 9. Образец художественной композиции- султаны дельфиниумов (шпорников), лупинов и им подобных располагают частично выступающими в верхней части букета, остальные цветы в сочетании с декоративными травами, колосьями, листьями заполняют пустующие места. Это — основное правило. Но вообще все эти композиции—дело вкуса и опыта. С развитием вкуса и по получении некоторого опыта каждый может добиться успеха. 
Рис. 10. Образец художественной композиции. При прикреплении художественной композиции на бумаге или ткани под последние для удобства и облегчения работы подкладывают лист тонкого картона или Два слоя плотной бумаги. II. НЕОБХОДИМЫЙ ИНВЕНТАРЬ И МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ 1. Лопатка или совок для выкапывания растений с подземными органами. 2. Картонная папка для сбора растений на экскурсиях, с запасом бумаги. > 3. Бумага для этикеток соответствующего формата. 4. 2—3 пары гербарных рамок. 5. По 3 метра шнура на каждую пару рамок. 
Рис. 11. Инвентарь для работы. Справа налево: секатор, садовый нож, совок, перочинный нож. 6. Запас пористой, рыхлой бумаги, лучше всего фильтровальной. 7. Запас гигроскопической ваты. 8. Несколько метров мягкой марли для покрышки на вату. 9. Ланцет или острый тонкий перочинный ножик. 10. Фанера для пресса. 11. Грузы для пресса: плоские камни или кирпичи. 12. Бумага, картон или ткань того или другого цвета для фона, на котором располагают засушенный материал в виде композиции того или иного характера, в зависимости от того, предназначается ли композиция для настольного или настенного гербария или же будет художественным украшением помещения. 13. Нитки зелёного, защитного и других цветов (для прикрепления засушенных растений к картону и другому материалу) или узкие полоски бумаги, намазанной с одной стороны клеем (наподобие почтовых марок). 14. Иглы разной толщины. 15. Клей (лучше всего столярный) для окантовки гербариев и художественных панно. 16. Окантовочный (технический) коленкор или бумага неярких тонов. 17. Картон или фанерные дощечки по размеру стекла, под которое помещается лист настенного гербария или художественное панно. В верхней части картона или дощечки делают шилом два отверстия, в которые продевают бечёвку или шнурочек. Концы шнурка связывают и прочно закрепляют таким образом, чтобы на противоположной стороне оказалась петелька для подвески панно или гербария на стену. 18. Стёкла для настенных гербариев и художественных панно. Инвентарь см. на рис. 11. III. МЕТОДЫ ЗАСУШИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ Технические приёмы засушивания для отдельных растений различны и могут быть подразделены следующим образом. 1. Засушивание растений с мелкими и плоскостными цветками, когда растения укладываются для засушивания в листах пористой бумаги, без препарирования. Так же засушивают ветки лиственных древесных пород и кустарников. 2. Засушивание растений с раздельнолепестными и колокольчатыми цветками (колокольчик, вьюнок, мак, эшшольция и т. д.), когда цветы препарируются, например, когда внутри каждого цветка делается вкладыш из ваты, а под отгибы цветков, например, у лилии, гладиолусов, подкладываются валики из ваты, и когда цветки разрезаются, расчленяются. 3. Засушивание растений с мотыльковыми, двугубыми, орхидее видными и вообще неправильными цветками (душистый горошек, львиный зев, белая акация, дельфи-  нйум, аквилегия, ирис и т. п.), когда препарирование носит более сложный характер. 4. Засушивание цветков, собранных в большие кисти, щиткиf метёлки (флоксы, сирень, гортензии и т. д.). В этом случае препарирование соцветия имеет ещё более сложный характер. 5. Засушивание сложноцветных, имеющих соцветия-корзинки из мелких трубчатых цветков, собранных на расширенном цветоложе и окружённых одним* или не- 
Рис. 12. Строение соцветия сложноцветного (схема): слева — корзинка в разрезе, справа — краевой язычковый Цветок; в середине трубчатый цветок из центра корзинки. сколькими рядами краевых язычковых цветков с венчиками часто иной окраски (рис. 12). Из декоративных к таким относятся астры, ромашки, хризантемы, ноготки, гайлардии, цинерарии, бархатцы и многие другие. Соцветия-корзинки внешне похожи на одиночные цветки с яркими «лепестками» (краевые язычковые цветки) и зелёной «чашечкой» (обвёртка соцветия из верхних прицвет-ных листочков). В обиходе их обычно и называют цветками, однако это неправильно. Все такие соцветия, отделённые от стебля, помещают на вату, затем сверху каждое, из них накрывается кольцом из ваты таким образом, чтобы под этим кольцом оказались только краевые язычковые цветки, а вся выпуклая корзинка была бы свободна от ваты, приходясь под отверстие ватного кольца. . Обработанные таким образом соцветия выйдут из засушивания с прекрасно разглаженными лепестками язычковых цветков. Без ватного кольца нажим пресса придётся лишь на выпуклость корзинки, не касаясь краевых цветков её, и приведёт к съёживанию и побурению последних. 