Подготовка семян к посеву

После того как огородник выберет сорта, которые ему хотелось бы видеть на своем участке, его внимание должно сосредоточиться на семенах. «По семени и плод», - говорит народная мудрость, и возразить здесь нечего: от семян во многом зависят величина урожая, сроки его поступления и качество огурчиков в свежем и переработанном виде. Как приобрести семена? Сейчас это не проблема. Десятки фирм, производящих и реализующих семена овощных культур, широко распространяют свою продукцию, публикуя рекламу во многих изданиях. Их услугами можно воспользоваться. А вот от покупки с рук семян, особенно называемых гибридными, лучше воздержаться. Дело в том, что гибридные семена первого поколения получают только в селекционных учреждения или семеноводческих хозяйствах, у случайного же продавца могут, скорее всего, оказаться гибриды второго и последующих поколений, а они не представляют никакой ценности. Из них получатся разнокалиберные невыровненные растения с пониженной продуктивностью и невысоким качеством продукции.

К сожалению, хорошие семена дороги, да и не всегда в предвесеннюю пору можно достать именно то, что хочется. Но огородники все равно находят выход: организуют производство семян на своем участке. Это не такое уж сложное дело. Однако любителю-овощеводу требуется некоторый навык, опыт. Так что логичнее будет вернуться к семеноводству после знакомства с приемами агротехники огурцов. А пока посмотрим, как поступить с уже готовыми семенами перед их посевом.

Если огороднику хочется получить раннюю продукцию и весомый общий урожай, ему придется потратить время на предварительную предпосевную обработку семян. Прежде всего их нужно отсортировать. Легче всего с помощью 3%-ного раствора поваренной соли. В 1 л воды растворите 30 г соли и опустите в раствор семена, перемешайте их, чтобы удалить пузырьки воздуха. Через 1-2 мин всплывшие легкие семена удалите, а осевшие, более тяжелые, отберите для посева (после сортировки аккуратно и тщательно промойте их в проточной воде, чтобы смыть с них остатки соли).

При совсем небольшом количестве семян переберите их вручную, откидывая щуплые и травмированные. Посадив более крупные и тяжелые семена, огородник вправе рассчитывать на дружные всходы, быстрый рост огурцов и их высокую продуктивность.

Теперь отобранные семена нужно проверить на всхожесть и энергию прорастания. Если вы приобрели семена в солидных фирменных магазинах, то эту работу можете не выполнять: всхожесть указана на пакетах с семенами. Семена же, приобретенные с рук или взятые из собственного урожая, подлежат проверке, а то можно и вообще не дождаться всходов. Отсчитайте 10, 25, 50 или 100 семян (желательно в двух повторностях), равномерно разложите их в блюдечках с увлажненным песком, насыпанным на дно и сверху закрытым увлажненной фильтровальной бумагой, марлей или льняной тканью. После раскладки семена закройте сверху таким же влажным материалом и поставьте в темное, теплое место (20-30° С). Семена ежедневно проверяйте, при необходимости увлажняйте, а через 3 дня подсчитайте количество проросших семян. Через 10 дней от закладки опыта подсчет повторите. Полученный результат переведите в проценты (при 10 проращиваемых семенах число проросших надо умножить на 10, при 25 - на 4, при 50 - на 2, при 100 число проросших семян будет соответствовать фактической всхожести или энергии прорастания, выраженной в процентах). Определите средние величины из двух повторений. Данные первого учета покажут энергию прорастания семян, а второго - всхожесть.

Семена сортов и гибридов огурца, предназначенных для открытого грунта, со всхожестью 90% и выше относят к семенам высшего - первого класса, семена со всхожестью от 70 до 90% - ко второму классу. При проверке сортов и гибридов для защищенного грунта к первому классу относят семена со всхожестью 95% и выше, ко второму -со всхожестью от 85 до 95%. Семена, у которых всхожесть ниже, чем показатель второго класса, лучше для посева не использовать. У них низкая жизнеспособность, поэтому надежды на хороший урожай, скорее всего, не сбудутся. А если других семян нет? Возьмите те, что есть. Но увеличьте норму посева для получения густых всходов. Затем их придется прорвать, оставив здоровые, наиболее сильные растения и удалив слабые.

Можно определить и полевую (вернее, оранжерейную) всхожесть, высеяв для пробы семена в ящик с огородной почвенной смесью (на глубину 2-3 см). Через 10-12 дней подсчитайте число всходов. Выразив его в процентах к числу высеянных семян, получите оранжерейную всхожесть, близкую к полевой. Почву во время опыта поддерживайте во влажном состоянии.

С семенами огурца передаются некоторые вирусные (вирус табачной и огуречной мозаики), грибные (антракноз) и бактериальные болезни. Избежать их поможет предпосевное обеззараживание, в первую очередь протравливание семян.

Семеноводческие организации реализуют семена, как правило, уже протравленные. Семена же собственного производства или приобретенные с рук перед посевом протравливают препаратами ТМТД, или тигамом (4 г препарата на 1 кг семян), или смесью апрона (из расчета 3-5 г/кг) с ТМТД (4 г/кг семян). В домашних условиях протравливают так: семена и препарат засыпают в стеклянную банку или другую тару наполовину или на треть объема, хорошо ее закупоривают и встряхивают в течение 5 мин для того, чтобы семена были равномерно покрыты препаратом. Некоторые любители-огородники предпочитают мокрое протравливание семян 0,5-1%-ным раствором марганцовокислого калия (1-2 г на стакан воды). Семена погружают в раствор на 20 мин, после чего тщательно промывают и просушивают.

Кроме протравливания обеззараживанию способствует также прогревание семян. В сушильных шкафах их держат 4-5 ч при температуре 40-60°С, на солнце на открытом воздухе - в течение нескольких суток (до 10) с постоянным перемешиванием. В результате значительная часть возбудителей болезней погибнет.

Овощевод-любитель из Подмосковья Д.Ф. Бор-зенков применяет предпосевное прогревание семян в горячей воде - при температуре 45-50°С в течение 2-3 ч. В стеклянную банку с горячей водой огородник засыпает семена, закрывает банку крышкой и погружает ее в кастрюлю с горячей водой. Кастрюлю закрывает крышкой и закутывает в ватник, чтобы вода не охлаждалась.

С.К. Гребенщиков из Вологодской области считает, что надежнее обеззараживать семена при помощи фитонцидов, и выдерживает их в закрытой банке в течение часа в мезге чеснока (25 г мезги, размешанной в 100 г воды), после чего семена промывает и просушивает. Видимо, фитонциды как-то влияют и на семена, и на патогенные микроорганизмы. Можно надеяться, что влияние это развивается в нужном нам направлении.

Теперь перейдем к приемам предпосевной обработки семян, способствующим более быстрому и дружному появлению всходов, ускоренному росту растений, что в конечном счете обернется весомым урожаем. Из множества приемов наиболее распространены замачивание и проращивание семян. Замачивают семена в воде в течение 12-18 ч при температуре 18-20°С, затем проращивают, завернув их во влажную ткань и выдержав в тепле при 20-25°С до появления небольших ростков.

Еще лучше замачивать семена не в воде, а в растворе различных физиологически активных веществ. Для приготовления растворов нужны специальные препараты: сульфат марганца (0,05-0,1%-ной концентрации), сульфат меди (0,001-0,005%), борная кислота (0,005-0,05%), сульфат цинка (0,03-0,05%), молибденовокислый аммоний (0,03-0,05%), азотнокислый кобальт (0,01-0,02%), алюмокалиевые квасцы (0,002%), углекислый натрий (0,5-1,0%), бромистый калий (0,1%), янтарная кислота (0,001-0,002%), никотиновая кислота (0,01%>), метиленовая синь (0,03%), гумат натрия (0,01%) и др. В помощь тем, кто редко занимается приготовлением растворов, заметим, что при растворении 1 г вещества в 1 л воды получится 0,1%-ный раствор. Огороднику-любителю для обработки своих семян достаточно приготовить 0,5-1 стакан раствора. Замачивают семена в течение 12-24 ч, после чего для удобства высева их подсушивают до воздушно-сухого состояния.

Специалисты советуют как высокоэффективный прием обработку семян стимулятором роста ивином. Препарат способствует усилению роста растений в начальный период, улучшению качества рассады, увеличению числа женских цветков, что ведет к повышению общего и раннего урожая. Наиболее эффективен ивин на сортах со смешанным типом цветения. Семена огурца замачивают в 0,0005%-ном (5 мг/л) растворе ивина в течение 24 ч. Если вы начали работать с ивином, то потом (внимание!) не замачивайте семена в растворе марганцовокислого калия, который нейтрализует действие ивина. Срок годности рабочего раствора ивина - одни сутки. Повторно его использовать нельзя. Препарат выпускают в ампулах или флаконах в виде водных растворов по 100 мг действующего вещества в каждом. Для получения 0,0005%-ного рабочего раствора содержимое ампулы или флакона выливают в сосуд, ополаскивают несколькими порциями воды, доводят общий объем до 20 л и тщательно перемешивают. Расход препарата 8,5-10 мг/кг семян, рабочего раствора при намачивании семян 1,7-2,0 л на 1 кг. Из этих ориентировочных данных вы сможете определить, сколько вещества для имеющегося количества семян вам надо взять. При работе с иви-ном и друг ими препаратами следует соблюдать все меры предосторожности, как и при использовании ядохимикатов.

Недавно появился в продаже новый, экологически безвредный биостимулятор эпин широкого спектра действия. Его еще надо проверить в наших условиях, но, судя по рекламе, воздействие биостимулятора на семена резко повышает защитные силы растения, ускоряет прорастание семян и их всхожесть. Опрыскивание препаратом рассады и цветущих растений защищает их от мучнистой росы, черной ножки, посевы легче переносят заморозки и засуху. Растет урожайность. Применяют этот препарат в микроскопических дозах. Реализуют его в виде раствора небольшими порциями с указанием способа применения.

Хорошие результаты дает и прием предпосевной подготовки семян, называемый барботиро-вание. Суть его заключается в том, что семена замачивают в воде, насыщенной кислородом или воздухом. В домашних условиях, когда нет специального прибора - барботера, для обогащения воды воздухом применяют аквариумные компрессоры. Поступают так: в банку наливают воду (на 2/3 объема), на дно опускают наконечник компрессора, включают компрессор в сеть и засыпают в банку семена (по объему их должно быть в 4 раза меньше, чем воды). Продолжительность барботирова-ния - примерно 18 ч. Периодически семена перемешивают для равномерного снабжения воздухом. Перед посевом их подсушивают до сыпучего состояния, а при задержке с посевом - до первоначальной влажности. Барботирование способствует более раннему и дружному появлению всходов.

Для условий Нечерноземья очень важна и предпосевная закалка семян, то есть приучение их к холоду. При выполнении приема семена замачивают в воде или растворах физиологически активных веществ (микроэлементов, стимуляторов роста и пр.) в течение 18-24 ч при температуре 18-20°С, а затем либо охлаждают в течение 1-2 суток при температуре от-2 до +2°С, либо подвергают воздействию переменных температур. В течение 5-7 суток на ночь выносят на холод (от -2 до +2°С), а днем выдерживают в теште (15-20°С). Во время закалки семена периодически перемешивают и при необходимости увлажняют, не допуская их пересыхания или прорастания. Заметив начато прорастания, семена оставляют до посева на холоде, но не более 7 суток от начала закаливания. Для закаливания используют холодильник или ледник. Перед посевом семена подсушивают до приобретения ими сыпучести. Высевать закаленные семена нужно несколько повышенной нормой, поскольку закалку не выдерживаю т семена с низкой жизнеспособностью и гибнут.

Различные способы закалки семян, как показала практика, ускоряют развитие растений на 2-7 дней, в 1,2-1,5 раза повышают выход ранней продукции, на 15-40% увеличивают урожайность.

Заметим, что, подвергая семена предпосевной подготовке, связанной с увлажнением, огородник должен проводить посев в достаточно прогретую и умеренно влажную почву. В холодной почве пробудившиеся к жизни ростки семян из-за недостатка тепла могут погибнуть. Такой же результат ждет хозяина и при посеве в сухую или переувлажненную почву. В первом случае ростки погибнут от недостатка влаги, а во втором - из-за нехватки кислорода. Ничего хорошего не принесет и задержка с посевом наклюнувшихся, а тем более, проросших семян.

Выращивание рассады

Где бы ни жил овощевод, а без рассады ему не обойтись. Если в южных районах страны рассадный способ нужен .тишь для получения ранней продукции, то с продвижением на север он становится все более и более необходимым. Его применяют и при культуре в открытом грунте, но чаще всего при выращивании огурцов под временными пленочными укрытиями, а особенно в парниках и теплицах, поскольку посевная культура огурца здесь нерациональна. Технология выращивания рассады для открытого и закрытого грунта примерно одинакова. Основное различие в сроках посева, выращивания и высадки рассады.

Благодаря рассадному способу можно выращивать огурцы в северных районах страны, где из-за короткого лета урожай огурцов при посеве семян в грунт просто не успевает созреть полностью. Рассадный метод позволяет собрать плоды не только раньше, но и в большем количестве. При этом экономнее расходуются семена. Однако рассадный способ имеет и недостаток: он очень трудоемок, но огородники-любители не обращают на это внимания - желание получить высокий ранний урожай сильнее.

Рассаду овощных культур выращивают по-разному: в приготовленной питательной смеси, специальных питательных кубиках (горшочках), посевом семян в грунт с применением пикировки (пересадки) предварительно выращенных сеянцев. Поскольку огурцы очень плохо переносят пересадку, рассаду, как правило, выращивают в горшочках или кубиках без пикировки. Сухие или проросшие семена высевают непосредственно в горшочки.

Для получения хорошей рассады очень важно удачно подобрать питательную смесь, из которой готовят рассадные кубики, горшочки или заполняют ею рассадные емкости (стаканы, горшки, ящики и нр.). Она должна быть легкой но механическому составу, рыхлой, не образовывать корку, воздухо-и влагопроницаемой, богатой органическим веществом и элементами минерального питания, свободной от семян сорных растений, вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Готовят такую смесь из различных компонентов: дерновой или огородной земли, торфа, компоста, перегноя, древесных опилок, соломенной резки, крупнозернистого песка, коровяка, конского навоза и пр. На юге страны чаще всего берут дерновую или огородную зем>но и перегной, в более северных районах - торф, землю и перегной. В субстрат добавляют минеральные удобрения, а при использовании кислых компонентов (торф) их нейтрализуют известью, мелом или золой. Для связанности компонентов горшочков в смесь иногда добавляют коровяк в дозе 5-10 % общего объема смеси.

Состав и соотношение компонентов питательной смеси для изготовления горшочков меняется, конечно, в зависимости оттого, чем располагает огородник в той или иной зоне. Вот некоторые ориентировочные рецепты (% по объему):

низинный торф - 75, дерновая земля - 20, коровяк - 5;

низинный торф - 75, конский навоз (без соломы) -20, коровяк - 5;

навозный перегной - 45, дерновая земля - 50, коровяк - 5;

дерновая земля - 50, конский навоз - 45, коровяк - 5.

При выращивании рассады в горшках, пакетах или ящиках коровяк добавлять не следует. И без него рассаду можно вырастить и высадить, не нарушая целостности содержимого рассадной емкости, не повреждая корней. Коровяк же сильно уплотняет- питательную смесь, что для огурца нежелательно.

В питательную смесь добавляют аммиачную селитру (8-10 г па 10 кг смеси), суперфосфат (10-15 г) и сульфат калия (5-8 г на 10 кг смеси). Соли, содержащие хлор (например, хлорид калия), под огурцы лучше не вносить, так как хлор угнетает растения.

Опытные овощеводы применяют свои проверенные практикой рецепты, смешивая те субстраты, что есть под рукой. И это нормально, главное, чтобы растения получали все питательные вещества, которые им необходимы, в легко усвояемой форме. Так, известный любитель-овощевод из Подмосковья Т. А. Октябрьская готовит смесь из двух частей огородной земли, двух частей перегноя или компоста, одной части опилок, ошпаренных кипятком, с добавлением на ведро но одной чайной ложке мочевины и суперфосфата и одного стакана золы.

Автор брошюры на своем участке для огуречной рассады готовит смеси без внесения навоза. Вот их состав:

1) 3 части низинного торфа, 2 части дерновой земли, 4 части перепревшего компоста из домового мусора, растительных остатков и хозяйственных отходов и 1 часть древесных опилок или крупнозернистого песка;

2) 4 части торфа, 5 частей перепревшего компоста, 1 часть древесных опилок, 0,5-1 часть песка. На ведро смеси полагается добавка: 1 стакан древесной золы, по 10-15 г азотных и калийных удобрений и 30-40 г фосфорных (вместо них можно взять 40-50 г комплексного удобрения). Смесь лучше готовить с осени и до использования хранить в полиэтиленовых мешках в сарае или лоджии городской квартиры.

Однако не все огородники могут заготовить и привезти с участка домой питательную смесь. Что же им делать? Брать для выращивания рассады городскую землю, отравленную разными вредными веществами, нельзя, опасны в санитарно-гигиеническом отношении и продаваемые в магазинах почвенные смеси с компостом или навозом. Самое правильное решение - приобрести стерильные смеси юш торфяные брикеты «Фиалка» или «Микропарник». В эти смеси следует добавить дерновую загородную или лесную землю в соотношении 1:1, минеральные удобрения и, по возможности, золу.

И еще одно предостережение: не используйте для подготовки питательной смеси огородную землю, на которой в предыдущие 2-3 года выращивали огурцы или другие тыквенные культуры.

Многие овощеводы-любители почву для выращивания рассады обеззараживают от возбудителей болезней при помощи газовой или электрической плиты. Проводят эту работу по-разному. Так, опытный огородник-любитель Д.Ф. Борзенков почвенную смесь засыпает в бак на 1/3 его объема, посредине в почве делает палкой широкое отверстие, заливает туда примерно 2 л холодной воды, закрывает бак крышкой и ставит на огонь (на плиту или на костер). Пропаривает смесь 30-40 мин.

Житель Подмосковья В.И. Сапрунов пропаривает грунт в эмалированном ведре, на дно которого кладет- вверх дном жестяную банку из-под селедки с отверстиями диаметром 5 мм. Наливает в ведро 2 л воды, а на банку засыпает просеянную питательную смесь. Накрывает ведро крышкой, ставит на газовую плиту и пропаривает в течение 40 мин.

Так же пропаривает грунт в ведре на плите огородник из Брянской области В.М. Зюкин. Но на дно ведра помещает не банку, а крупные куски кирпича, а на них - металлический кружок с отверстиями, соответствующий диаметру ведра. Заливает вниз 3-4 кружки воды, насыпает на кружок тонкий слой угля или щебня, а затем почвенную смесь. Смесь сильно не уплотняет; чтобы нар от нагреваемой воды пронизывал всю толщу почвенной массы.

Пропаривают почву также, нагревая ее на противнях, постоянно перемешивая и не допуская поднятия температуры выше 100° С.

Всегда ли нужно пропаривать грунт? Этот прием дает определенный эффект, но лучше его избегать. При тепловой обработке почвы гибнут не только вредные для растений, но и полезные микроорганизмы почвы. Не нуждается в пропаривании свежая, незараженная почва. Только накопать ее придется не на огороде, а взять с целины, залежного участка или с поля многолетних трав. Нет необходимости обеззараживать и перепревший навоз или компост.

Рассаду огурцов хорошо выращивать в парниках или теплицах. Конечно, хозяину постоянно нужно возле них находиться, что сложно для овощеводов-горожан, бывающих на участке только летом. Да и не на каждом огороде имеются парники и теплицы, поэтому огородники научились выращивать рассаду на подоконниках, бал конах и лоджиях многоэтажек. И это вполне возможно, особенно если балконы и лоджии застеклены.

Прежде чем начать выращивать рассаду в комнате, на балконе или в лоджии, уберите оттуда все цветочные растения, которые могут быть рассадникам болезней и вредителей, особенно тли, паутинного клеща, белокрылки, мучнистой и ложной мучнистой росы и пр. Окна, полочки и столы, где были цветочные растения, промойте раствором стирального порошка, опрысните их аэрозолем против насекомых.

Изобретательные огородники очень умело используют помещения для размещения рассады. Москвич А. П. Суханов на своем подоконнике оборудовал этажерку для рассады. Она состоит из двух боковых стенок, изготовленных из 16-миллиметровых дощечек высотой 80 шириной 12 см и трех полок из того же материала. Верхняя полка положена на обрез боковых стенок и прибита к ним небольшими гвоздиками, средняя - на брусочки, прибитые к боковым стенкам. Внизу к нижней полочке прибито два брусочка, выступающие с одной стороны на 2-3 см. Овощевод укладывает нижнюю полочку прямо на подоконник, подсунув выступающие брусочки под окопную раму. Стенки сверху прикрепляет с помощью металлического уголка и шурупов. На этажерке устанавливает 60 стаканчиков с рассадой.

При выращивании рассады нужно побеспокоиться о том, чтобы можно было потом ее высадить вместе с питательно смесью, не нарушая и не повреждая корневую систему. Лучше всего использовать кубики или горшочки из питательной смеси. Однако для изготовления питательных горшочков требуется специальное оборудование (станки и пр.), которого, естественно, нет у владельцев дачных участков, поэтому в дело идут любые доступные средства. Выращивают рассаду в горшочках, стаканчиках, пакетах, картонных коробках, фанерных ящиках или других емкостях, установив в них перегородки. Посудины с перегородками заполняют питательной смесью и высевают в них семена. Так, например, А. П. Суханов выращивает рассаду в са-модельных стаканчиках, которые мастерит из бумажных пакетов из-под цемента или минеральных удобрений. Бумагу пакетов разрезает на полосы шириной 10 см и длиной 40-50 см. Затем ими обертывает обычную пол-литровую бутылку в полтора-два слоя, край закрепляет клеем ИВА или бустилатом и получает стаканчик без дна. Заполняет его питательной смесью, высевает семена и устанавливает в фанерные ящики.

Другой любитель-овощевод Н.Г. Чекалин изготавливает стаканчики многоразового пользования из пластинок листовой жести размером 10x30 см. На обрубке дерева пластины сгибает в цилиндр. Края на стыке загибает в разные стороны, потом соединяет их в замок. В стаканчиках удобно выращивать рассаду: при высадке стакан ставят в лунку, сдавливают его с боков и открывают замок. Земля с рассадой остаются в лунке, а стакан хозяин убирает для использования на будущий год. Выполняя операцию аккуратно, огородник никогда не повреждает корневую систему при высадке рассады, и растения быстро приживаются.

Автор брошюры выращивает рассаду огурца в молочных пакетах, вырезая одну из продольных сторон и разделяя емкость перегородками на 2 или 3 части. В зависимости от планируемого возраста рассады в пакете прекрасно развиваются два растения 35-дневной рассады пли три 20-25-дневной.

Обычно для открытого грунта рассаду огурца выращивают в течение 20-30 дней (считая от появления всходов), для защищенного грунта несколько дольше - 30-35 дней. В первом случае рассаде требуется для нормального питания жизненное пространство 8x8x8 см (размер горшочка или кубика при их размещении в большой емкости), во втором - 10x10x10 см. Такого же размера должны быть стаканчики, а в ящиках и коробках - участки, образованные перегородками.

Подготовив таким образом тару, огородник уже может заполнить ее питательной смесью и посеять в каждый стакан (горшочек, кубик и т.д.) по 1-2 семечка, прошедших предпосевную обработку. Лучше всего брать наклюнувшиеся семена с небольшими ростками. Это позволит исключить посев невсхожих семян, причем проросшие можно закладывать по одному в горшочек (сухих же, повторим, как минимум нужно два).

Семена помещают на глубину 2-3 см, засыпав сверху питательной смесью. Затем их осторожно поливают из лейки с ситечком или из пульверизатора, чтобы не вымыть струей воды. Для полива берут теплую воду - комнатной температуры. Стаканчики (кубики) устанавливают в коробки или ящики, накрывают сверху стеклом или пленкой для сохранения влаги и размещают до появления всходов в теплом месте (желательно при температуре 20-25° С), можно в темноте.

Как покажутся всходы, укрытия снимают, а рассаду переносят в хорошо освещенное место (например, на подоконник или на балкон), снизив температуру на 2-3 суток до 18-20°С днем и 14-15°С ночью. В дальнейшем температуру снова повышают в солнечную погоду днем до 22-25°С, а в пасмурную погоду и ночью - до 20-22°С. Такую температуру сохраняют вплоть до проведения закатки рассады перед высадкой ее на постоянное место.

При выращивании рассады стараются поддерживать оптимальную влажность воздуха и почвы. В период от появления всходов до проведения закаливания рассады перед высадкой необходима умеренная влажность субстрата и воздуха. Нельзя допускать ни подвяливания растений, что скажется впоследствии на их урожайности, ни избыточного увлажнения, тем более, с застоем воды. Это может привести к заболеванию и даже гибели рассады. Влажность, как и температуру воздуха, снижают с помощью проветривания рассадных сооружений, для увлажнения же применяют орошение дождеванием и разбрызгиванием (опрыскивателем или пульверизатором) воды в воздухе.

За время выращивания рассады 1-2 раза подсыпают под растения землю или питательную смесь и, в зависимости от плодородия субстрата и состояния растений, проводят 1-2 подкормки - первую в период образования второго настоящего листа (в основном аммиачной селитрой в дозе 5-10 г на 10 л воды), а вторую - через 10-12 суток фосфорно-ка-лийным удобрением (15-30 г сульфата калия и 40-80 г суперфосфата на 10 л воды). При необходимости вносят и микроэлементы. Поливы и подкормки выполняют в утренние часы в солнечную погоду. После подкормки раствор удобрения смывают с листьев чистой водой.

Некоторые овощеводы подкармливают рассаду органическими удобрениями, что не хуже, а, пожалуй, лучше для растений, чем минеральные удобрения. Так Т. А. Октябрьская применяет две подкормки рассады органическими удобрениями - первую через две недели после появления всходов, вторую - за 1-2 дня до высадки на постоянное место (в тепличку). Для подкормки служит птичий помет, разведенный в воде (соотношение 1:20), или коровяк (разведение 1:10). Однако горожане редко имеют возможность применять для подкормок органические удобрения. К тому же органические подкормки рассады, выращиваемой в жилом помещении, не всегда удобны в санитарно-гигиеническом отношении, так что спокойнее пользоваться минеральными удобрениями.

Как уже отмечалось, южные сорта огурца относятся к растениям короткого дня. Для них в рассадный период полезно искусственное сокращение светового дня в течение 15-20 суток до 10-12 ч. Рассаду затеняют в утренние и вечерние часы, что способствует ускорению ее роста и развития, увеличению числа женских цветков, повышению раннего и общего урожая. Для затенения рассаду накрывают коробками, фанерными ящиками или каркасам, обтянутыми черной пленкой.

В Нечерноземной зоне рассаду для открытого грунта начинают выращивать (проводят сев) в конце апреля, рассаду для посадки под временные пленочные укрытия и весенние не обогреваемые теплицы - на 2-3 недели раньше (начало апреля). В эти сроки рассада получает достаточную интенсивность солнечного освещения для хорошего роста и развития. Однако при загущении растений или снижении прозрачности (загрязнении) стекол рассадных сооружений или окон в домашних условиях, особенно при высокой температуре воздуха, растения ощущают недостаток света, вытягиваются, слабеют. Так что у огородника в этот период ухода за рассадой 3 задачи: соблюдать оптимальную площадь питания для растений, следить за чистотой стекол и снижать в помещении температуру воздуха в пасмурные дни.