6. Засушивание очень крупных, наиболее трудоёмких цветков и соцветий с обилием лепестков (пеоны и махровые мальвы) или цветков (декоративные подсолнечники и георгины). Подготовка к засушиванию таких цветков и соцветий отличается тем, что лепестки их перекладываются (изолируются) друг от друга тонкими пластинками ваты, а центр цветка или соцветия с густым скоплением нераспустившихся зачаточных лепестков или цветков осторожно вынимают с обратной стороны и заменяют на время сушки комочком ваты. 7. Засушивание растений с мясистыми, сочными листьями и стеблями, как, например, эхеверия, семпервивум (живучка или молодило), очиток, кактусы и т, п., которые -могут идти в засушивание только после довольно сложного препарирования путём удаления сочной мякоти между кожистыми оболочками листьев и других частей растения и предварительного обсушивания их в пористой бумаге под прессом в течение двух-трёх часов. При окончательной сушке в гербарных рамках листья располагают на ватном настиле, покрытом марлей, причём вместо удалённой ранее мякоти листьев между двумя оболочками каждого листа аккуратно вкладывают полоску ваты, в середине утолщённую, для придания листу естественной выпуклости. 8. Засушивание хвойных пород. У хвойных пород после засушивания обычно хвоя опадает — иногда сразу, а иногда позже. Во избежание этого ветки хвойных иногда опускают перед сушкой в горячий раствор столярного клея (одна плитка на 4 стакана воды). Для сохранения хвои у лиственницы в основание пучка игл (укороченного побега) пускают каплю горячего клея. Хвойные породы успешно засушивают в пористой бумаге под прессом, равно как и в гербарных рамках. В настоящее время проводятся опыты предварительной обработки некоторых, растений перед засушиванием разными способами, в том числе и химикатами, с целью закрепления природной окраски у тех видов, которые при засушивания её не сохраняют, а если и сохраняют, то ненадолго. Рекомендуют несколько способов закрепления окраски, например опускание листьев ириса, гладиолуса и др. на несколько часов в 5% раствор медного купороса, засыпку растений в листах пористой бумаги порошком салициловой кислоты перед помещением для просушки в гербарных рамках на солнце или в печку. Но все эти способы требуют проверки и наблюдений. IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ЗАСУШИВАНИЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КУЛЬТУРАМ 1. Мелкоцветные и плоскостные (незабудки и др.) Незабудки сушат в листе пористой бумаги на прослойке из мягкой марли. Цветущий кустик незабудок с непопорченной листвой и очищенной от земли корневой системой раскладывают для засушивания, придавая ему естественное и красивое положение. Корни не должны выступать из гербарного листа. 3—4 листа с заложенными кустиками или частями их помещают в гербарные рамки и засушивают на солнце и ветру, или на печке, или в сушильном шкафу с температурой не выше +40° С. Листья из засушивания должны выйти светлозелёными, а цветочки бледноголубыми. 2. Золотарник (соледаго). Гипсофила (перекати-поле) Стебли золотарника с мелкими листьями и соцветиями удачно засушиваются в листах фильтровальной или обыкновенной пористой бумаги. Корневище золотарника берётся для засушивания не целиком, а в виде не- большой части, которая тем не менее может дать полное представление о подземных органах этого многолетника. У золотарника соцветия выходят из сушки золотистыми, а листья — яркозелёными. Что касается г и п с о ф и л ы, то подземная часть её в виде толстого белого стержневого корня (напоминающего крупный корень петрушки), углубляющегося в зем-лю9 неудобна для выемки, неудобна для засушивания. _ Выемка корня взрослого растения влечёт гибель этого ценного многолетника. Поэтому образец корня лучше взять от годовалого сеянца гипсофилы. У него корень ещё небольшой, легко поддаётся выемке и может быть засушен в разрезанном виде (по длине). 3. Астильбе Как цветочные кисти, так и листья астильбе прекрасно засушиваются в листах пористой бумаги (без ваты); закладываются отдельно цветочные метёлки и отдельно листья. Одни сутки они должны находиться под прессом из трёх-четырёх кирпичей, а затем досушиваются на солнцепёке и ветру или в печке с температурой +30°С. 4. Агератум (долгоцветка). Ахиллея (тысячелистник) Для сушки берут целые ветки того и другого вида с листьями и наиболее распустившимися соцветиями-кор-зинками. Их раскладывают на листе пористой (а ещё лучше фильтровальной) бумаги, расправляя листья и придавая естественное положение корзинкам. Из мест наиболее тесного скопления соцветий излишние удаляют, засушивают отдельно и потом, при монтировании на гербарном листе, прикрепляют к ветке, с которой были взяты. Сушат их под прессом, с заменой отсыревшей прослойки бумаги сухой, или же в гербарных рамках. 