При выращивании же огурцов в обогреваемых пленочных и особенно остекленных теплицах необходима более ранняя рассада, которую начинают выращивать в марте, а иногда и в феврале. В этом случае для получения крепкой, невытянутой рассады применяют ее дополнительное подсвечивание. Выполнить прием большинству любителей-огородников непросто, но при желании и некотором навыке все можно сделать. Примеров немало. Любитель-овощевод из Подмосковья М. А. Соболь успешно выращивает рассаду для остекленной обогреваемой теплицы в марте-феврале в комнатных условиях. Она размещена на подоконнике (на разборной этажерке) и получает дополнительное освещение (по 14 ч в сутки) при помощи люминесцентных лам. Грунт под рассаду овощевод предварительно пропаривает, а во время выращивания рассады раз в две недели поливает раствором марганцовки. Рассаду выращивает 30-дневную.

Хорошим источником освещения для рассады огурца могут быть любые другие типы ламп (лампы накаливания, дуговые ртутно-люминесценгаые, ксеноновые и пр.). При использовании этих лам следует предохранять растения от перегрева (лампы накаливания) и коротких ультрафиолетовых лучей (ксеноновые лампы).

За 5-7 дней до высадки рассады, особенно в открытый грунт, приступают к ее закалке: темерату-ру воздуха снижают днем до 15-18° С, а ночью до 12-14° С при помощи проветривания рассадного сооружения или переноски растения из комнаты на балкон днем, а затем и ночью. Понемногу подсушивают почву (не допуская подвяливания растений), что способствует повышению засухоустойчивости посадок. За сутки до высадки рассады ее обильно поливают, а иногда и подкармливают

Готовая к высадке рассада огурца должна быть приземистой, с 2-3 настоящими листьями, темно-зеленой окраски, с корневой системой, плотно охватывающей весь объем горшочка.

Огурцы в открытом грунте

Овощеводы-любители в зависимости от погодных условий, а также особенностей своего участка выращивают огурцы по-разному - посевом семенами в грунт и рассадным способом, на ровной поверхности и на грядках или гребнях, с применением укрытий и без них. Но на каком бы способе не остановил свое внимание огородник, все равно ему придется начать работу с подготовки участка. Вот об этом сейчас и пойдет речь.

Подготовка участка

Размещение посевов. Если вы хотите получить хорошие результаты своей работы, то устраивайте огуречную плантацию не где попало, а на делянке с наиболее благоприятными условиями, с учетом и типа почвы, и состояния участка, и особенностей культуры.

Поскольку огурцы очень требовательны к уровню плодородия почвы, лучше всего для них подходят участки с плодородными, рыхлыми почвами, легкими или средними суглинками, хорошо заправленными орг аническими удобрениями, с нейтральной реакцией (рН=6,4-7,0). К таким почвам относятся окультуренные дерново-подзолистые, серые лесные, аллювиальные дерновые насыщенные прирусловой части поймы, а также черноземы и темно-каштановые. Прекрасно растут огурцы на распаханных целинных или залежных землях при достаточном количестве влаги в почве или поливах. Малоплодородные, тяжелые по механическому составу почвы можно использовать лишь после внесения высоких доз органических удобрений.

Однако редкий огородник изначально имеет подходящую для выращивания огурцов почву, и тем не менее, искусные овощеводы ухитряются на глинистых, каменистых и даже заболоченных участках собирать неплохие урожаи. Правда, не без труда: непригодные почвы приходится улучшать различными методами.

Какие же бывают почвы? По механическому составу различают глинистые (содержат меньше 20 % песка), тяжелосуглинистые (меньше 40 % песка), легкосуглинистые (75% песка), супесчаные (более 80 % песка). Проще всего определить механический состав почвы так. Смочите горсть земли до получения густой массы, скатайте ее в шарик, сделайте из нее шнур и согните его в кольцо. У кольца из глинистой почвы трещин не будет, из суглинистой на кольце образуются трещины, а из песчаной не удастся сделать шнур - шарик рассыпается. Другой способ: в высокий стеклянный сосуд поместите горсть земли, затейте ее водой, размешайте и дайте отстояться. На дно выпадет песок, глина будет в верхнем слое. Приняв общую высоту столбика с осевшей почвой за 100 %, нетрудно определить процентное содержание песка и глины.

Тяжелые глинистые и суглинистые почвы обладают большей влагоемкостью, то есть хорошо поглощают и удерживают воду. Поэтому их следует поливать реже, но большими нормами, чем супесчаные почвы. Плохо то, что после полива и дождя они легко сплываются и образуют почвенную корку, которая затрудняет поступление влаги и воздуха к корням. От этого сильно страдают огурцы, особенно чувствительные к водно-воздушному режиму почвы: рост и развитие их задерживается.

Глинистые почвы надо улучшать - вносить большие дозы органических удобрений, лежалых древесных опилок, соломенной резки, песка и других рыхлых материалов раздельно или в смеси.

Песчаные и супесчаные почвы хорошо пропускают воздух, но отличаются малой водоудержива-ющей способностью. Растения нуждаются в частых поливах, а они ведут к вымыванию азотных и ка-лийных удобрений. И такие почвы требуют внесения органических удобрений, а иногда и глины.

Торфяные почвы малопригодны для огурцов из-за своей высокой кислотности и труднодоступных для растений элементов минерального питания. Для их окультуривания также нужны органические, а еще фосфорно-калийные минеральные удобрения и песок.

Владельцу участка полезно знать и показатель кислотности почвы, поскольку огурцы хорошо растут только на нейтральных почвах. Для определения кислотности служит индикаторная бумага (продается в магазинах «Химические реактивы», а иногда и в хозяйственных). О кислотности почвы судят по изменению окраски индикаторной бумаги при контакте с почвой. Если прижатая к увлажненной почве бумажная полоска покраснеет, значит, почва сильно кислая (рН менее 4), розовый цвет соответствует среднекислой почве (рН=4-5), желтый - слабокислой (рН=5-6), зеленовато-голубой -нейтральной (рН=6-7).

На кислотность почвы косвенно указывают и сорняки, растущие на участке. Кислую почву «любят» осока, хвощ полевой, багульник, щавель малый, лютик ползучий, торица полевая, пикульник розовоцветный, вереск, полевица, щучка, па окультуренных почвах с невысокой кислотностью и на нейтральных почвах растут вьюнок полевой, звездчатка (мокрица), ромашка, лебеда, крапива, мать-и-мачеха, клевер, люцерна, лисохвост, ежа сборная, мятлик.

Убедившись, что на участке почва кислая, принимайтесь за ее известкование, то есть внесение известковых удобрений. Обычно их вносят при перекопке участка один раз в 5-6 лет, но не под огурцы, а под предшествующие им культуры. На легких почвах (рН 4.5 и ниже) вносят до 5 кг извести на 10 м², при рН 4,5-5,0 норму снижают до 3,5-2,5 кг, при рН^5,1-5,5 - до 2-1 кг. На тяжелых почвах, наоборот, увеличивают примерно в 1,5 раза. Можно известковать и ежегодно, но малыми дозами. При внесении извести не сплошным способом, а в рядки или лунки, особенно в смеси с торфом или перегноем, ее количество уменьшают в 3-5 раз. Для известкования используют молотый известняк, пушонку (гашеную известь), доломитовую муку, мел, древесную золу и другие вещества, содержащие кальций.

Кроме почвы, для размещения огуречной плантации имеет значение и ориентация по сторонам света. В центра/плюй и северной зоне для огурцов подбирают делянки с южным склоном, незатененные, хорошо прогреваемые, защищенные от холодных северных ветров. В южных районах страны огурцам больше подходят ровные участки, иногда с северным или западным склоном, чтобы избежать перегрева растений в жаркий период лета.

Огурцы полагается размещать на одном и том же месте не раньше, чем через 3-4 года. Причем их предшественникам не должны быть другие культуры семейства тыквенных (тыква, кабачок, патиссон, бахчевые), у которых общие с огурцом болезни и вредители, а также одни и те же потребности в элементах минерального питания.

Самые лучшие предшественники для огурцов -многолетние (люцерна, клевер), однолетние (вика, горох, донник и др.) травы или целинные и залеж-ные участки. Правда, такие условия в хозяйствах любителей-овощеводов редко встречаются. Но и среди овощных культур можно подобрать хороших предшественников огурца. Прежде всего, это помидоры, капуста, а также овощной горох, перец, баклажан и кукуруза. При размещении огурцов после этих культур (особенно после помидоров и поздней капусты) посадки меньше поражаются болезнями и вредителями, огурцы хорошо растут и развиваются.

При летних посевах в южных районах страны огурцы размещают на участках, освободившихся от ранних овощей - картофеля, белокочанной и цветной капусты, зеленных культур и др. Подсчитано, что хороший предшественник увеличивает урожай огурцов на 25-30%. В свою очередь огурцы - неплохой предшественник для большинства овощных культур, кроме семейства тыквенных.

Основная и предносевная подготовка почвы» Борьба с сорняками. Одна из причин неудач при выращивании огурцов - засоренность посевов. Применять химические меры борьбы с сорняками на небольших участках не рекомендуется, для их сдерживания и уничтожения нужны тщательная и своевременная обработка почвы (перекопка, рыхления, боронования и нр.) и ручные прополки. Правильно поступаю т те огородники, которые для наступления на сорную растительность используют дчите.тьный осенний период после уборки предшествующих культур и весенний - до посева. В это время сначала создают условия для прорастания семи сорных растений, появления всходов, а затем уничтожают их в процессе обработки почвы.

Способы и число обработок почвы зависят от состояния поверхности ноля, типа почвы, продолжительности периода между уборкой предшествующей культуры и наступлением осенних заморозков. Но в любом случае после уборки предшествующей культуры участок тщательно очищают от остатков культурных и сорных растений, которые могут быть рассадником болезней и резервом семян сорняков.

Вторая важная работа - планировка, то есть выравнивание поверхности участка. При пользовании им на поверхности возникают неровности, бугры и ямы, которые создают для овощевода ненужные трудности: семена заделываются на разную глубину, дают недружные всходы, оказавшиеся во впадинах проростки вымокают от избыточной влаги, а на возвышенностях погибают от ее недостатка. Естественно, при этом ухудшается качество и основной, осенней, и предпосевной, весенней, обработки почвы. При планировке лопатам, тяпками, другим орудиями срезают бугры и возвышенности, а впадины и ямы засыпают срезанной землей или подвезенной дополнительно.

Затем проводят осеннюю, основную, обработку почвы с учетом ее типа, плодородия, степени засоренности и вида предшественника. Если предшественником была зерновая или ранняя овощная культура, то после уборки и планировки участка нужно лущение - мелкое рыхление (на 5-8 см) поверхности почвы. Цель операции - заделка растительных остатков и провоцирование прорастания семян сорных растений. Огороднику, участок которого засорен многолетним корнеотпрысковыми сорняка-ми (осоти др.), придется повторить рыхление. Его проводят через 12-15 дней после первого, но уже на глубину 12-14 см. Когда после рыхления взойдут сорняки, участок перекашивают на глубину не менее 22-25 см (зяблевая пахота).

После уборки поздних культур, а в северных районах, когда уже не остается времени для лущения и зяблевой пахоты, ограничиваются одной глубокой зяблевой вспашкой (перекопкой) сразу же после уборки предшественника и его растительных остатков.

Весной, как только почва чуть подсохнет, чтобы предотвратить сильное испарение влаги с уплотненной почвы, участок боронуют граблями в два следа поперек вспашки или но диагонали, затем проводят два предпосевных рыхления. Первый раз на глубину 10-15 см - как только позволит состояние почвы, второе на глубину 4-5 см - перед посевом (посадкой), после чего участок боронуют или разделывают граблями.

Легкую по механическому составу (песчаная, супесчаная), рыхлую и малозасоренную почву перед посевом рыхлят один раз с последующим боронованием на глубину заделки семян (4-5 см). Одним предпосевным рыхлением почвы ограничиваются также в случае быстрого после схода снега наступления теплой погоды и прогревания почвы до уровня, позволяющего начать ранний посев огурца. На тяжелых, заплывающих почвах или там, где не проводили зяблевую пахоту (перекопку), вместо первого рыхления участок весной перекапывают с боронованием на 3/4 глубины зяблевой пахоты (на 17-18 см) или на полную глубину.

Важно правильно определить готовность почвы для весенней ее обработки. При преждевременной обработке почва «мажется», образует комья и поверхностную корку. Опаздывание же с обработкой ведет к потере влаги. Практики-овощеводы определяют готовность почвы при таком испытании: берут с глубины 10 см и сжимают в горсти комок, затем дают ему свободно упасть с высоты 1 м. Равномерно развалился - значит, почва годится для обработки («спелая»), сплющился в «лепешку» - обрабатывать рано. У пересохшей почвы ком легко рассыпается.

Поделка гряд и гребней» Все, что мы говорили об обработке почвы под посев огурца, касается его культуры на ровной поверхности. Так обычно выращивают огурцы на больших площадях и в рег ионах с наиболее благоприятными климатическими условиями, в основном на юге страны. В более северных районах с недостатком тепла или избытком влаги, а также на небольших приусадебных участках предпочтительнее гребневая или грядовая культура. В этом случае удается создать более соответствующий потребностям растений микроклимат.