5. Анемоны У цветков простых анемон лепестки плоские, и их для засушивания закладывают прямо в гербарные рамки на лист с ватным настилом, покрытым марлей. Стебли с листьями можно засушивать совместно с цветками. Лепестки же садовых махровых анемон изолируются друг от друга тонкими ватными пластинками. Материал на солнцепёке высыхает в течение одного дня. 6. Целозия Имеется два вида целозии: Пирамидальная, с соцветием в виде метёлки яркожёлтого или красного цвета, и Кристата — в виде «петушиного гребешка» — красного цвета. Пирамидальную целозию засушивают целиком, не отделяя листьев, удаляя только лишние и попорченные листочки, на ватном настиле, покрытом марлей. Засушивают на солнцепёке или в печи с температурой +40—50°С после пяти- шестичасового пребывания под прессом из трёх-четырех кирпичей или же только в гербарных рамках. Цвет метёлок и листьев сохраняется прекрасно. Гребешки целозии Кристата засушивают отделько от розетки листьев, которую перед засушиванием отделяют от цветоносного стебля. Все изгибы волнистого гребешка перекладывают мягкими комочками марли, но под пресс не помещают, чтобы не расплющить и не обесцветить сочного гребешка. Засушивают в туго стянутых гербарных рамках на солнцепёке и ветру в течение 272—3 дней или в нежаркой печи в течение этого же срока. Листья целыми розетками (можно и вместе с корневищем) засушивают под прессом и затем на солнцепёке в течение двух дней. 7. Примула (первоцвет) (разные виды — оранжерейные и грунтовые) Соцветия примулы располагают на листе пористой бумаги с ватным слоем, прикрытым мягкой марлей, и все цветочки расправляют и изолируют друг от друга комочками ваты. В случае очень крупного соцветия несколько цветков отделяют и сушат отдельно, лицевой стороной к вате. При монтировании на гербарном листе эти цветки прикрепляют к соцветию незаметными стежками ниток. Засушивают в печи или сушильном шкафу с температурой +40°С. Под пресс не помещают. Лепестки цветков оранжерейных примул из засушивания выходят очень нежными и тонкими. Поэтому снимать их с марли надо осторожно. Надо заметить, что колер их из карминно-пур-пурного переходит в голубовато-сиреневый, прозрачный. Цветки грунтовых примул сохраняют природную окраску. Листья примулы засушиваются отдельно, в пористой бумаге, под прессом из трёх-четырёх кирпичей, с заменой отсыревшей прослойки сухой, в течение 10—12 часов. Потом можно досушить их в печи или сушильном шкафу при температуре +30°С. Цвет листьев после засушивания сохраняется натуральным, зелёным 8. Виола (анютины глазки) Виола укладывается для засушивания двояко: 1) на ватном слое, в одном листе пористой бумаги — лишь цветки, и 2) на другом листе, без ватного настила —• стебли, бутоны, листья, плоды. Поэтому растения до засушивания надо разделить на части. Цветки укладывают лицевой стороной на вату, покрытую марлей, расправив по настилу их лепестки, а сверху тыловую сторону каждого цветка, прикрывают тончайшим слоем гигроскопической ваты, прижимая края её к ватному настилу под марлей. Благодаря своей цепкости вата-покрышка не сдвигается и удерживает лепестки и весь цветок в том положении, которое им придано. Можно заложенные цветки перед помещением в гер-барные рамки подержать в течение нескольких часов под прессом в три кирпича (кладётся 3 листа с виолой, с прослойками пористой бумаги, которая меняется через 3—4 часа). После этого виолу досушивают на солнцепёке и ветру в течение суток или же в печке с температурой до +40сС в течение нескольких часов. Стебли, листья, бутоны и плоды, заложенные в листы бумаги без ватного настила, но с изоляцией каждого листа с материалом пачкой пористой бумаги, можно поместить под пресс из четырёх кирпичей часов на 6—8, меняя отсыревшую бумагу, а затем в гербарные рамки (не более трёх слоёв материала) для досушивания на солнцепёке или в печке с температурой +40°С. Можно засушивать листья и стебли только в гербарных рамках. Готовность засушенного материала испытывают так: если ветка, стебель или кустик, поднятые на воздух, держатся прочно, упруго, не сгибаясь вершиной в ту или другую сторону, то материал готов. Пересушенные растения имеют буроватый, тусклый оттенок; стебли легко ломаются, а листья сильно крошатся. Из всех расцветок виол наиболее удачны в засушивании жёлтые тона, жёлтые и светлые в сочетании с тёмными; чёрные сохраняют шелковистость. Однотонные лиловые, синие тона получают после засушивания седоватый, пыльный налёт. 9. Растения с раздельнолепестным или колокольчатым венчиком (колокольчики, маки, ипомея, эшшольция и др.) Раздельнолепестные цветки срезаются для засушивания в первый день после распускания, иначе в сушке или вскоре после выхода из неё они распадаются (лепестки осыпаются). Цветки эти, ввиду тонкости лепестков, под пресс не кладут, а на очень тонком слое ваты, прикрытом марлей, закладывают в гербарные рамки и помещают для засушивания на солнцепёке, на ветру или в нежаркой печке. Внутрь каждого цветка колокольчика, мелких маков, эшшольции закладывают комочек ваты, чтобы лепестки были изолированы и не слипались, а цветок по выходе из сушки не терял бы впечатления выпуклости — объёмности. Мак восточный с цветками крупного размера засушивают таким же образом при расположении цветка в профиль. Один-два лепестка сверху отгибаются на под-кладыши из ваты или вовсе отрываются, чтобы была видна внутренность цветка, причём очень массивный плодник удаляется. Срезанные с него рыльце и тычинки засушиваются на марле отдельно и впоследствии незаметно прикрепляются в центре мака нитками. Можно также засушить плодник или семенную коробочку, разрезав их вдоль (по вертикали) на две половины. Стебли, половинки семенных коробочек и бутоны сушатся на листах бумаги, переложенных марлей, без ваты. Листья восточного мака сильно опушённые; их засушивают отдельно от стеблей и бутонов, на ватном слое, покрытом марлей. Листья других маков засушиваются вместе со стеблями и бутонами. Внутреннее содержимое бутонов крупного мака заполняют комочком ваты, а мелкие бутоны остальных сортов мака засушивают без препарирования. Колокольчатые цветки вьюнка и ипомеи засушивают со вкладышами из мягкой марли внутри цветка, помещая под края отгибов венчиков кольца из ваты, так, чтобы центр цветка входил в отверстие кольца. Цветки эшшольции сушат в профиль вместе с листьями или, раскладывая лепестки цветков по плоскости на ватном настиле, покрытом марлей. 10. Тюльпаны Хотя лепестки цветков тюльпанов несколько прочнее лепестков мака, эшшольции, вьюнка, ипомеи, но всё же они очень нежны, и их засушивают без предварительного помещения под пресс. Цветки засушиваются или раскрытыми, с раскладкой лепестков по плоскости на вате, так что внутренность цветка вполне видна, или же в профиль, и,тогда внутрь венчика помещают ватный вкладыш по объёму цветка. Можно также, разрезать растение пополам вдоль. При этом будет разрезан стебель, плодник и лепестки цветков, и в каждой половине будет ясно видно строение цветка. Засушивают их разрезом вниз на вате, покрытой марлей, причём плодник изолируется от лепестков кусочком марли или ваты. Листья тюльпанов засушивают отдельно между листами пористой бумаги под прессом или в гербарных рамках. 11. Лилии Белые лилии не поддаются пока засушиванию с сохранением естественной окраски; красные же (даурская, Тунберга и др.) и оранжевые (тигринум) засушиваются успешно. У красных лилий для учебного гербария отрезают половину цветка, как у тюльпанов, и каждую половину засушивают отдельно, таким же образом, как и тюльпаны. Засушивание лилии тигринум сложнее: все её прихотливо изогнутые лепестки разъединяют и размещают на ватном настиле, причём под каждый лепесток подкла-дывается требуемый тем или иным его изгибом соответствующий комочек ваты (рис. 13). Лепестки эти под пресс не помещают из-за их хрупкости, а засушивают в гербарных рамках на солнцепёке и ветру или в печке с тём-пературой +30° G. Цветоножку с держащимися на ней тычинками и пестиком засушивают отдельно на марле в листах пористой бумаги. Стебли с листьями засушивают тоже отдельно в листах пористой бумаги, сначала под прессом, а потом на солнце или в печке с температурой +30—40° С. 
Рис. 13. Закладка цветков лилии тигринум. Поэтому перед засушиванием растение надо разрезать на соответствующие части. На гербарном листе или на панно отдельные лепестки цветков соединяют в положении, близком к природному, прикрепляя в центре каждого цветка тычинки и пестики и располагая цветки на вершинах стеблей. Цвет лилий тигринум (и других оранжевых) выходит после засушивания очень ярким и держится долго. 12. Гладиолусы (шпажники) Султаны гладиолусов берутся среди дня, когда роса обсохнет и в глубине цветков не останется и признаков влаги. Со стебля снимают все только что распустившиеся цветки, кроме бутонов, и каждый цветок располагают на ватном настиле, внутри толстого кольца ваты так, чтобы чашечка цветка была опущена в отверстие кольца. В углубление внутри цветка вкладывают комочек ваты, а лепестки расправляют на ватных бортах кольца, причём под кончики крупных лепестков подкладываются Дополнительные комочки ваты. Полураскрывшиеся цветки укладываются на лист с ватой, покрытой марлей, боком (в профиль); лепестки перекладываются тонкими ватными прослойками. Стебли с верхушечными бутонами засушивают отдельно на листах пористой бумаги с ватным настилом. Стебли с бутонами и листьями помещают сначала часов на 6—8 под пресс из 4—6 кирпичей, а потом досушивают на солнцепёке, или в печке, или в сушильном шкафу с температурой +40—50°С. Цветки гладиолусов, ввиду особой нежности лепестков, под пресс не кладут, а засушивают в гербарных рамках на солнце и ветру, равно как в сушильном шкафу или печке с температурой +40°С, желательно в один день. Листья гладиолусов во время засушивания или после него часто теряют целиком или частично зелёную окраску, и для закрепления цвета можно попробовать предварительную обработку листьев 5% раствором медного купороса (двухчасовая ванна из "этого раствора), после чего засушить под прессом или в печке в листах пористой бумаги. Сочные стебли гладиолусов для скорейшего засушивания разрезают вдоль пополам и засушивают лишь половину, удалив из неё сердцевину. После засушивания темнорозовые и красные колера несколько меняют оттенок. , 13. Нарциссы Нарциссы и тацеты, белые и жёлтые, засушивают с сохранением цвета при выполнении следующих правил: цветки отделяют от стебля и укладывают на толстое кольцо из ваты так, чтобы трубочка цветка входила в отверстие кольца, а лепестки цветка были бы расправлены по широким краям ватного валика. Стебель разрезают вдоль пополам и засушивают с листьями между листами фильтровальной бумаги под прессом, на воздухе или в печи. Цветки засушивают в гербарных рамках на воздухе или в печи с температурой +40° С. В середину корончатого йли трубчатого нарцисса при засушивании вкладывают комочек ваты. Цвет засушенных нарциссов сохраняется несколько лет. 14. Лупин. Аконит Цветочную кисть л у п и н а для засушивания выбирают хорошо расцветшую, с несколькими бутонами в её вершине. С тыльной стороны цветочной кисти удаляются те бутоны и цветки, отсутствие которых облегчит засушивание, не нарушая целостности впечатления (по'след-ние засушиваются отдельно), и затем кисть плоской