Гряды обычно готовят осенью, а весной, перед посевом, их оправляют, но можно и осенью провести глубокую перепашку или перекопку участка на глубину 22-25 см, а весной нарезать гряды. Ширина гряд обычно от 100 до 140 см (гребней 70 см), высота 20-25 см. Между ним оставляют дорожки шириной 40-50 см. На гребнях высевают по одному рядку огурцов, на грядках - два рядка.

Некоторые овощеводы-любители завели на своих участках утепленные гряды. Каждый огородник формирует грады по-своему, но результат один: овощная продукция созревает на 2-3 недели раньше, чем под обычными пленочными укрытиями.

Вот примеры. Овощевод-любитель из Липецкой области В.П. Дорофеев утепленную гряду под огурцы готовит с осени. Роет траншею длиной 20 м, шириной чуть более 1 м, глубиной 35 см, заполняет ее пропаренными в бочке растительными остаткам, мелким хворостом, тряпьем, бумагой, добавляет известь-пушонку и засыпает вынутой землей. Весной на эту гряду высевает семена огурца. Гниющие остатки в траншее выделяют в приземный слой тепло и углекислоту, создавая благоприятный микроклимат растениям огурца.

Научный сотрудник ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур А. Т. Лебедева на своем участке под Москвой также выращивает огурцы на утепленных грядках шириной 100 см. Готовит их осенью: перекапывает, посредине делает борозду глубиной 40 см, в нее закладывает древесные листья, ботву овощных растений и засыпает сверху землей слоем 5-6 см. За осень растительные остатки перегнивают. Рано весной овощевод борозду открывает, добавляет туда свежего навоза, снова закрывает землей и высевает семена огурца в лунки по бокам борозды (в первых числа мая). Грядку накрывает свегопрозрачной пленкой. После появления всходов делает крестообразные разрезы плешей над растениями для выхода их наружу, но пленка остается до конца вегетации. В холодную погоду устанавливает каркас и дополнительно закрывает пленкой растения сверху. В жаркую погоду эту пленку снимает или только открывает для проветривания.

Овощевод-любитель из-под Петербурга И.Ф. Иванов при подготовке гряд снимает сверху слой грунта, на его место укладывает прошлогоднюю полу перепревшую траву, поливает ее горячей водой для ускорения разложения, на эту подстилку помещает слой свежего навоза, а на навоз возвращает снятую ранее землю. Получается высокая гряда с теплой «постелью». Затем вдоль гряды прокапывает да е бороздки глубиной 10 см, в которые высевает семена огурцов и закрывает сверху плен-кой. Благодаря теплу, выделяемому гниющей травой и навозом, всходы быстро появляются. Под них до самых семядолей огородник подсыпает перегной, на гряде устанавливает дуги и натягивает сверху пленку. Несмотря на то что огурцы бывают посеяны в первой декаде мая, а последние заморозки в Ленинградской области нередки в июне, тепло, выделяемое грядой, и пленочное укрытие хорошо сохраняют растения даже при заморозках.

Житель Челябинска М.С. Зырянов ухитряется выращивать огурцы на участке с каменистой почвой. Делает это он так. Сколачивает из досок решетчатые ящики высотой и шириной 1,2, длиной 2,5 м, устанавливает их осенью на место будущего посева огурца. Снимает верхний плодородный слой земли до глины или камня, закладывает в образовавшуюся траншею растительные отходы - порубленные ветки, траву, листья. Весной насыпает на них снятую осенью почву. Получается высокая теплая гряда, с которой овощевод снимает неплохие урожаи огурцов. Так затраченный труд оборачива-

Устройство теплой грядки:

1 - короб; 2 - почва; 3 - лист; 4 - дерн; 5 - дрова; 6 - ветви, щепа.

Деревянный короб для окантовки гряды

(размеры в сантиметрах).

ется прекрасной продукцией даже в тяжелые по погодным условиям годы.

Интересен опыт использования паровых гряд, накопленный москвичом П. П. Саенко. На своем участке он заложил «парник-грядку», ориентиру е-мую с востока на запад. Прежде всего выкопал траншею шириной 1-1,5 м, глубиной на два штыка лопаты. На дно по центру траншеи заложил деревянные чурки (ветки, корни, комли пней и др.) длиной 60-70 см. По бокам траншеи набросал щепу, измельченные ветки, корье и опилки. Сверху закрыл их перевернутой дерниной. Затем окантовал гряду деревянным каркасом, скошенным к югу на 5-7°, что улучшило солнечный обогрев почвы и растений. Поверх дернины в короб насыпал горкой сухой древесный лист, а сверху - 10-сантиметровый слой земли, перемешанной с компостом (1:1).

Такой грядкой можно пользоваться 8-10 лет, лишь

через два сезона обновляя лист. Размещенные на ней огурцы получают тепло от гниющих древесины и листьев. Работу со своей грядкой-парником огородник начинает с середины марта: очищает ее от снега и накрывает пленкой. После оттаивания почву не перекапывает, а только рыхлит и в начале апреля высевает сюда семена зеленных культур (салат, укроп, редис, кинза, шпинат), высаживает лук-репку на зелень. Посев укрывает пленкой, приподняв ее на высоту 10-15 см над грядкой при помощи проволочных мини-дужек. Через две недели посев этих культур повторяет, а также сеет цветную капусту и астры на рассаду.

Около 20 апреля по периметру грядки высевает семена огурца, а по центру - кабачки, патиссоны и тыкву на рассаду. К этому времени температура почвы на глубине 20 см достигает примерно 9°С, а воздуха 6°С. В конце мая рассаду тыквенных культур, астры и цветной капусты извлекает из гряды, высаживает на постоянное место, а в освободившемся центре гряды высевает огурцы. После 10 июня снимает с грядки пленку, делает из нее заслон от северного ветра, а на грядке устанавливает высокие проволочные дуги (80-90 см), к которым подвязывает плети огурца. В середине августа грядку снова накрывает пленкой (по установленным дугам). На апрельском посеве огурцов урожай начинает снимать с середины июня, а на более позднем - в последних числах сентября.

Устроив на своем участке огуречную плантацию, огородник должен подумать и об удобрениях, ведь огурцы очень требовательны к условиям питания. Лишь правильно применив удобрения, как органические, так и минеральные, можно надеяться на получение высокого урожая этой культуры.

Органические удобрения. Под огурцы чаще всего вносят навоз (коровяк), навозный перегной и компоста, но применяют также торф, птичий и кроличий помет, фекалии и другие местные удобрения.

Прекрасное удобрение для огурцов - навоз. Он содержит практически все необходимые растениям питательные элементы и, что очень важно, улучшает структуру почвы.

В ней создается наиболее благоприятное для растений соотношение между воздухом и водой, что способствует лучшему усвоению корнями огурца питательных веществ. Разлагаясь в почве, навоз выделяет большое количество углекислоты и тепла. Углекислота необходима растениям для фотосинтеза, а тепло, скапливаясь в зоне корней и надземной части, помогает огурцам, этой чрезвычайно теплолюбивой культуре, нормально расти и развиваться, даже в центральной и северной зонах возделывания. Так что заметьте: применение навоза под огурец - гарантия получения высокого урожая даже при неблагоприятных метеорологических условиях.

Навоз - не только ценный, но и дорогой материал. Его приходится беречь. Для лучшей сохранности полагается складывать навоз в большие кучи в уплотненном виде, сверху присыпать слоем земли не менее 10 см. Недопустимо держать навоз в малых кучах, а тем более, разбросанным по участку, что нередко практикуют некоторые огородники. Разбросанный навоз всегда сразу же запахивайте или заделывайте лопатой при перекопке участка.

Под огурец вносят и свежий, и перепревший навоз (навозный перегной). Если с поступлением свежего навоза проблем нет, то его вносят осенью разбросным способом, сплошь по участку, перед его перекопкой или перепашкой. Дозы внесения на дерново-подзолистых почвах (Нечерноземная зона) - до 8-10, на черноземных и пойменных почвах - не более 5-6 кг/м². Если навоза мало, то лучше его вносить весной, не сплошь, а местно - в подготовленные борозды на грядах и гребнях или в междурядья при посеве по ровной поверхности. Еще более экономное расходование навоза - внесение его непосредственно в лунки по 0,5-1 кг в каждую. Но в этом случае лучше брать не свежий, а перепревший навоз - перегной. Свежий навоз при внесении в лунки, бывает, способствует развитию грибных болезней. Перегной еще служит важным компонентом питательной смеси для выращивания рассады. В небольших количествах иногда берут и свежий навоз (коровяк) как склеивающий материал (при изготовлении горшочков для рассады).

Торф - тоже ценное удобрение, но в чистом виде его редко применяют в овощеводстве, поскольку питательные вещества в нем находятся в мало доступной для растений форме. К тому же верховой торф подкисляет почву, ухудшая ее свойства. Чаще всего торф вносят в компоста и питательные смеси для выращивания рассады. Лучше всего его компостировать с биологически активными органическим удобрениями: навозом, навозной жижей, фекалиями, зеленым удобрением (травой, растительными отходами), домовым мусором и хозяйственными отбросами. Компостируют также с минеральными удобрениями.

Птички и кроличий помет в хозяйстве овощеводов-любителей встречаются чаще, чем навоз. Это очень ценное, но слишком сильнодействующее удобрение, способное пожечь корни и листья растений. Его лучше применять в виде компоста в смеси с торфяной крошкой (25-50 % массы помета) и порошковидным суперфосфатом (6-10 % массы помета). Из него получаю т прекрасные подкормки для растений при разведении в воде (1:20). Только после такой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы смыть удобрение с листьев.

Фекалии - сильнодействующее удобрение, очень ценное. С санитарно-гигиенической точки зрения его следует использовать только в виде компост с торфом или другими компонентами, причем после не менее 6-месячной выдержки.

Зеленые удобрения (сидераты) огородник при желании может получить на своем участке, если после уборки предшествующей культуры посеет смеси однолетних трав пли озимую рожь, а выросшую зеленую массу запашет весной перед посевом огурца.

Владельцы дачных участков обычно запасаются компостом, который готовят из домашнего (бытового) мусора, древесной золы, пищевых отходов, фекалий, различных растительных остатков (сорняков, травы, листьев, отходов огородных растений), торфа и дерновой земли. Все компоненты компоста укладывают в компостные кучи (бурты) слоями толщиной 15-25 см, переслаивая их 3-5-сан-тиметровыми слоями торфа, огородной, садовой или дерновой земли.

Поверхность бурта закрывают слоем торфа, земли (10-15 см) или полиэтиленовой пленкой для сохранения в бурте тепла, необходимого для гниения компостируемых материалов. Бурт периодически увлажняют и 1-2 раза перелопачивают, тщательно перемешивая его содержимое. В бурт еще добавляют фосфорные удобрения, золу или известь для повышения питательной ценности компоста и снижения кислотности среды. Размер буртов произвольный, но обычно их ширина 1-1,5 м, высота 1-1,2 м, длина зависит от количества компоста. Годным к использованию компост становится после того, как перегнившие компоненты превратятся в однородную массу. При подготовке утепленных гряд компост идет в дело полуперепревшим, поскольку, догнивая в грядке, он выделяет тепло и углекислый газ, необходимые посадкам огурца.

Огородники обычно вносят компост теми же способами, что и навоз, только дозы примерно в полтора раза выше, чем дозы навоза. Это понятно: питательная ценность компоста меньше, чем у навоза.

Хорошо, если владелец шести соток сумеет наладить конвейерное поступление готового компоста, чтобы всегда иметь под рукой нужное его количество. Автор на своем участке для конвейерного поступления компоста наложил три бурта. Они рядом расположены, но сформированы в разное время. Первый бурт (2-3-летний) с готовым, перепревшим однородным компостом. Второй (1-2-летний) содержит полуперепревшую массу. Третий, новый, только формируемый, со свежими неперепревшими компонентами (торф, дерновая земля, древесная зола, трава, солома, опилки, домовый мусор, пищевые и другие отходы). Компост из первого бурта уже можно использовать как основное удобрение для внесения сплошь под огурцы, Другие овощные культуры, картофе.ль и для местного внесения в лупки. Это также основная часть питательных смесей для выращивания рассады всех рассадных овощных культур.

После расхода первого бурта на его место при перелопачивании поступает содержимое второго бурта. Часть полу перепревшего компоста из второго, а иногда и из третьего бурта идет для создания утепленных гряд (заполнение бороздок в грядах) и удобрения почвы в огуречной теплице. На место второго бурта, также после перелопачивания, перебрасывается содержимое третьего бурта, а на его месте закладывается новый бурт из свежих материалов. Обязательно их переслаивание торфом или дерновой землей. Таким образом, каждый год к осени и весне в хозяйстве нет недостатка в готовом перепревшем и полу перепревшем компосте, и уже опять заложен бурт для приготовления новой порции удобрения. Бурты отделены один от другого отрезкам горбыля, переносными жердями или ветками.

Когда не удается купить навоз, компост становится основным удобрением для овощных культур и прежде всего огурцов. Ну а повезет с навозом, ему тоже находится применение - для удобрения картофельной делянки, формирования утепленных гряд нод огурцы и томаты. Навоз всегда используется экономно - в смеси с торфом.

Аналогичные способы «конвейерного производства» практикуют и другие овощеводы-любители. Так, система из трех буртов исправно действует в хозяйстве москвича М.Н. Морковина, который ежегодно закладывает но одной компостной куче (бурту). Длина буртов 1,5, промежутки между ними 0,5 м. Перед закладкой бурга на площадке хозяин насыпает слой торфа (20 см), затем по мере накопления закладывает в бур г сорняки, пищевые отходы и снова насыпает слой торфа (10 см). Добавляет также минеральные удобрения, золу, известь, навоз. Компостную кучу содержит увлажненной, верхний ее слой еженедельно рыхлит, стенки оправляет, что избавляет от перелопачивания.