стороной (с оборванными лишними цветками) укладывается на тонкий слой ваты внутри сложенного вдвое листа пористой бумаги. Густо сидящие цветки изолируют друг от друга клочками гигроскопической ваты. Сочный стебель лупина разрезают вдоль сверху донизу, а сердцевину частично или целиком удаляют. Листья засушивают отдельно от цветков под прессом, вместе с препарированными стеблями. Султаны цветков можно засушить на воздухе или в печке с температурой +40—50° С. Засушенные отдельно цветки с тыльной стороны султана используют при монтировке кисти на гербарном листе или на панно. Кисти аконита, имеющие более редкие цветочки, не препарируют, а засушивают целиком так же, как и и препарированные кисти цветков лупина. В отношении стебля и листьев поступают при засушивании так же, как и с лупином. Цветки лупина и аконита теряют окраску только при пересушке, что происходит при помещении материала в слишком горячую печь; при засушивании на солнце тоже не следует допускать пересушивания. 15. Львиный зев (антирринум) Цветки львиного зева благодаря своей структуре долго задерживают влагу (росу, дождевые капли). Поэтому до полного их высыхания работу с ними (по засушиванию) начинать нельзя. Нельзя также брать для засушивания цветы, если накануне был дождь. И в том, и в другом случае цветки из засушивания могут выйти с бурыми точками, пятнами и даже сплошь побуревшими. Даже и при благоприятных условиях их засушивания выходит немало брака. Цветочную кисть львиного зева препарируют как и у лупииа, отрывая лишние цветки с тыльной стороны кисти. Цветки эти, отдельно уложенные на вату, вместе с препарированным цветочным султаном, засушивают в гербарных рамках на воздухе, в сушильном шкафу или в печке с температурой +40—-50°С. Можно засушивать их и над горячей плитой. Можно также предварительно продержать их несколько часов (4—6) под лёгким прессом из 2—3 кирпичей. Каждый цветок препарируют так: закладывают вату в центре цветка, а также под верхний и нижний отгибы, чтобы изогнутые края отгибов не сплющивались, не теряли своей природной формы и после засушивания давали бы впечатление объёмности. Стебли целиком или разрезанные вдоль пополам, вместе с листьями, засушивают под прессом из четырёх кирпичей, с заменой отсыревших слоёв прокладки пористой бумаги сухими. Можно их засушивать и в гербарных рамках, в печке или сушильном шкафу, или на солнцепёке. Некоторые колера из засушивания выходят несколько изменёнными. 16. Дельфиниум (шпорник) С кисти многолетнего дельфиниума предварительно снимают все отдельные цветки, вплоть до бутонов на вершине кисти, и самые свежие из них закладывают в засушивание на тонкий слой ваты лицевой стороной. Устаревшие цветки с нижней части кисти обычно выбрасывают, как потерявшие яркость колера и могущие в сушке расползтись и рассыпаться. Листья и стебли с бутонами засушиваются отдельно в листах пористой бумаги под прессом. Листья с боковых (более поздних) побегов дельфиниума лучше сохраняют в сушке зелёную окраску. При монтировании растения стебли, листья и цветочная кисть с прикреплёнными цветочками должны получить по возможности естественный облик. Наиболее прочно сохраняют окраску синие и голубые тона; белый тон часто слегка желтеет; все остальные тона, за исключением темнолилового, менее, устойчивы во времени. Однолетний дельфиниум, невысокий, с мелко-рассечёнными листьями, прекрасно и надолго сохраняет все оттенки розовых и красноватых, белых и синих колеров. Реже встречающийся голубоватый, а также и сиреневый колер капризны, неярки и часто блёкнут. Засушивают однолетний дельфиниум целыми кистями, со стеблями и листьями, расправляя все части растения на ватной подстилке, покрытой марлей. Можно предварительно поместить растения под пресс из 3—4 кирпичей на 3—4 часа, а потом досушить в гербарных рамках на солнцепёке или в печке с температурой +30—40° С. 17. Аквилегия (орлик, водосбор) Самое название «водосбор» показывает, что эти цветки задерживают в своих лепестках влагу, которая при засушивании может повести к порче, изменению колера и к полному побурению лепестков цветка. Поэтому цветки для засушивания надо срезать среди дня, а при прошедшем дожде не раньше как через сутки после него. Бутоны аквилегии на веточках с листьями засушивают между листами фильтровальной бумаги -или другой, но рыхлой и пористой; крупные листья засушивают отдельно под прессом, с заменой отсыревшей бумаги сухой. Цветки же укладываются отдельно на лёгкий ватный настил, покрытый марлей. Внутрь каждого цветка вдвигают заострённой палочкой лёгкий комочек ваты. Наружные лепестки от внутренних отделяют тонкими слоями ваты. У длинношпорных сортов шпорцы аккуратно расправляют. При препарировании надо придать цветку наиболее красивое расположение, близко напоминающее живую натуру. Чтобы удержать цветок в желаемом положении, прикрывают его тоненьким слоем ваты, учитывая её цепкость. Цветки засушивают без предварительного помещения под пресс, закладывая в гербарные рамки и помещая в сушильный шкаф или в печку с температурой +40° С, или же, если позволяет погода, то засушивают их на солнцепёке в течение едкого дня. Цветки несколько теряют окраску года через два после засушивания. 18. Душистый горошек. Турецкие бобы Ветки душистого горошка со свежераспустившимися цветками укладывают на вату, покрытую марлей, расправляя лепестки цветков и прикрывая их сверху очень тонкими слоями ваты, чтобы удержать цветки в приданном им положении. Засушивают их без помещения под пресс, в гербарных рамках, на солнцепёке или в печке с температурой +35-40° С. Ветки с листьями без цветков засушиваются под прессом в листах пористой бумаги. Цветки и листья турецких бобов засушивают па вате, покрытой марлей, но кисточки цветков ватой сверху не прикрывают. 19. Ирисы Эта культура является одной из трудоёмких для засушивания. Цветки имеют прихотливую изогнутую фор- 