У овощевода Е. Тарасенко компост зреет в ящике без дна высотой 1,5, длиной 6 и шириной 2 м. Ящик разделен на три отсека размером 2x2 м, где находится компост трех степеней готовности. Хозяин поддерживает непрерывно повторяющийся цикл приготовлении компоста: закладывает свежую массу в первый отсек, выбирает готовый продукт из третьего отсека и перекладывает в конце лета или начале осени содержимое второго отсека в третий, а первого во второй.

Минеральные удобрения. В каждом хозяйстве, наверное, найдется зола, полученная от сжигания разных растительных остатков, древесины. Она содержит разнообразные элемента питания, необходимые растениям (калий, кальций, фосфор, сера, железо, магний, марганец, бор, цинк и др.). Большая ценность золы как удобрения в том, что она свободна от элемента хлора, который отрицательно влияет на огурцы. Золу вносят (с заделкой) во все виды почв, за исключением солонцов. Доза -50-100 г на 1 м². Поскольку в составе золы нет азота, нужны еще и азотные удобрения. Золу вносят в чистом виде или вводят в компост. Зола обладает щелочной реакцией, поэтому служит не только удобрением, но и средством снижения кислотности почвы вместо или в дополнение к известковым удобрениям. Она же помогает огородникам бороться с болезнями: водными растворами протравливают семена или опрыскивают растения (300 г просеянной золы залить водой, 30 мин кипятить, процедить и долить до 10 л).

При хранении золы надо не упускать из виду то, что она интенсивно впитывает влагу. В результате выщелачиваются элемента питания, особенно калий, и ее удобрительная ценность, естественно, снижается. Так что держите золу в сухом помещении.

Из минеральных удобрений, выпускаемых промышленностью, наиболее ценны для огурцов концентрированные и малокислые формы. Из азотных -мочевина (карбамид), аммиачная селитра (азотнокислый аммоний), из фосфорных - гранулированный суперфосфат, особенно двойной, из калийных -сульфат калия, калимагнезия. Очень полезны сложные удобрения, содержащие два или зри основных элемента (азот, фосфор, калий), типа нитроаммофоски. А вот от применения хлорсодержа-щих калийных удобрений (хлорид калия) в высоких дозах лучше воздержаться, поскольку они сильно угнетают огурцы и снижают качество плодов. В южных районах допустимо применение хлорида калия, но его лучше вносить осенью под перекопку почвы.

Потребность огурцов в отдельных минеральных элементах изменяется в течение вегетации. Вначале им требуется усиленное фосфорное и азотное питание. Высокий эффект дает внесение гранулированного суперфосфата (10-50 г/10 м²) в рядки или лунки при посеве огурца. В период интенсивного формирования вегетативной массы полезны азотные подкормки. Периоду массового цветения и плодоношения огурцов соответствует умеренное питание растений азотом и повышенное фосфорно-калийное питание. Избыток азота в момент массового плодоношения сильно задерживает сроки формирования плодов и способствует поражению растений болезнями, в частности ложной мучнистой росой, а также накоплению в плодах нитратов.

Совет огородникам: старайтесь ориентироваться на примерные нормы внесения минеральных удобрений и не превышайте их, а то принесете огурцам не пользу, а вред. В зависимости от типа почвы рекомендуется вносить от 150 до 250 г азотных удобрений, 300-450 г суперфосфата, 150-250 г калийных удобрений в расчете на 10 м² посевов на фоне внесения 60-100 кг/10 м² навоза или компоста.

Основное количество фосфорно-калийных минеральных удобрений (2/3 дозы) вносят вразброс осенью или весной под перекопку. Остальную их часть вместе с азотными удобрениями дают перед посевом в рядки, лунки и в виде подкормок во время вегетации растений. Сплошное основное внесение ми не рапных удобрений особенно необходимо на малоплодородных землях. На плодородных почвах или хорошо освоенных участках можно ограничиться лишь использованием органических удобрений (навозного перегноя или компоста) в небольших дозах - 30-60 кг/Юм², а минеральные удобрения брать дня подкормок.

О том, следует ли давать подкормки, можно судить по состоянию самих растений. Так, при недостатке в почве азота появляется бледно-зеленая окраска листьев, затем они желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна по середине листа. Замедленный, ослабленный рост растений, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листьев, затем побурение и отмирание их - признаки недостатка в почве магния. При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозил ся цветение.

Заметив эти признаки, постарайтесь улучшить питапие растений, вносите удобрения в виде корневых и внекорневых подкормок. Только всегда помните, огурцы не выносят¹ высоких концентраций удобрений в почвенном растворе. Следуйте научно обоснованным дозам п не давайте слишком большого их количества в один прием.

Посев и посадка

Хотите получигь отменный урожай огурцов? Тогда прежде всего обратите внимание на сроки посе ва (посадки), густоту стояния растений и микроклимат для них.

Сроки посева. При посеве огурцов надо подгадать так, чтобы всходы ие попали под весенние заморозки, но и спешить не следует: почва должна прогреться до 10-12° С, а температура воздуха установиться устойчиво выше 15° С. В Центральной нечерноземной зоне, Западной Сибири, на Урале это время относится примерно к концу мая - первой декаде июня, в Черноземной зоне - к 15-20 мая, на юге и юго-востоке России - к 20-30 апреля -началу мая. Как слишком ранний, так и поздний посев огурца нежелательны. В северных и центральных районах страны поздний посев ведет к недобору урожая, на юге опоздание с посевом связано с потерей дефицитной там влаги, а это отрицательно сказывается на всходах и величине урожая. Слишком ранний посев в недостаточно прогретую почву также ничего хорошего не даст: часть семян погибнет, всходы будут щреженными, растения слабыми, малопродуктивными, к тому же они вряд ли перенесут заморозки.

По народным приметам время посева огурца в открытый грунт совпадает с массовым цветением одуванчика и распусканием листьев дуба.

В южных районах страны огурец обычно высевают в два или несколько сроков: весной (апрель-май) - салатные и универсальные сорта (ранние огурчики потребляют свежими и малосольными в летне-осенний период) и летом (с 5 шоня до 10 июля) -засолочные сорта (потребляют свежими или консервированными в осенне-зимний период). Срок-летнего посева определяют лак, чтобы получить высокий урожай плодов в осенние месяцы до наступления заморозков. При этом огороднику-любителю хорошо бы организовать конвейерное поступление урожая - подобрать сорта различного срока созревания и не одновременно, а в несколько этапов посеять огурцы. Для условий Краснодарского края, например, и близких к нему по климатическим условиям районов скороспелые сорта можно сеять в 5-6 сроков, начиная с третьей декады апре ля до нача ла июля, а более позднеспелых сортов - до середины второй декады июня. Поскольку при летних сроках посева огурцы сильнее подвержены поражению мучнистой росой, чем при ранневесенних, разумнее использовать только устойчивые к этому заболеванию сорта (Конкурент, Кустовой 88 п др.).

В последнее время многие садоводы и огородники стали учитывать советы астрологов при проведении сельскохозяйственных работ. В общем виде эти рекомендации сводятся к следующему. В дни новолуния (примерно три дня) нельзя ни сеять, ни сажать, ни пересаживать, ни рыхлить землю вокруг растения, чтобы не повредить корней. В это время, по мнению астрологов, корни не насыщены соками, а надземная часть растения находится в покое. В фазу растущей Луны (примерно 11 дней) нужно сеять и сажать плодовые овощные культуры (огурцы, помидоры и др.), зеленные и капустные растения, то есть те, урожай которых формируется над землей (исключая бобовые культуры).

От посева и высаживания овощных растений в полнолуние (3 дня) лучше отказаться совсем, поскольку надземная часть растений якобы наполнена соками, а корни почти сухие. В это время рекомендуется проводить прополки, прорывки, рыхления почвы, не повреждая надземной час т овощей. В период убывающей Луны (около 11 дней) следует сеять и высаживать корнеплодные и клубнеплодные культуры, которые формируют урожай под землей, а также бобовые - горох, фасоль, бобы.

Планируя работы на огородном участке, советуют астрологи, нужно еще учитывать и момент, когда Солнце проходит через тот или иной знак Зодиака. Все данные о движении светил и соответствующих для того или иного периода сельскохозяйственных работах специалисты-астрологи приводят¹ в календарях, которые составляют на каждый год.

При желании их можно приобрести и строить по ним свою деятельность. Однако нельзя не заметить, что не все научные работники, специалисты или практики сельскохозяйственного производства считают советы астрологов обоснованными, соответствующими биологическим особенностям сельскохозяйственных растлений и технологии их выращивания. Что ж, каждый может проверить рекомендации астрологов и лично убедиться в правильности той или иной точки зрения.

Способы и схемы посева. В южных областях страны, где поливают овощные культуры по бороздам, огурец высевают после предварительной нарезки поливных борозд и проведения полива. При летнем посеве или повторной культуре до посева иногда проводят влагозарядковый полив напуском (сплошным затоплением). После созревания почвы ее боронуют, затем рыхлят на глубину посева и сеют.

В северных и восточных районах страны, чтобы дать почве прогреться и создать в ней благоприятный водно-воздушный режим, огурец высевают чаще всего на гребнях или грядах, о чем мы уже говорили. Культура огурца на гребнях и грядах эффективна также в средней полосе страны, на Дальнем Востоке и в других районах на почвах с близким уровнем грунтовых вод, тяжелых почвах, особенно с застоем воды на поверхности, и в зонах с обильными осадками в течение вегетации, переувлажняющими почву.

Огурцы обычно высевают и высаживают рядовым способом с шириной междурядий в северных районах страны 70, в южных - до 90 см. Растения размещают в рядках на севере через 6-12 см (ко-роткоплетистые, раннеспелые сорта), а на юге -через 15-30 см (относительпо длинноплетистые сорта). В последние годы огородники стали применять ленточные посевы огурца по схемам 50+90 пли 60+120 см. Это означает, что относительно узкие междурядья внутри ленты (50-60 см) чередуются с широкими (90-120 см) между лентами.

Огородники считают, что широкие междурядья облегчают уход за растениями, а ленточные посевы удобны при грядковой культуре с применением временных пленочных укрытий: одним полотнищем пленки можно накрывать сразу два рядка и экономить ее расход. Иногда применяют и гнездовой посев огурца по схеме 70x70 или 60x60 см. В гнездах, расположенных в рядке на расстоянии одно от другого, соответственно, 70 или 60 см, оставляют по 4-5 растений. Это особенно выгодно при рассадном способе, когда вместо одного выращивают два растения в одном горшочке или кубике, стремясь сэкономить площадь рассадного сооружения и расход питательной смеси для выращивания рассады. Однако огородник должен особенно заботливо ухаживать за растениями, которые при гнездовом посеве все же несколько угнетают друг друга.

Наряду с общепринятыми приемами посева и ухода за овощам встречаются оригинальные решения, не совсем привычные для нашего восприятия. Однако безоговорочно отвергать их не следует, лучше все же проверить на собственном опыте и попытаться выявить рациональное зерно в любой рекомендации.

Одним из таких необычных приемов можно считать способ обработай почвы и выращивания огурцов, практикуемый жителем Калуги В.Н. Архипо-вым, названный им «щадящим методом». Калужский огородник рассудил, причем достаточно обоснованно, что многократные обработки почвы наносят ей существенный вред, нарушая проходящие в ней естественные механические и биологические процессы, и стал сеять огурцы гнездами, расположенными через 1-1,5 м одно от другого. Почву между ним он перестал обрабатывать, оставив на ней свободно растущие сорняки (траву). Посадочные гнезда В.Н. Архипов готовит сконструированной им вертикальной фрезой, которая разрыхляет почву, но оставляет ее на месте. Таким образом, почва подвергается минимальному воздействию орудий, не нарушающему ее естественное плодородие. Такой принцип не лишен смысла, если не учитывать происходящего при этом засорения почвы семенами и корневищами сорняков. Какого же можно ожидать результата? У огурцов, возможно, и повысится продуктивность отдельных растений, общий же урожай с единицы площади возрастет вряд ли. Серьезная проверка опыта, конечно, необходима.

Для ускорения появления всходов огурца под пленочными укрытиями овощевод-любитель из Московской области Д. Борзенков семена высевает в лупки, предварительно заполненные перегноем (слоем 3-4 см) и пролитые кипятком. На 1 м² размещает четыре лунки, в каждую высевает по 6-7 семян на расстоянии 4-5 см одно от другого, сверху засыпает перегноем слоем 2-3 см и сразу же накрывает посадки каркасным пленочным укрытием. В результате предварительного прогрева семян и почвы в лунке создаются благоприятные условия для прорастания семян и появления всходов. В фазе трех листочков огородник прорывает растения, оставляя в лунке по 3-4 штуки.

Овощеводам полезно знать принятую в практике густоту стояния растений: для южных районов -6-9, для центральных и северных -12-24 растения на 1 м² в зависимости от сорта и условий агротехники. Недостаточная густота невыгодна: из-за нерационального использования земельной площади урожай будет меньше возможного. Нежелательна и чрезмерная густота, это ведет к перерасходу семян, снижению величины урожая и его качества из-за взаимного угнетения растений и их заболеваний, особенно ложной мучнистой росой.

Норма высева семян в зависимости от района и способа посева колеблется от 5 до 10 г/10 м². Определяют ее с учетом принятой густоты стояния растений и посевных качеств семян, главным образом их всхожести и массы 1000 шт., которая у различных сортов находится в пределах 16-35 г. Неправильно определенная завышеная норма высева ведет к перерасходу семян и прибавляет огороднику лишнюю операцию по уходу за растениями -прорывку. Пониженная же норма высева сопряжена с другими неприятностями: изреженностью всходов, недостаточной густотой стояния и т.д.

Средняя глубина заделки семян 3-4 см. При посеве во влажную землю и на участках с тяжелой почвой семена заделывают мельче, чем при недостатке влаги и на легких почвах.