Рис. 14. Закладка цветка ириса. му и очень нежные, хрупкие лепестки, требующие особой осторожности и тщательности в работе. Засушивают их на вате, покрытой, марлей, причём под изгибы нижних лепестков подкладывают комочки ваты, покрытые марлей (рис. 14). Верхнюю часть цветка с тремя лепестками и тычинками засушивают отдельно, причём лепестки изолируют друг от друга маленькими кусочками мягкой марли. После засушивания лепестки цветков осторожно освобождают от материалов изоляции и соединяют на листе гербария или панно тонкими нитками соответствующих тонов. Засушивают цветки ирисов в гербарных рамках на солнце, на ветру или в помещении на сильном сквозняке, или же в соседстве с вытопленной печью. Узкий лист сибирского ириса в засушивании довольно хорошо сохраняет зелёную окраску. Листья других видов ириса большей частью скоро буреют. Некоторые предварительно обрабатывают перед засушиванием листья ириса, соскабливая бритвой или перочинным ножом эпидермис и погружая лист на 2—3 часа в слабый (5%) раствор медного купороса. Вынув оттуда листья, удаляют влагу тряпкой и помещают для засушивания в пористую бумагу обычным порядком. , Хорошо сохранившими свой синий цвет из сушки выходят цветки сибирского ириса. Большинство ирисов гибридных тоже сохраняет свою окраску, 20. Гортензия, флоксы и другие растения с большими соцветиями Цветущие ветки флокса берутся с красивыми, но небольшими соцветиями. При большой густоте цветков на кисти лишние удаляют, засушивают отдельно, а потом нитками незаметно прикрепляют к кисти. Самую кисть закладывают свободно на ватном настиле, расправляя листья и подкладывая под цветки в кисти кусочки ваты, как подушечки, так, чтобы лепестки цветков были расправлены без утери формы цветка и кисти в целом. Сверху каждую кисть прикрывают тонким слоем ваты или марлей для удержания кисти в расправленном виде. Можно засушивать в гербарных рамках на воздухе или в печи с температурой +35—40° С. Цветки гортензии лучше отделить предварительно от кисти и засушить отдельно, лицевой стороной к вате с марлевой покрышкой, в гербарных рамках на воздухе. Лишённую же цветков кисть, стебель и листья засушивают, положив сначала под пресс часов на 8—10, меняя прокладки из бумаги, а затем в гербарных рамках на воздухе или в печи. После засушивания, при монтировке на картоне, засушенные отдельно цветки гортензий прикрепляются к кисти тонкими нитками; при этом всей кисти придают ту форму, которая была до засушивания, то есть стараются, чтобы она была наиболее близкой к натуре, живой и правдоподобной. Надо заметить, что окраска цветков многолетнего флокса в сушке несколько меняется, блёкнет. Колера белые, белые с глазками, пурпурные и сиреяево-фиолетовые — самые устойчивые при засушивании. Засушенные однолетние флоксы (низкие) сохраняют яркие тона розовых, синих, красных сортов. Гортензии в засушивании хороши всех тонов, кроме яркорозовых, которые меняют окраску на сиренево-голубую. 21. Черёмуха, сирень Целые ветки черёмухи с цветками и листьями, хорошо расправленными, прекрасно засушиваются между листами пористой бумаги под прессом, на солнцепёке или в печке с температурой +30—40° С. Кисти цветков располагают наиболее красиво и правдоподобно. С сиренью дело сложнее. Стебли и листья её засушиваются отдельно от цветков. между листами пористой бумаги любым способом: холодным — под прессом, или горячим — в печке с температурой +40—60СС. Цветочные кисти для засушивания надо выбирать свежераспустившиеся, не слишком густые; раскладывать на ватном настиле, прикрытом марлей, придавая кисти натуральную, красивую форму. Все мелкие веточки с цветками надо изолировать, отделять друг от друга маленькими кусочками ваты; в местах же особенно густого расположения цветков их отделяют целыми кисточками и засушивают отдельно, а при монтировании на бумаге или другом материале прикрепляют к общей кисти. Засушивание производят в гербарных рамках на солнцепёке или в печке с температурой +30—40°С. 22. Вербена Вербена отличается опущённостью стебля и листьев. Поэтому и стебли, и листья засушиваются в пористой бумаге (без ваты); можно засушивать их и на марлевом настиле. Предварительно их помещают под пресс часа на 4—5. Зонтиковидные соцветия вербены с довольно тесно расположенными цветками предварительно отделяют от стеблей и помещают между листами пористой бумаги на 