На небольших участках (грядках) огурцы сеют вручную, раскладывая семена поштучно в предварительно сделанные бороздки или лунки глубиной 5-6 см. После посева бороздки с семенами засыпают сверху землей, перегноем, торфом или смесью перегноя (торфа) с землей (1:1) и слегка уплотняют для контакта семян с почвой.

Мульчирование посевов. Для получения более ранних и дружных всходов, а следовательно более раннего и высокого урожая, применяют мульчиро-вание посевов (то есть закрытие поверхности каким-либо материалом - торфом, перегноем или полимерной пленкой). Торф или перегной вносят сразу же вслед за посевом на посевные рядки узкими полосками шириной 4-6, слоем 2-4 см (расход на 10 м²15-30 кг мульчирующего материала). Благодаря мульче повышается температура верхнего слоя почвы и приземного слоя воздуха, лучше сохраняется влага в почве. В таких условиях происходит дружное прорастание семян и быстрый рост взошедших растений. По данным ученых, мульчирование огуречных посевов торфом в Нечерноземной зоне повышает ранний урожай огурцов примерно на 55, а общий на 22 %.

Применение пленки для мульчирования (белой светопрозрачной или черной) дает еще больший эффект - повышает ранний выход продукции в 2-3 раза и общий урожай на 60-130 %. Белая светопро-зрачная пленка создает более благоприятный для семян и растений огурца температурный режим, чем черная, и сильнее повышает урожай. Черная же хороша по-своему, она облегчает борьбу с сорняками - под черной пленкой они погибают, а под белой нет, и их приходится уничтожать вручную.

Пленкой огурцы накрывают сразу же после посева, а затем для взошедших растений прорезают в ней отверстия. Еще лучше использовать перфорированную пленку - с готовыми отверстиями. Посев и расстил пленки проводят после дождя или предпосадочного полива, тогда растения под пленкой не испытывают недостатка влаги. Края пленки для закрепления засыпают почвой.

Пленкой мульчируют не только посевы, но и рассаду, причем расстилают пленку за 2-3 недели до высадки рассады. Почва при этом хорошо прогревается, что позволяет раньше обычного срока высадить рассаду, которая быстро приживается и идет в рост Рассаду высаживают в сделанные в пленке крестообразные разрезы.

Овощеводы-любители используют для мульчирования посевов и другие материалы. Так, москвич К. И. Козлов огурцы выращивает на грядке. Перед посевом делает на ней 2-3 продольные бороздки глубиной 8-10 см, проливает теплой водой, высевает в них проклюнувшиеся семена, засыпает бороздки рыхлой землей или торфом, а сверху размещает сухой мох слоем 1-1,5 см. Мох предварительно заготавливает на осушенном болоте: Такая мульча надежно защищает всходы от ночных понижений температуры и возможных заморозков. К посеву огородник приступает в начале июня. После установления теплой погоды и образования растениями двух настоящих листочков мох снимает, просушивает и хранит до следующего года.

Овощевод-любитель из Подмосковья А.Ф. Симонов выращивает огурцы рассадным способом на грядках, укрытых толем или рубероидом. Грядки делает по ширине толя, обкладывает их досками (высота бортика 10-15 см). Тщательно готовит грядку к посеву - вносит разогретый конский навоз и минеральные удобрения, а если нужно, то также песок, известь, древесную золу, перекапывает или рыхлит, обильно поливает и накрывает толем. Края толя заворачивает на доски и прибивает к ним. Перед посадкой рассады или посевом семян в толе на определенном расстоянии вырезает отверстия диаметром 10-15 см, в них и размещает растения. Земля под толем всегда рыхлая, хорошо сохраняет влагу и тепло, не зарастает сорнякам, а запах толя отгоняет многих вредителей. Такая грядка не нуждается в прополках и рыхлениях. В холодную погоду хозяин дополнительно укрывает растения пленкой. Свои грядки огородник использует 3-4 года. Осенью удаляет использованные растения с корнями и землей на них, а весной перед посевом (посадкой) добавляет в лунки свежую питательную смесь. Интересный опыт, правда, требует немалых затрат Ведь рубероид, толь, пленка не всем «по карману». Но овощеводы-энтузиасты как-то находят приемлемые пути и получают желаемые результаты.

Высадка рассады. В открытый грунт рассаду высаживают после того, как пройдут весенние заморозки. Для посадки отбирают лучшие по качеству растения, отбраковывая слабые, переросшие, пораженные болезнями. Очень важно при высадке рассады максимально сохранить корневую систему, не допустив ее высыхания и даже подсыхания. Основное правило - рассада должна оказаться в почве сразу же после выемки из рассадной емкости. За день до высадки на грядку рассаду обильно поливают и повторяют полив за два часа до высадки. Так рассада сохранит полученный при выращивании забег - ускорение в росте и развитии, хорошо приживется и быстро восстановит ростовые процессы. Тогда можно рассчитывать на неплохой урожай и его поступление в намеченные сроки.

Высаживают рассаду в заранее подготовленные лунки глубиной 10-12 см с подливом воды (0,5-1 л в лунку). Работают аккуратно, стараясь не заглублять под семядольное колено и не засыпать семядольные листья. Схемы посадки такие же, как и посева, но чаще всего применяют ленточную двухстрочную 50+90 см, с расстоянием в рядке между растениями 15-20 см. В пасмурные дни высаживать рассаду можно в любое время, в жаркую, солнечную погоду - в утренние часы и после полудня. В последующие после высадки 7-10 дней проводят 1-2 приживочных полива небольшой нормой (10-15 л/м²).

Кулисные и уплотненные посевы. Чтобы создать для теплолюбивого огурца более благоприятные условия, уберечь от холодных ветров, применяют посев кулис - рядков защитных растений. Ими могут быть однолетние, быстрорастущие, высокорослые и сильнооблиственные культуры. В центральных и северных районах страны наиболее эффективны кулисные полосы из подсолнечника, конопли, суданской травы, кормовой капусты, огородных бобов, озимой ржи, укропа, сорго или картофеля. В южных районах - посевы кукурузы, озимой ржи, сорго, подсолнечника. Кулисы располагают поперек направления господствующих ветров. Защитные растения высевают раньше пли одновременно с огурцам, полосами по два ряда. Расстояние между рядам в полосах принимают такое же, как и у огурцов, чтобы можно было ухаживать за кулисной культурой. Озимую рожь для кулис высевают сплошь на участке осенью. Весной ее скашивают на зеленый корм скоту, отправляют в компост или заделывают в почву как зеленое удобрение, оставляя в качестве кулисы полосы шириной 1-1,5 м. Скошенные полосы распахивают или перекапывают и на них высевают семена или высаживают рассаду огурцов. Замечено, что защитные насаждения повышают урожай огурцов примерно на 20-40%.

Некоторые овощеводы Нечерноземной зоны и других районов страны для улучшения микроклимата в зоне размещения огурцов применяют уплотнение их посевов столовой или кормовой свеклой, морковью, капустой, фасолью, томатами и другими овощными культурам. Для этого к семенам огурца добавляют семена уплотняющих культур и высевают их одновременно. Этот прием не только улучшает микроклимат, но и позволяет увеличить общин сбор овощей с единицы площади. Однако он затрудняет уход за растениями и уборку продукции.

При уплотнении посевов и посадок огурцов и применении смешанных посевов огородникам не плохо бы знать «взаимоотношения» растений. По некоторым данным, огурец «дружит» с горохом, фасолью, капустой, редькой, но «враждует» с картофелем и пряновкусовыми культурами.

На участках Н.И. Лаврова (Екатеринбург) и И.М. Маслова (Подмосковье) огурцы растут совместно с кукурузой или с подсолнечником. Овощеводы считают, что такое «сожительство» существенно повышает урожайность и удлиняет срок жизни и период плодоношения (вплоть до осенних заморозков) растений огурца. Увеличивается и урожайность кукурузы.

И.М. Маслов применял этот прием в теплице. Но еще больший эффект он может дать в открытом грунте, где кукуруза или подсолнечник не только улучшат микроклимат в зоне расположения растений огурца и защитит их от холодных ветров (кулисы), но и послужат для огурцов хорошей опорой. Закрепляясь усикам на высокорослых растениях, как на вертикальной шпалере, огурцы приподнимают свои плети, лучше растут и развиваются, что сказывается и на их продуктивности.

Уход за посевами

Посевы или рассада требуют внимания огородника сразу же после размещения на грядке. Хозяину предстоит позаботиться о хорошей приживаемости рассады (послепосадочный и 1-2 приживочных полива), оптимальной густоте стояния растений (контроль нормы высева, сохранение всходов, защита от заморозков, удаление почвенной корки, прорывка и др.) и затем, по мере необходимости, рыхлить почву, окучивать растения, поливать и подкармливать их, уничтожать сорняки, предупреждать болезни и т.д.

Послепосевная обработка почвы. Борьба с сорняками. Прореживание. После появления всходов и высадки рассады овощевод приступает к регулярной обработке почвы в междурядьях и в рядках. На чистых от сорняков участках (что редко бывает) пользуются ручным трех- или пятирожковыми рыхлителям, а на засоренных делянках -различного рода тяпками. Послепосевная (а иногда даже довсходовая) и в период вегетации обработка почвы нужны для поддержания ее верхнего слоя в рыхлом состоянии, чистом от сорняков. На такой грядке будет активный газообмен между почвой и воздухом, без которого невозможен нормальный рост и развитие растений. За вегетацию в зависимости от засоренности участка выполняют до 3-4 обработок почвы в междурядьях и 2-3 прополки в рядках (до смыкания растений в междурядьях).

На небольших участках любителей регулярные рыхления и прополки - основной прием борьбы с сорняками. Применять гербициды не рекомендуется. Да в них и не будет необходимости, если хозяин не забывает о прополках, причем избавляется от сорняков не только на грядках, но и на межах, дорожках. Им тоже надо уделять внимание, иначе здесь может оказаться рассадник сорняков и вредителей - слизней, тлей и др.

Многолетние сорняки (сныть, пырей, осот, одуванчик и др.) уничтожают при перекопке с выборкой корней и корневищ. Но и в течение вегетации огурцов нужны многократные прополки опять же с тщательной выборкой корневищ. Однолетние сорняки (мокрица-звездчатка, лебеда и др.) уничтожают при прополке, выбирая их с корнями и заделывая отходы в компост. Важно не опоздать с рыхлениями и прополками, чтобы не допустить осеменения сорняков. Растения со зрелыми и полузрелыми семенами, даже срезанные тяпкой, но оставленные на участье, могут вновь засорить его, осыпаясь на поверхности почвы, а заделанные в компост долго сохраняют всхожесть. Уже в компосте, при внесении его в почву, сорняки снова прорастают, заполоняя участок.

Уничтожению сорняков способствуют и другие приемы обработки почвы - ранневесеннее боронование и предпосевное рыхление, обработка после уборки предшествующей культуры и ее растительных остатков и основная осенняя обработка почвы (перепашка и перекопка ), о чем уже было сказано.

При обработке междурядий огурцы слегка окучивают, подгребая тяпкой землю к основанию растений. Этот прием способствует образованию до-по.лпительных корней, повышает устойчивость растений к ветру, ограничивает застой влаги и увлажнение стебля у корневой шейки растений при поливах и дожде, что предотвращает загнивание корней и стебля.

Иногда, особенно при благоприятной погоде и завышенной норме посева, появляется избыточное количество всходов, что нежелательно: растения угнетают друг друга, слабеют и резко снижают урожай. В таких случаях необходимо одно-, двухкратное прореживание огурцов. Первое (частичное) прореживание проводят в фазе семядоли - 1-2 настоящих листьев, но всходы все-таки должны быть несколько гуще, чем нужно. Второй раз (окончательно) прореживают огурцы в фазе 3-4 листьев, оставляя предусмотренное агротехникой количество растений. При прорывке лишние растения лучше не вырывать, поскольку при этом легко повредить и даже выдернуть соседние. Удаляемые растения срезают ножом (ножницами, секатором) или срубают тяпкой.

Высеянные семена, всходы, а иногда и высаженную рассаду приходится защищать от птиц, особенно грачей, которые ее выклевывают. В качестве средств отпугивания развешивают полоски бумаги или пленки, устанавливают пугала, трещетки и пр.

Во время выполнения агротехнических приемов или уборки урожая старайтесь избегать перекладывания и переворачивания плетей. Листья растений обычно ориентированы в сторону источника освещения. После перекладывания и особенно переворачивания плетей эта ориентация нарушается. Растение постепенно ее восстанавливает, и листья занимают прежнее положение, но эта «перестройка», требующая излишних затрат энергии, угнетает огурцы, снижает их продуктивность.

Защита растении от заморозков. При раннем посеве или высадке рассады огурцы иногда повреждаются и даже погибают от весенних заморозков. Те же неприятности могут случиться и в летне-осен-ний период под воздействием похолодания и ранних осенних заморозков. Старинные способы защиты от заморозков - дымление или окуривание посевов (посадок) при сжигании мусора, соломистого навоза или веток и полив накануне заморозка. Влажная почва интенсивнее сухой запасает тепло и медленнее его отдает. Поэтому ее температура после полива ночью выше и вероятность пагубного влияния заморозка меньше, чем на сухой почве. Однако применением этих мер можно повысить температуру почвы и воздуха не более чем на 0,5-1°С, и при заморозках, превышающих 3-5°С, они оказываются малоэффективными и не спасают огурцы от гибели.

Надежнее предохраняют от весенних заморозков всевозможные укрытия растений заранее приготовленными подсобными материалами - соломой, рогожей, мешковиной или пленкой.