Рис. 15. Закладка соцветия вербены. покрытую марлей вату, расправленными цветочками к настилу. Сверху на соцветие вербены накладывают валик — кольцо из ваты — так, чтобы валик, будучи на уровне середины соцветия, хорошо был прижат к его окраинам с цветками, которые и выйдут из засушивания с чётко и правильно зафиксированными лепестками (рис. 15). Листы бумаги с заложенными соцветиями вербены помещают сначала под пресс из трёх кирпичей на 6—8 часов с заменой отсыревшей бумажной прослойки сухой, а затем досушивают в гербарных рамках на солнце или в печи с температурой +35—40°С. Можно засушивать и без предварительного помещения под пресс. Цветки вербены большей частью долго сохраняют яркую окраску. 23. Васильки. Гвоздика Васильки засушивают только что срезанные, свежераспустившиеся (не стоявшие в воде) во избежание обесцвечивания и осыпания краевых цветков корзинки. Соцветия вместе со стеблями и листьями закладывают в расправленном виде и в желаемом положении на покрытом марлей настиле между листами пористой бумаги; краевые ворончатые цветки корзинки, расправленные во все стороны или отведённые в одну сторону (для засушивания в профиль), прикрываются слоем ваты, равным возвышению корзинки. Заложенный материал помещается часа на 4—5 под пресс, а после досушивается на солнцепёке или в печке. Цветки гвоздики засушивают таким же образом, как и соцветия василька, причём у махровых гвоздик лепестки цветка изолируют друг от друга тончайшими прослойками ваты. Васильки лучше и дольше, чем гвоздика, сохраняют живость окраски. 24. Левкои Кисти цветков простого левкоя для засушивания раскладывают вместе с листьями на ватном настиле с марлевой покрышкой, расправляя отдельные цветки и прикрывая их тончайшими ватными пластинками. Засушивать таким же способом цветочные кисти махровых левкоев труднее; это можно применять лишь к небольшим кистям с редко поставленными цветками. У густо собранных кистей все свежие цветки, кроме бутонов, срезают и укладывают для засушивания отдельно, лицевой стороной на вату, покрытую марлей. После засушивания цветки эти прикрепляют при монтировании на том или ином фоне тонкими нитками к стержню цветочного султана, с которого они были удалены. Стебли махровых левкоев с густо расположенными листьями засушивают отдельно от цветков. Засушивание производится под прессом из трёх-четы-рёх кирпичей в течение 6 часов, а досушивание — в гербарных рамках на солнцепёке или в печке с температурой + 30—40°С. Засушенные цветки левкоя теряют яркость окраски через год-два. 25. Сухоцветы Сухоцветы засушивают следующим образом. Стебли и листья, предварительно отделённые, сушат отдельно в пористой бумаге под прессом. Соцветия-корзинки сухоцветов срезают в бутонах и в полураспустившемся виде, так как вполне распустившиеся в сушке распадаются. Такие сухоцветы, как акроклинум, в пасмурную погоду и с заходом солнца закрывают свои соцветия, поэтому их следует резать для засушивания в солнечное время, лучше всего между 12 и 17 часами дня, и тотчас же закладывать на листы пористой бумаги лепестками к бумаге и помещать сверху колечко из ваты, прижимающее лепестки цветков к настилу. Засушиваются сухоцветы любым способом. 26. Фуксии, герани У фуксии при закладке на засушивание внутрь каждого цветка осторожно, чтобы не повредить тычинок и пестика, вкладывают комочек ваты или марли, и у каждого цветка, положенного «на бочок», окружают завязь и трубочку венчика колечком из ваты. Засушивают их в гербарных рамках в печи с температурой +40°С или на солнцепёке на воздухе. Колер цветов и зелёных листьев выходит из засушивания хорошо сохранившимся. Отдельные цветки крупноцветной пеларгонии засушиваются тем же способом, что и фуксии, но под отгибы лепестков подкладывают ватные валики, а мелкоцветная герань укладывается целой кистью на ватный слой, покрытый марлей; кисти придают желаемое положение; отдельные цветки изолируются маленькими кусочками ваты или мелко нарезанной марли, а сверху всю цветочную кисть прикрывают тонким слоем ваты, удерживающим заложенный материал в желаемом положении. Цветки герани при засушивании сохраняют яркость окраски. Листья герани в сушке не сохраняют зелёного цвета. Следует провести опыты предварительной химической обработки листьев герани. 27. Сложноцветные с краевыми язычковыми цветками (астра, гелениум, гайлардия, ромашка, летняя хризантема, ноготки и др.) На бумагу с тонким слоем ваты, покрытой мягкой марлей, укладывают соцветия-корзинки без стеблей, ли- 
Рнс. 16. 3акладка корзинок сложноцветных. цевой стороной к марле, хорошо расправив язычковые цветки, и на каждое соцветие накладывают кольцо из ваты таким образом, чтобы выпуклая корзинка поместилась в отверстие кольца, а лепестки язычковых цветков были бы плотно прижаты к настилу ватным валиком кольца (рис. 16). Нажим пресса или металлической сетки гербарной рамки при такой подготовке будет равномерным на всё соцветие — на выпуклую середину и на окружность под ватным валиком. Материал для засушивания помещается сначала под пресс в несколько кирпичей, а затем досушивается горячим способом, но можно засушивать и в гербарных рамках без предварительного помещения под пресс. Стебли мощные и сочные перед закладкой на засушивание разрезают пополам (вдоль), иногда с выемкой мякоти, и располагают разрезом на пористую бумагу, в которой и засушивают горячим или холодным способом. 28. Пеоны Пеоны (махровые) имеют в центре цветка густое скопление ещё не распустившихся лепестков, которые при засушивании «запариваются» и дают бурое пятно. 