Суздальские огородники, например, выращивая огурцы под пленочными укрытиями, при сильных похолоданиях применяют дополнительное укрытие соломенными матами, приготовленными из ржаной соломы, высушенного тростника или камыша. Изготавливают их следующим образом: сколачивают раму размером 1,5x1,5 м. По краям ее с двух противоположных сторон набивают по 5-6 гвоздиков через 20-30 см. Соединяют гвоздики противоположных сторон шпагатом. Раму ставят на ребро. Поперек шпагата, возле нижних гвоздиков укладывают пучок соломы и в каждом пересечении соломы со шпагатом закрепляют ее на шпагате, подвязывая другой нитью шпагата. Затем пристраивают и закрепляют другой пучок соломы. И так до самого верха, после чего гвоздики выдергивают или отцепляют от них шпагат и готовый мат используют по назначению.

Применяют дополнительные пленочные укрытия для защиты растений от холода и заболеваний не только при весенних похолоданиях, но и в летне-осенний период (в конце июля - начале августа) с появлением холодных рос. Этот прием продляет период плодоношения огурца. От холодных рос, вызывающих поражения растений ложной мучнистой росой и другими болезнями, защищает даже не полное укрытие растений, а только «крыша» сверху, наподобие зонта.

Поливы и подкормка растений. Применение стимуляторов роста. Огуречная плантация нуждается в поливах. В начальной период развития огурцов припосадочный и приживочные поливы небольшими нормами обеспечивают дружные всходы и нужную густоту стояния. При неравномерных всходах или их задержке требуются еще 2-4 полива по всходам небольшими нормами (5-10 л/м²) каждый день или через 1-2 дня в зависимости от иссушения почвы. Огородник должен следить за тем, чтобы верхний слой почвы оставался во влажном состоянии, и не допускать образования почвенной корки до до-стяжения установленной густоты стояния растений.

После появления всходов огурцы поливают умеренно, так как при обильных поливах и осадках в этот период усиливается рост вегетативной массы в ущерб цветению и образованию плодов.

С началом образования плодов посадки поливают часто - через 7-8 дней, но небольшими нормами. В производственных условиях в центральных и северных районах огурцы за вегетацию поливают 2-4 раза, в Черноземной зоне 4-6, а на юге до 9-11 раз. В центральных районах страны и на севере норма полива ниже (15-20 л/м²), чем на юге (30-40 л/м²). На небольших любительских участках поливают значительно чаще, но меньшими нормам. Так почва увлажняется более равномерно, что создает для огурцов более благоприятные условия роста.

В очень жаркие дни неплохо устраивать освежительные поливы из леек с распылителями (норма 5-7 л/м²), орошение повышает влажность и снижает температуру воздуха и листьев растений. В обычные же по погодным условиям дни такие поливы не нужны, иногда они даже приводят к заболеванию растений грибными болезнями, особенно ложной мучнистой росой. Поливать старайтесь острожно. Под корень растений воду не направляйте, почва при этом возле корня размывается, оголяя корни, что способствует заболеванию растений корневыми гнилями. На огородных участках наиболее безопасный способ полива огурцов - по неглубоким бороздкам, проделанным в междурядьях. Опытные овощеводы так и поступают, поливая посадки лейкой без распылителя.

Для полива подходит только теплая подогретая вода с температурой не ниже 18-20° С. Лучшее время полива - вечер или утро, когда вода хорошо впитывается почвой и меньше испаряется. После полива борозды мульчируют землей, перегноем или торфом, а когда почва слегка подсохнет, разрыхляют ее поверхность ручными рыхлилками, не позволяя образоваться почвенной корке.

Кроме поливов, обязательна и подкормка растений в течение вегетации. Органические и минеральные подкормки чередуют или совмещают. Для раствора коровяка одну его часть берут на 6-10 частей воды, навозную жижу разбавляют водой в 3-4 раза, а куриный и кроличий помет в 15-20 раз. Иногда в эти растворы, применяемые при первой подкорме, добавляют 30-40 г на ведро суперфосфата. При последующих подкормах к органическим удобрениям сначала добавляют азотные (20-30 г на ведро), а в период плодоношения - фосфорно-калийные (фосфорных 30-40, калийных 15-20 г на ведро). Из различных видов органических удобрений при возможности выбора предпочтительнее куриный помет, поскольку коровяк иногда способствует развитию корневых гнилей огуречных растений. Первую минеральную подкорму проводят через 10-15 дней после высадки рассады, а посевные огурцы подкармливают в фазе 3-4 настоящих листьев азотным или полным минеральным удобрением. В 10 л воды в зависимости от плодородия почвы и количества уже внесенных подкормок растворяют 30-40 г азотных удобрений, 40-50 г суперфосфата и 20-30 г калийных удобрений. Если эту подкорму сочетают с органической, то дозы минеральных удобрений уменьшают наполовину.

После минеральной подкормки дают органическую, а затем снова минеральную с увеличением дозы фосфорно-калийных удобрений. Интервалы между нодкормкам 10-12 дней. Напомним, что при пользовании калийным удобрениями надо брать сульфат калия, а не калийную соль, содержащую хлор, которого огурцы не переносят.

Минеральные подкорми могут быть жидким и сухим (например, суперфосфат и сложные м-неральные удобрения), которые вносят в почву при посеве и междурядных обработках. После подкормок жидким удобрениями огурцы поливают чистой водой, чтобы смыть с растений остатки удобрений, которые могут нанести ожоги листьям.

Огородники заметили, что очень полезно совмещать подкорми с профилактическим обработками растений против болезней. Так, В. П. Дорофеев из Липецкой области 6-7 раз за сезон обрабатывает растения питательным раствором, содержащим в 10 л воды 1 столовую ложку мочевины, несколько крупинок марганцовки, 3 г медного купороса и 3 г борной кислоты. Одну обработку проводит вытяжкой из золы и настоя коровяка. В период плодоношения подкармливает огурцы настоем коровяка (1:10) и 1%-пым раствором медного купороса с добавлением мыла. Такие подкормки, по мнению В. II. Дорофеева, избавляют посадки от ложной мучнистой росы. Принцип действий овощевода правильный, но результат был бы не хуже при уменьшении числа обработок вдвое.

Хорошие результаты дает применение на посевах огурца стимуляторов роста. Их используют при обработке семян (о чем было сказано), для опрыскивания растений и внесения в почву. Так, гума-том натрия в виде 0,005%-ного раствора (0,5 г/ 10 л воды) поливают почву в теплице после посева огурца, появления всходов и через 15 дней после второго полива. Тем же раствором опрыскивают растения после высадки рассады, через 15 дней после первого опрыскивания и через 20 дней после второй обработки. Гидрел и другие этилен-продуценты (этрел, дигидрел, декстрел и камозан) используют для опрыскивания огурцов в открытом грунте в фазе трех листьев. Для этого готовят раствор 0,015-0,03%-ной концентрации (1,5-3 г/10 л воды). Стимуляторы роста ускоряют начало плодоношения, способствуют одновременности созревания плодов, увеличению раннего и общего урожая.

Опоры для огурцов. Если растениям огурца в открытом грунте предоставляют свободу в отведенном им пространстве, они растут в расстил - стелются по земле, закрепляясь усикам за неровности почвы, стебли сорных трав и соседние растения.

К периоду плодоношения посевы огурцов представляют собой сплошной зеленый ковер, где ограничена циркуляция воздуха, особенно при загущенном посеве, снижена освещенность, что в конечном счете приводит к ослаблению растений и создает условия для развития болезней. На такой плантации уход за ог урцами, обработка почвы, борьба с сорняками и сборы урожая затруднены.

Гораздо более рационатьный прием овощевода -установка опор, или шпалер. Шпалерные столбы высотой над землей 160-170 см устанавливают вдоль грядки, между ними натягивают в три горизонтальных ряда (на расстоянии 15-20 см от поверхности почвы, на высоте 70-80 см от первого ряда и на высоте шпалерных столбов) оцинкованную проволоку диаметром 2,5-3 мм. При образовании посеянными растениями двух настоящих листьев или после высадки рассады возле каждого растения от нижней до верхней проволоки натягивают шпагат (или шнур) и закручивают на нем растения, которые затем усикам закрепляются на опоре. Благодаря хорошей продуваемости и освещенности при таком способе выращивания огурцы меньше повреждаются ложной мучнистой росой, быстрее растут и развиваются и дают достаточно высокий урожай.

Применяют и другие способы закрепления огурцов в пространстве. Так, овощевод из Бийска Алтайского края B.C. Пузиков в качестве опоры приспособил алюминиевую сетку. Вдоль узкой грядки шириной 40-50 см с посадкам огурцов он поставил каркас из труб высотой выше роста человека. Сетку укрепил по бокам этого каркаса. Растущие огурцы своим усикам цепляются за ячейки сетки, постепенно заполняя пространство между ним. Плоды всегда на виду у хозяина, и он вовремя их собирает. В холодную погоду каркас нетрудно накрыть пленкой, закрепив ее края на расстоянии 0,5 м от сетки. Сетку вместо шпалеры применяет и С. Синицина из Тульской области. Она перекидывает сетку через опоры с жердью вдоль гряды с огурцам. Получается как бы шалашик, на нем и закрепляются при помощи усиков растущие плети огурцов. Грядка хорошо проветривается, растения не болеют, а плоды, висящие под сеткой и лежащие на ней, удобно собирать, не допуская пропусков.

На участке автора также принята подвязка растений огурца к своеобразной шпалере. Огурцы находятся под временным пленочными укрытиями, после снятия пленки в теплую погоду дуги каркаса остаются. Их и можно использовать как опоры, только сверху соединить шнуром и к нему подвязать нити шпагата, обвив вокруг них плети. В зоне расположения растений улучшается водно-воздушный режим. Плоды не лежат на земле, не пачкаются, не повреждаются вредителями и не «прячутся» в густой вегетативной массе растений, поэтому их легко собирать без пропусков. Еще лучше чувствуют себя огурцы, если дужки приподняты и закреплены на колышках, сверху оставлена и закреплена пленка, а растения подвязаны к верхней продольной жерди, соединяющей дуги и закрепленной на подпорах из деревянных столбов.

Получение ранней продукции в открытом грунте

Какой огородник не хочет получить свежие огурчики как можно раньше! Это желание оправданно не только с гастрономческой, но и с экономчес-кой точки зрения. Ранняя продукция - это значительная часть урожая, которую хозяин успевает собрать до массового поражения растений ложной мучнистой росой и другим болезням.

Как же увеличить выход ранней продукции? О некоторых путях мы уже говорили. Это и подбор высокоурожайных раннеспелых сортов, предпосевная подготовка семян, мульчирование посевов, рассадная культура огурца. Однако наибольший эффект дает устройство временных пленочных укрытий, особенно в сочетании с другим приемам. Необычайно ценен способ для северных районов производства огурцов, где в обычном открытом грунте вряд ли получишь высокий урожай, а иногда и вообще не сможешь вырастить огурцы. Эффективен он также и в южных районах страны для получения ранней продукции.

Временные пленочные укрытия могут быть различного типа: индивидуальные в виде колпачков над каждым растением, тоннельные каркасы и бескаркасные укрытая.

При бескаркасном способе укрытая огурцов насыпают iсм.тяной валик высотой 25-30 см. Семена высевают по обе стороны вдоль валика, сверху закрывают пленкой шириной 1,4 м, толщиной 80-100 мкрон. Середина пленки ложится на валик, а ее боковые стороны присыпают землей. Расстояние между валикам 1,4 м, между рядкам посева 50 и 90 см, между растениям в рядках 6-15 см, в зависимости от сорта. При таком способе укрытия растения попадают в очень благоприятные условия и через 2-3 недели достигают пленки. Ее приходится снимать раньше времени, что рискованно. Из-за некоторой ненадежности н трудоемкости этот способ не получил широкого распространения.

Под каркасными пленочным укрытиями растения значительно большее врем находятся под пленкой, их можно там держать и весь вегетационный период, если это необходимо. Да и особого труда он не требует, почему и стал основным у любителей-овощеводов.

Для получения ранней продукции под временным каркасными пленочным укрытиям подбирают защищенный от ветра участок, с легкой, но плодородной, тщательно разработанной, не засорен

ной семенам сорных растений почвой. Его заправляют органическими и минеральными удобрениями: на 1 м² вносят 5-8 кг навоза или компоста, 15-25 г аммиачной селитры, 40-50 г суперфосфата, 15-25 г сульфата калия. Основную и предпосевную подготовку почвы выполняют так же, как и в открытом грунте. Еще лучше подготовить утепленные гряды, с внесением органических удобрений (навоз, компост или растительные отходы) вдоль по центру гряды, как указано в разделе «Поделка гряд и гребней».

При посеве семенами их подвергают предпосевной обработке и высевают по схеме 50+90 (50 - расстояние между рядками одной ленты, 90 -между лентами) на 10-15 дней раньше, чем принято сеять в открытый грунт в данной местности. Густота стояния должна быть в южных районах 10-12, в северных 12-15 растений на 1 м². Для получения наиболее раннего урожая примерно половину площади под пленочными укрытиями отводят под рассадную культуру огурца. Для пленочных укрытий рассаду выращивают так же, как и для открытого грунта, но с расчетом получить на 10-15 дней раньше.

После посева или высадки рассады устанавливают на грядке проволочные (толщиной 6-8 мм) дуги на расстоянии примерно 1 м одна от другой и соединяют их по верху, а иногда и с боков шпагатом, тесьмой или тонкой проволокой. Высота каркаса 40-50, ширина 70 см, длина тоннеля произвольная,

Схема бескаркасного укрытия огурцов (размеры в сантиметрах).

Схема каркасного тоннельного укрытия

(размеры в сантиметрах).

но чаще всего от 5 до 10 м. Каркас сверху накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой шириной 1,4-1,6 м. Ее боковые края присыпают землей, закрепляют бобинам или кирпичами, а концевые в торцах каркасов привязывают к кольям или закрепляют кирпичам. В районах с сильным ветрам пленку дополнительно укрепляют дужкам сверху, устанавливая их через каждые 3-4 м. При этом используют такие же дуги, как и в самом каркасе. Еще крепят и перекинутым через каркас поверх пленки шпагатом или капроновым шнуром с грузилам на концах (шнур можно привязать к колышкам, вбитым в почву возле каркаса). Ряды тоннельных укрытий надо ориентировать с севера на юг, так как в позиции запад-восток у южного ската укрытий излишне повышается темература, она угнетает растения, и при соприкосновении с пленкой они получают ожоги.

Каркасы сооружают не только из дужек, но и из деревянных реек. Для этого на концах грядки устанавливают торцовые ограничители из реек или глухие из досок в виде трапеции или треугольника. По верху, а иногда и по бокам их соединяют рейка-м, и каркас готов. Укрывают эти каркасы пленкой так же, как и каркас из дужек, но деревянный каркас огородники считают более устойчивым.

При размещении огурцов под временным пленочным укрытиям сначала ставят дужки небольшой высоты (50-60 см) и накрывают их нешироким полотнищем пленки (1,4-1,6 м). Но с увеличением размера растений при необходимости держать их под пленкой при неблагоприятной погоде дужки и пленку приходится заменяй» на детали большего размера. Эту операцию можно упростить, если воспользоваться идеей жителя Чебоксар И.Н. Михайлова. Он не заменяет дуги, а передвигает их по вертикали вверх по заранее забитым колышкам. Дуги к колышкам крепит мягкой проволокой в двух местах.

Дуги передвигает 2-3 раза, по мере роста растений. При первом передвижении дуг в высоту укрывает посадки двумя полотнищам пленки шириной по 1,5 м каждая. Примерно такой же прием использует на своем участке и автор, только передвижку дуг выполняет однократно и для укрытия берет не два полотнища пленки, что усложняет процесс ухода за растениям, а одно широкое полотнище. Оно получается при разрезании вдоль «рукава» пленки шириной 1,4-1,6 м.

В зависимости от сроков посева (посадки), погодных условий огурцы под пленкой выдерживают в течение 25-40 дней, а иногда при пасмурной, холодной погоде и до конца сезона. При повышении температуры воздуха до 30-35°С укрытия проветривают, приподнимая пленку в торцах, а при необходимости также и с боковых сторон. По мере надобности растения поливают, предварительно открыв каркасы, подкармливают 1-2 раза - в фазе 5-6 настоящих листьев и в начале цветения (так же, как и в открытом грунте).

Снимают пленку при установлении теплой погоды с температурой воздуха, превышающей 15°С. За 5-7 дней до снятия пленки растения закаливают -приучают к условиям открытого грунта: открывают пленку с торцов, а затем и с боков, подвертывая ее и закрепляя сверху дугами. Чтобы избежать солнечных ожогов листьев, пленку лучше снимать в пасмурную, но теплую погоду или во второй половине дня. После снятия пленки растения сразу же поливают, а через 2-3 дня огурцы пропалывают, прореживают и проводят междурядную обработку посевов. После первой прополки и прореживания огуречную плантацию поливают, затем через несколько дней приступают ко второй междурядной обработке, которая возможна только до смыкания плетей растений в междурядьях. Последующий уход за огурцам и уборка урожая не отличаются

от тех же операций при культуре огурца в открытом грунте.

Описанная технология, по нашим данным, поз-воляет ускорить начало поступления продукции на одну-две недели и получить на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны в благоприятные годы 5-6 кг огурцов с 1 м², в том числе ранних 3,5-4 кг. Так же можно выращивать огурцы и в других районах, особенно северной и восточной части страны, где вообще урожай получить непросто.

Овощеводы-любители многие приемы выполняют по-своему, приспособив их к конкретным условиям участка. Это касается в первую очередь подготовки почвы, создания утепленных град, улучшающих тентовой режим под пленочными укрытиями, о чем уже упоминалось.

Так, опытный овощевод из Подмосковья А. Беляева создает огурцам на грядке благоприятный микроклимат. Посреди грядки шириной 120 см выкапывает канавку шириной на два и глубиной на половину штыка лопата, закладывает в нее компост и мусор, поливает марганцовкой дня дезинфекции грунта и засыпает вынутой землей. Получается гребень, на верху которого овощевод и высевает семена.

Сеет рано - 1-5 мая, если теплая погода - замоченными семенам, если холодная - сухим, устанавливает проволочные дуги и закрывает посевы двойной пленкой. Снимает пленку в июне, когда установится теплая погода, постепенно удаляет один слой, потом открывает пленку с торцов, а затем снимает и второй слой. Посев после открытия пропалывает и поливает теплой водой. Растения прорывает, оставляя их на расстоянии 30-35 см одно от другого. Подросшие огурцы формирует в виде шатровой культуры: с торцов грядки устанавливает две скрещенные палки, на них укладывает жердь («хворостину»), к которой подвязывает шпагатом плети огурца. Сбор плодов начинает с 20-х чисел июня, заканчивает в середине августа.

Овощевод с большим стажем П. П. Гусев из Казани применяет временные пленочные укрытия в сочетании с некоторыми дополнительными оригинальными приемам. Огурцы выращивает на грядах, которые готовит с осени: перекапывает участок и вносит 1 кг суперфосфата, 0,5 кг сульфата калия и 2 кг древесной золы на 10 м². Гряду делает шириной 160, высотой 30 см. Посередине гряды прокапывает широкую борозду глубиной 25 см, заполняет ее опавшим листьями, вносит нитроаммофоску (1 кг/10 м²) и древесную золу (1,5 кг), перемешивает это все с почвой и закрывает землей, извлеченной из борозды, слоем 15 см. Осенью же устанавливает на гряде дуги из железного прута на расстоянии 1 м одну от другой.

В начале апреля, еще при сохранившихся пятнах снега, каркас накрывает полотнищем пленки с продольным жердям (бобинам), на которых закреплена пленка. Торцевые края пленки прижимает кирпичам. Как только сойдет снег и почва оттает, на граду вносит 0,7 кг/10 м² мочевины, заделывает ее мотыгой, грядку выравнивает и по ее краям продольно сеет редис, салат, шпинат, лук на зелень, оставляя полосу шириной 60 см под огурцы. После появления всходов зеленных культур пленку с них снимает, оставляя ее только над полосой, отведенной под огурец. Урожай зеленных культур собирает с первых чисел мая.

Рассаду отобранных сортов огурца (Изящный, Урожайный, гибриды Родничок, Совхозный, Дельфин, ТСХА-211) П. П. Гусев выращивает дома на подоконнике. Проводит предпосевную подготовку семян - протравливает в 1%-ном растворе марганцовки, промывает, замачивает в воде 12-14 ч при темературе 20-22°С и 4-5 суток закаливает переменными темературам. После этого семена 1-2 суток (до наклевывания) держит в тепле и 20-25 апреля высевает в горшочки диаметром 9 см, сделанные из полосок полиэтиленовой пленки размером 30x12 см. Здесь растения находятся до высадки в грунт. Рассада находится в комнатных условиях до трех недель, за 10-12 дней до высадки хозяин закаливает ее, вынося в лоджию.

Перед высадкой на средине гряды овощевод делает борозду шириной 35-40 см, вносит в нее перегной (одно ведро на 2 м), обильно поливает горячей водой, в которой растворена марганцовка (1 г на 10 л воды), и высаживает два ряда растений с комом земли. Огурцы размещает через 18-20 см в ряду, наклонно в противоположные стороны обоих рядов, заделывая стебельки до семядольных листьев. Поливает теплой водой и вновь накрывает дуги пленкой.

За период вегетации П.П. Гусев свою плантацию регулярно поливает, подкармливает и подсыпает перегной после поливов. Боковые плети прищипывает над 1-2-м .чистом. Во время цветения ежедневно проводит искусственное опыление женских цветков.

С наступлением теплой погоды (середина июня) пленку снимает, растения поднимает на шпалеру. Строит ее из кольев высотой 2,2 м, вбитых через 3 м вдоль каждого рядка и соединенных сверху рейкой. Растения подвязывает к рейкам при помощи шпагата, как в теплицах. Урожай начинает поступать в конце июня, растения плодоносят до начата сентября.

В этом интересном опыте выращивания огурцов можно усомниться только в одном обстоятельстве: целесообразности внесения очень высоких доз удобрений, особенно азотных.

А теперь ознакомимся с иным приемом - индивидуальным укрытием растений пленкой. Его хорошо освоил любитель-овощевод из Калуги В. Г. Кицкий. Работу он начинает рано весной: фор-мрует гряды шириной 80-100, высотой 25 см, перед лосевом (посадкой рассады) выкапывает лунки глубиной 30 см, размещая их через 100-150 см. В лунки вносит по ведру навозного или компостного перегноя, столовую ложку комплексного удобрения и стакан золы, не досыпая до верха лунки 10 см. Все тщательно перемешивает с землей и обильно поливает. В центре лунки забивает кол заподлицо с грунтом грядки - он послужит опорой для пленки, закрывающей лунку. В каждую лунку высевает 8-10 семян или высаживает 4 растения рассады. Лунки закрывает куском светопрозрач-ной пленки, края которой присыпает землей или прижимает обломкам кирпича. Таким образом в каждой лунке образуется своего рода микропарник, где быстро появляются всходы и хорошо растут растения. При угрозе заморозков овощевод присыпает лунку под пленкой несколькими слоями бумаги и тщательно закрывает края пленки, не допуская образования щелей. Когда растения подрастут и упрутся в пленку, в теплую погоду пленку снимает, уничтожает сорняки, удаляет слабые, поврежденные и больные экземпляры. В лунке оставляет 3-5 наиболее здоровых растений, подкармливает и поливает их. Этот способ позволяет экономитъ пленку, удобрения, воду и облегчает борьбу с сорнякам, которые слабо развиваются за пределам лунки из-за сухости почвы на грядке, а в лунках угнетаются гнездом растений огурца. Таким же способом В. Г. Кищшй выращивает кабачки и другие овощи.

Овощеводов-любителей, наверное, заинтересует и способ выращивания ранних овощей на приподнятых грядках, принятый у немецких огородников. Эта грядка выглядит как насыпь с приподнятой средней частью над уровнем земли примерно на 80 см со сложной внутренней конструкцией.

Готовят грядку так: на площадке шириной 1,8 м (длина произвольная, по потребности) снимают дернину и складывают ее в стороне. На дно образовавшейся траншеи глубиной 25 см укладывают проволочную сетку для защиты от миней и кротов. По средней линии траншеи делают насыпь из обрезков веток, хвороста, досок, стеблей подсолнечника и кукурузы, шириной 60 и высотой 40-45 см. Поверх насыпают слой толщиной 15 см из дернины травой вниз, соломы, сорняков, затем идут слой (20 см) плотно утрамбованной древесной листвы, слой (15 см) грубоперепревшего навоза или комоста и закрывающий гряду 15-сантиметровый слой смеси садовой земли с тонким комостом. Все слои проливают водой. Получается сооружение вроде компостной кучи, в которой происходит постепенное перегнивание содержимого, дающее растениям, высеянным на ней, тепло, воздух и питание.

Служит гряда 5-6 лет. Размещают ее с севера на юг, так растения равномерно освещаются солнцем. Подбор для грядки культур меняется с ее «возрастом». В первый год ранней весной высевают раннеспелые зеленные культуры (кресс-салат, морковь на пучок и др.). После их уборки на вершине гряды вдоль средней линии высаживают в один ряд рассаду огурца или других тыквенных культур, а по краям кукурузу. После их уборки грядку занимают овощными культурам, идущим под зиму. На второй год выращивают кольраби, затем по центру вы-

Приподнятая грядка

(размеры в сантиметрах):

1 - садовая земля и тонкий компост; 2 - грубый

компост; 3 - древесные листья; 4 - дернина, сорняки, земля; 5 - древесные остатки, ветки; 6 - проволочная сетка.

саживают рассаду томатов, а по краям цветную капусту. После их уборки выращивают культуры, используемые как зеленое удобрение.

На третий-четвертый год, когда плодородие грядки приобретает самый высокий уровень, на ней высаживают требовательные к питанию наиболее ценные овощи: весной зеленные, затем огурцы и другие тыквенные или пасленовые. После четвертого года грядку покрывают компостом слоем 2-3 см и выращивают на ней малотребовательные к азотному питанию бобовые. Конечно, в различных зонах состав культур неодинаков.

Для овощеводов-любителей нашей страны полезной может оказаться и финская технология выращивания огурцов. Основные ее особенности: грядковая культура с укрытием гряд черной пленкой, выращивание рассады в кассетах с ячейкам 5x5x5 см, высадка рассады при помощи специальной трубки или бура с выталкивателем, которыми пробивают отверстия в пленке и делают лунки под рассаду или посев семян. Рассаду сажают в один или два ряда по схеме 50+90 см с расстояниями между растениями в ряду 25 см, высаженные огурцы накрывают термоселективным материалом «паутинка» (лутрасил термоселект), который заменяет применяемые у нас каркасные пленочные укрытия, существенно снижая затраты труда по уходу за растениями. Снимают «паутинку» во время массового цветения. Она хорошо пропускает влагу, воздух и свет, препятствует потере тепла ночью и перегреву растений днем, защищает посадки от других неблагоприятных погодных условий. Но после ее снятия растения, к сожалению, остаются незащищенными ни от неблагоприятной погоды, ни от вредителей, ни от болезней. Сорта при этой технологии можно использовать как зарубежные, гак и наши, отечественные (гибриды Левина, Аннушка, Тополек, Норд и др.). В последнее время лутрасил появился в продаже, так что огородники могут его приобрести и использовать на своих участках.