Рис. 17. Закладка пеона. Во избежание этого с обратной стороны каждого цветка делают в центре выемку, удаляя тонким перочинным ножом частичку цветка, мешающую нормальному засушиванию, и внутрь полученного маленького отверстия вставляют тампон из ваты. На ватный настил, покрытый марлей, укладывают 4—6 цветков пеонов, чашечкой к настилу, а лепестками наверх, и изолируют лепестки цветков друг от друга тончайшими слоями ваты. Таким же слоем ваты пеоны покрываются сверху (рис. 17). В гербарную рамку помещают не более двух листов с препарированными пеонами, прокладывая между этими листами пористую бумагу (слоем в 1 см). Листья и стебли пеонов засушивают отдельно, отделив их предварительно от растения. Засушивание цветков и листьев производится на сильном солнцепёке и ветру, или в печи, или же в термостате с температурой +50—60° С. Цветки пеонов для засушивания берутся наименее махровые, только что распустившиеся. Светлорозовые, белые и красные колера пеонов более стойки в засушивании, чем темнорозовые. 29. Георгины Георгины относятся к семейству сложноцветных. Их крупное соцветие-корзинка состоит из множества одинаковых язычковых цветков и производит впечатление одного крупного махрового цветка вроде пеона. В центре корзинки обычно имеется скопление ещё не распустившихся цветков, которые в засушивании «запариваются», буреют, причём побурение переходит и на язычки соседних цветков. Во избежание этого с нижней стороны соцветия удаляют все полузавядшие лишние цветки с краёв (те, которые могут быть удалены без искажения облика соцветия), а центр соцветия препарируют так же, как и у пеона. Укладку соцветий для засушивания на листы и самое засушивание производят так же, как и у пеонов. Стебли с листьями засушивают отдельно между листами пористой бумаги, лучше всего под прессом. Досушивают их в рамках на солнце, на ветру. Все остальные растения более или менее близко подходят по форме, по строению, по размерам и другим признакам к одной из перечисленных групп и должны засушиваться соответственно указаниям по этим группам. Например, ноготки ( календула) подготавливают к засушиванию и засушивают точно так же, как и астры, ромашки, хризантемы и т. п. Бархатцы, шапочки (тагетес) засушивают так же, как и гвоздику (диантус). Декоративный подсолнечник (гелиантус) засушивают так же, как и георгины, пеоны и т. д. Многие технические приёмы могут быть выработаны вновь в процессе работы. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Десять основных правил засушивания растений с сохранением естественной окраски и предохранения их в дальнейшем от обесцвечивания 1. Надо собирать растения совершенно сухими (без следов влаги после дождя, росы, поливки). 2. Цветки (за исключением мелких) надо засушивать обязательно на ватном настиле, покрытом марлей, между листами пористой бумаги, а крупные ветви растений с жёсткой листвой или колючками необходимо предварительно поместить под тяжёлый пресс. 3. Засушивание в гербарных рамках — на солнцепёке и ветру или под крышей на сквозняке — предпочтительнее перед всеми другими. 4. При засушивании в печи или в сушильном шкафу следует помнить, что слишком высокая температура ведёт к обесцвечиванию материала и ломкости его. 5. Закладывать растения для засушивания надо тотчас после сбора, свежими, а если явится необходимость поставить для оживления в воду, то держать их в ней недолго, минут 20—30, 6. При замене отсыревших бумажных прокладок между листами и растениями нельзя трогать самих растений, а надо заменять лист, в котором они заключены 7. Хранить засушенные цветущие растения лучше всего в тех же самых листах, в которых они сушились, на ватном настиле (вата, в силу своей цепкости, удерживает нежные лепестки цветков в приданном им положении, не давая им возможности сдвинуться и смяться). 8. Длительное хранение растений на свету и при влиянии на засушенный материал окружающей. атмосферы с частыми колебаниями температуры -отрицательно отражается на сохранении цвета растений, укорачивает срок их сохранности и ведёт к постепенному выцветанию и побурению засушенных растений. 9. Скорейшее помещение засушенного материала в плотно закрывающиеся коробки или ящики способствуют лучшему сохранению окраски. 10. Наиболее эффективным способом сохранения окраски засушенного материала является быстрейшее его помещение под стекло для подвески на стену (наименее освещенную). ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Лучшие растения для художественных панно 1. Аквилегия, или водосбор (Aquilegia) разных колеров. 2. Акроклиниум (Acroclinium) — белый, розовый. 3. Анютины глазки, или виола (Viola tricolor) разных колеров. 4. Астильбе (Astilbe) — белая, розовая 5. Астры однолетние (Callistephus) разных колеров. 6. Белая акация {Robinia pseudacacia). 7. Васильки полевые и садовые (Centaurea) разных колеров. 8. Виноград дикий (вьющийся) (Ampelopsis). 9. Гайлардия (Gaillardia) — жёлтая, оранжевая с красным. 10. Гелениум (Helenium) — жёлтый, коричнево-красный. 11. Георгины (Dahlia) разных колеров. 12. Гипсофила, или перекати-поле (Gypsophila). 13. Дельфиниум летний (Delphinium) — белый, синий, розовый и др. 14. Дельфиниум многолетний (Delphinium) — синий, голубой и др. 15. Жасмин (Philadelphus). 16. Золотарник (Solidage). 17. Клён приречный (Acer ginnala) — осенней расцветки. 18. Клён японский (Acer japonica). 19. Лилия тигровая (Lilium tigrinum) — оранжевая с чёрным крапом. 20. Магония (Mahonia). 21. Мак голостебельный (Papaver nudicaule) — белый, жёлтый, оранжевый. 22. Маргаритки (Bellis perennis) — бело-розовые. 23. Немезия (Nemesia) разных колеров. 24. Ноготки (Calendula) — кремовые, жёлтые, оранжевые. 25. Пеоны (Paeonia) — бел^е, жёлтые, розовые, красные. 26. Ромашка (Pyrethrum) разных колеров. 27. Рудбекия (Rudbeckia) — пурпурная и жёлтая. 28. Спаржа (Asparagus). 29. Тысячелистник белый (Achillea). 30. Хризантема, летняя (Chrysanthemum) разных колеров. 31. Черёмуха (Padus racemosa). |